Воспоминания о прогулке по планете Боливия. Часть вторая - с Анд в Юнгас
Утро было прохладным. Время от времени моросил дождик. Однако курс на снижение высоты уверенно вел нас от сурового холодного дыхания Анд в нежные и жаркие тропические объятия Юнгас.
К слову "юнгас" я так и не смогла привыкнуть в Боливии. После путешествия к перуанским индейцам в моем сознании четко уложилось (а может понравились названия больше), что джунгли в Южной Америке называются "сельва". Сельва в свою очередь подразделяется на сельву баха и сельву альта.
"Сельва баха" - та часть сельвы, что находится в низменностях, около рек. "Сельва альта", т.е. "высокая сельва" - это, соответственно, тропические заросли в предгорьях Анд. По крайней мере, именно такими понятиями оперируют индейцы шипибо-конибо.
Но в Боливии, от нашего Хосе, я ни разу не услышала,чтобы он эту местность назвал "сельва альта". Без исключений - "юнгас". И это слово я слышала от него несколько раз за день. Чем дальше мы спускались вниз тем глубже погружались в эти самые "юнгас", встречая все больше представителей этой местности - цепкие лианы, цветные мхи и лишайники, сочно-зеленые папоротники, многочисленные и, зачастую, ярко цветущие растения из семейства бромелиевых и ароидных. Хосе нам рассказывал о климате этих мест - влажном и теплом, практически круглогодично, показал на растущие лимоны, кусты кофе.
Но чуть погодите... С утра мы еще не вошли в юнгас. Но было не менее красиво и волшебно.
А вот отсюда, с этой "каменистой полянки" - гладкой, хоть на роликах катайся, началась жара и растительность тропических лесов все больше радовала нас своими буйными красками.
В юнгас, говорят, растет "первосортная кока". Не поймите извратно - цитату я взяла из свежей новости о том, что римский папа Франциск намерен попробовать в ходе визита в Боливию листья коки. Просьбу понтифика прокомментировал боливийский министр культуры Марко Мачикао: "Святой отец специально попросил нас дать возможность в ходе визита попробовать листья коки. Мы рассчитывали предложить ему мате и другие национальные продукты, однако он попросил об этом. Конечно, это будет первосортная кока из региона Юнгас, там она наиболее вкусная и приятная для жевания". Любят же журналисты смачно преподносить новости. Комментарии позабавили еще больше. Я уж думала, что давно весь мир усвоил, что la hoja de coca no es droga ("Листья коки - не наркотик" - писала пост об этом). Сами листья этого растения имеют столько же общего со страшным наркотиком - кокаином, как и напиток кока-кола.
Кустов коки на фотографиях не будет. Мы ее почему-то не видели. А остальную фауну, увиденную нами, представляю во всей красе.
Видимо, родственник нашего ягеля.
Вокруг нас без устали порхали бабочки, которых хотелось сфотографировать как можно лучше, но получалось как всегда. В следующий раз надо взять сачок на Эль Чоро.
Мосты. Хосе рассказал нам, что встречающиеся здесь навесные мосты - гордость и радость этих мест появились после того, как их строительство спонсировал один богатый немец, после своего путешествия в регион Эль Чоро. Мосты в горах - всегда живописны и фотогеничны.
Что это? Кто это? Пачка сигарет лежит для сравнения. Не думайте, что слева от пачки гнилая шкурка банана. Нет, это мегаслизняк. Возможно, что даже это представитель рода того самого гигантского бананового слизняка, достигающий 25 см. длины и маскирующийся под банан разных цветов - от недозрелого до загнивающего. Могу и ошибаться. Я в слизняках, если честно, не очень...
А на самой пачке написано следующее - "Черт с Вами, курите, но не причиняйте вред детям, не курите рядом с ними" (перевод вольный, в оригинале - без чертыханий).
Встречались нам представители фауны покрупнее слизняков и бабочек.
В немногочисленных домах, которые нам попадались на маршруте, у людей жили не собаки, а кошки. Какой от кошек казалось бы прок в таких местах? В деревне, где мы провели первую ночь, меня удивила тощая серая кошка у бабушки. Но старушку можно понять. Кошка эта - ее единственная собеседница на протяжении целых дней. А другие?
Вот эта парочка - словно боливийская копия живущих дома Нюси и Клепы.
После того, как мы угостили их чем-то съедобным на привале...
Они стали "догоняться" выдавливая остатки майонеза из пакетика. И это кошки!
Вскоре им это занятие наскучило или майонез не понравился и они уступили кормушку курицам.
К этой парочке прибежали быстро другие сородичи. Вчетвером они быстро расправились с майонезом.
Прихрамывая перед нами проковыляла вот эта бедолага. Но она уже опоздала к раздаче слонов.
Видели диковинных птиц. Но еще чаще слышали, доносящиеся из джунглей, их голоса. По ночам к их многоголосию присоединялся хор стрекочущих цикад, а тысячи светлячков устраивали бешеные танцы вокруг нас.
Не раз над нами пролетал гордый кондор.
Местность радовала горными ручейками, речушками и водопадами. Шум клокочущей бурной воды. Эта музыка сопровождала нас все дни, пока мы топтали Дорогу Инков.
Дорога иногда превращалась совсем в тропку. А сверху свисали лианы и ветки деревьев, заросшие мхом. Солнечный свет почти не доходит до нижнего яруса - до живописных "аллей". Мы оказывались словно в волшебной сказке!
Солнце, проникая к нижнему ярусу сквозь кроны деревьев, радовало нас солнечным дождем.
Периодически мы выныривали на "поверхность", где был солнечный, жаркий день, и горы кругом...
В юнгас мы уже встречали побольше людей, чем в первый день.
Помню как резво скакал вверх местный босоногий парнишка, пока мы осторожненько спускались по крутому каменистому склону вниз. Черепашьими шагами - боялись подскользнуться.
Наверное, его предки были "часкис", подумала я тогда, с восхищением провожая бегуна взглядом. Ведь удивительно, эти королевские курьеры у инков бегали с необычайной легкостью и скоростью. На всех дорогах империи через несколько километров ставились специальные посты, каждый часки бежал километров 5-10. Часкис бежали с необычайной скоростью, почти 20 км/час на своем этапе, не взирая ни на подъемы, перевалы, спуски. Нередко сердце не выдерживало такой нагрузки. Скорость доставки посланий достигала 250 километров в день! И это в горах, с использованием только мускульной силы человека! Империя Инков была огромной. А такая "почта" работала исправно. Послания из Кито в Куско доставлялись за 10 дней. Сегодня бывает открытки идут из столицы Эквадора в Куско еще дольше - с кряхтением идут почтовые машины через Анды, а на взлет тяжелых, набитых посылками, почтовых самолетов уходит немало топлива.
Деревушки становятся все более обжитыми. Таких каменистых домиков, какие попадались нам накануне, мы уже в оставшиеся пару дней не встречали.
Камень все реже используется при строительстве домов в этих, утопающих в тропической зелени домах. Все чаще - дерево. В одном из поселений имелся даже маленький магазинчик. Около этих домов мы пообедали.
Ночлег во второй день у нас был, если я не запамятовала и не ошибаюсь (воды в водопадах юнгас утекло много с тех пор) в местечке Сандильяни.
И вот еще, что интересно. В Сандильяни живет японец, приехавший из Японии и обосновавшийся в этих местах лет так тридцать назад. Увы, не помню, то ли мы встречали лично этого, если можно так сказать, отшельника. То ли нам рассказывал об японце Хосе и парочка местных жителей, друзей Хосе, рядом с домиком которых мы и поставили свою палатку.
Вечер прошел за приготовлением ужина, самой трапезой и, позже, за долгим чаепитием и разговорами у очага.
Ужин ожидали все, включая кошку.
Он был нехитрый. Сварили рыбу, которую принес молодой парень - сам наловил в журчащей неподалеку реке.
Жарили сосиски, которые мы боялись есть, но, посмотрев на Хосе и местных мужиков, тоже съели по парочке.
Голодный желудок лишь одобрительно заурчал.
Местный индеец чистит юку. Юка - пожалуй, самая распространенная "картошка" в Южной Америке, хотя и других видов здесь огромное количество. Говорят, в Перу и Боливии насчитывается более трех тысяч разновидностей этого клубня. Перу - претендующая называться родиной картофеля, ежегодно 30-го мая отмечает национальный праздник - День Картофеля и в столице этой страны находится Международный Центр Картофеля.
Да, юка по вкусу очень похожа на картошку, только намного слаще и имеет более твердую структуру, разлагающуюся на волокна.
Деревушка, где мы ночевали.
Кукуруза, бананы, юка, рыба - основные продукты местных. С древних времен до наших дней. Правда раньше на охоту еще ходили чаще. Тапиры и сейчас, рассказали нам индейцы, встречаются. Но на охоту в наши дни нет нужды ходить, проще из магазина (4-5 часов прогулки по горам) сосиски принести. Ну и правильно. Ягуара в местных лесах давно никто не видел. Но легенды об этом Царе Юнгас живы и поныне. Нам их рассказывали за ночной беседой у очага.
На следующее утро провожали нас, как говорится, всем двором.
В этих местах, рассказывал Хосе, раньше добывали золото. Пару раз, совсем недалеко от тропы, мы натыкались на заброшенные шахты. Как-то хотели сунуть свои носы и объективы поглубже, но Хосе нас одернул - там возможно провалиться, перекрытия уже сгнили давно. И верно. Возможно, что там лежат трупы любопытных, крики о помощи которых вовремя не были никем услышаны.
Но больше всех мое воображение захватили вот эти, невзрачно смотрящиеся на фотографиях, каменные постройки... О них нам задолго толковал Хосе, еще с первого дня. А когда шли мимо, если бы не Хосе, вовремя нас затормозивших, мы бы и ничего не увидели...
Во времена Инков здесь был город и куда богаче, крупнее разрекламированного на всех открытках Мачу Пикчу. Джунгли и время безжалостно поглотили его. Попытка сделать хорошие фотографии не увенчалась успехом. Мне удалось лишь сделать с тропы пару шагов - дальше никак. И через ветки, цепкие лианы, я щелкнула пару кадров. "Никаких". А город был ого-го какой!..
Встречались на пути и такие штуки, явно рукотворного происхождения.
Поразительно! Без колеса, без специальной техники более чем 10-миллионное государство инков осваивало труднопроходимые и сегодня Анды, строя дороги и огромные города. Когда-то этот город имел несколько грандиозных храмов, дворцов, готовых изумить и нынешних исследователей мастерством каменной кладки, но... Кто будет прорубать эти джунгли? В них затерян еще не один подобный город... Упорство, выносливость, нечеловеческий труд, с которыми строили инки свои дороги, проходящие через глубокие каньоны, сквозь горные цепи по специальным проложенным туннелям, достойны глубокого уважения и восхищения. В расцвете своей славы империя инков растянулась на 5230 км вдоль Анд. Чтобы управлять своей империей инки построили семь дорог, общая протяженность их была около 20 тысяч километров!
А наша дорога, между тем заканчивалась. Мы прошли лишь маленький кусочек сохранившейся Дороги Инков в Боливии.
На третий день мы вышли в Эль Чайро, откуда на попутке добрались до Короико. Из Короико - 3-4 часа езды и, ближе к вечеру - буэнос ночес, многомилионный Ла-Пас!
Прощайте Анды! Надеюсь, не навсегда. Боливия - та страна, куда мне определенно хотелось бы вернуться.
P.S. В посте использованы фото и мои, и Оли Мошковой - моей попутчицы, разделившей со мной радость от прохождения сказочного маршрута "Эль Чоро".
P.S.2. Если захочется почитать о начале этого треккингового маршрута, на участке Cumbre - Challapampa, то вам сюда.
К слову "юнгас" я так и не смогла привыкнуть в Боливии. После путешествия к перуанским индейцам в моем сознании четко уложилось (а может понравились названия больше), что джунгли в Южной Америке называются "сельва". Сельва в свою очередь подразделяется на сельву баха и сельву альта.
"Сельва баха" - та часть сельвы, что находится в низменностях, около рек. "Сельва альта", т.е. "высокая сельва" - это, соответственно, тропические заросли в предгорьях Анд. По крайней мере, именно такими понятиями оперируют индейцы шипибо-конибо.
Но в Боливии, от нашего Хосе, я ни разу не услышала,чтобы он эту местность назвал "сельва альта". Без исключений - "юнгас". И это слово я слышала от него несколько раз за день. Чем дальше мы спускались вниз тем глубже погружались в эти самые "юнгас", встречая все больше представителей этой местности - цепкие лианы, цветные мхи и лишайники, сочно-зеленые папоротники, многочисленные и, зачастую, ярко цветущие растения из семейства бромелиевых и ароидных. Хосе нам рассказывал о климате этих мест - влажном и теплом, практически круглогодично, показал на растущие лимоны, кусты кофе.
Но чуть погодите... С утра мы еще не вошли в юнгас. Но было не менее красиво и волшебно.
А вот отсюда, с этой "каменистой полянки" - гладкой, хоть на роликах катайся, началась жара и растительность тропических лесов все больше радовала нас своими буйными красками.
В юнгас, говорят, растет "первосортная кока". Не поймите извратно - цитату я взяла из свежей новости о том, что римский папа Франциск намерен попробовать в ходе визита в Боливию листья коки. Просьбу понтифика прокомментировал боливийский министр культуры Марко Мачикао: "Святой отец специально попросил нас дать возможность в ходе визита попробовать листья коки. Мы рассчитывали предложить ему мате и другие национальные продукты, однако он попросил об этом. Конечно, это будет первосортная кока из региона Юнгас, там она наиболее вкусная и приятная для жевания". Любят же журналисты смачно преподносить новости. Комментарии позабавили еще больше. Я уж думала, что давно весь мир усвоил, что la hoja de coca no es droga ("Листья коки - не наркотик" - писала пост об этом). Сами листья этого растения имеют столько же общего со страшным наркотиком - кокаином, как и напиток кока-кола.
Кустов коки на фотографиях не будет. Мы ее почему-то не видели. А остальную фауну, увиденную нами, представляю во всей красе.
Видимо, родственник нашего ягеля.
Вокруг нас без устали порхали бабочки, которых хотелось сфотографировать как можно лучше, но получалось как всегда. В следующий раз надо взять сачок на Эль Чоро.
Мосты. Хосе рассказал нам, что встречающиеся здесь навесные мосты - гордость и радость этих мест появились после того, как их строительство спонсировал один богатый немец, после своего путешествия в регион Эль Чоро. Мосты в горах - всегда живописны и фотогеничны.
Что это? Кто это? Пачка сигарет лежит для сравнения. Не думайте, что слева от пачки гнилая шкурка банана. Нет, это мегаслизняк. Возможно, что даже это представитель рода того самого гигантского бананового слизняка, достигающий 25 см. длины и маскирующийся под банан разных цветов - от недозрелого до загнивающего. Могу и ошибаться. Я в слизняках, если честно, не очень...
А на самой пачке написано следующее - "Черт с Вами, курите, но не причиняйте вред детям, не курите рядом с ними" (перевод вольный, в оригинале - без чертыханий).
Встречались нам представители фауны покрупнее слизняков и бабочек.
В немногочисленных домах, которые нам попадались на маршруте, у людей жили не собаки, а кошки. Какой от кошек казалось бы прок в таких местах? В деревне, где мы провели первую ночь, меня удивила тощая серая кошка у бабушки. Но старушку можно понять. Кошка эта - ее единственная собеседница на протяжении целых дней. А другие?
Вот эта парочка - словно боливийская копия живущих дома Нюси и Клепы.
После того, как мы угостили их чем-то съедобным на привале...
Они стали "догоняться" выдавливая остатки майонеза из пакетика. И это кошки!
Вскоре им это занятие наскучило или майонез не понравился и они уступили кормушку курицам.
К этой парочке прибежали быстро другие сородичи. Вчетвером они быстро расправились с майонезом.
Прихрамывая перед нами проковыляла вот эта бедолага. Но она уже опоздала к раздаче слонов.
Видели диковинных птиц. Но еще чаще слышали, доносящиеся из джунглей, их голоса. По ночам к их многоголосию присоединялся хор стрекочущих цикад, а тысячи светлячков устраивали бешеные танцы вокруг нас.
Не раз над нами пролетал гордый кондор.
Местность радовала горными ручейками, речушками и водопадами. Шум клокочущей бурной воды. Эта музыка сопровождала нас все дни, пока мы топтали Дорогу Инков.
Дорога иногда превращалась совсем в тропку. А сверху свисали лианы и ветки деревьев, заросшие мхом. Солнечный свет почти не доходит до нижнего яруса - до живописных "аллей". Мы оказывались словно в волшебной сказке!
Солнце, проникая к нижнему ярусу сквозь кроны деревьев, радовало нас солнечным дождем.
Периодически мы выныривали на "поверхность", где был солнечный, жаркий день, и горы кругом...
В юнгас мы уже встречали побольше людей, чем в первый день.
Помню как резво скакал вверх местный босоногий парнишка, пока мы осторожненько спускались по крутому каменистому склону вниз. Черепашьими шагами - боялись подскользнуться.
Наверное, его предки были "часкис", подумала я тогда, с восхищением провожая бегуна взглядом. Ведь удивительно, эти королевские курьеры у инков бегали с необычайной легкостью и скоростью. На всех дорогах империи через несколько километров ставились специальные посты, каждый часки бежал километров 5-10. Часкис бежали с необычайной скоростью, почти 20 км/час на своем этапе, не взирая ни на подъемы, перевалы, спуски. Нередко сердце не выдерживало такой нагрузки. Скорость доставки посланий достигала 250 километров в день! И это в горах, с использованием только мускульной силы человека! Империя Инков была огромной. А такая "почта" работала исправно. Послания из Кито в Куско доставлялись за 10 дней. Сегодня бывает открытки идут из столицы Эквадора в Куско еще дольше - с кряхтением идут почтовые машины через Анды, а на взлет тяжелых, набитых посылками, почтовых самолетов уходит немало топлива.
Деревушки становятся все более обжитыми. Таких каменистых домиков, какие попадались нам накануне, мы уже в оставшиеся пару дней не встречали.
Камень все реже используется при строительстве домов в этих, утопающих в тропической зелени домах. Все чаще - дерево. В одном из поселений имелся даже маленький магазинчик. Около этих домов мы пообедали.
Ночлег во второй день у нас был, если я не запамятовала и не ошибаюсь (воды в водопадах юнгас утекло много с тех пор) в местечке Сандильяни.
И вот еще, что интересно. В Сандильяни живет японец, приехавший из Японии и обосновавшийся в этих местах лет так тридцать назад. Увы, не помню, то ли мы встречали лично этого, если можно так сказать, отшельника. То ли нам рассказывал об японце Хосе и парочка местных жителей, друзей Хосе, рядом с домиком которых мы и поставили свою палатку.
Вечер прошел за приготовлением ужина, самой трапезой и, позже, за долгим чаепитием и разговорами у очага.
Ужин ожидали все, включая кошку.
Он был нехитрый. Сварили рыбу, которую принес молодой парень - сам наловил в журчащей неподалеку реке.
Жарили сосиски, которые мы боялись есть, но, посмотрев на Хосе и местных мужиков, тоже съели по парочке.
Голодный желудок лишь одобрительно заурчал.
Местный индеец чистит юку. Юка - пожалуй, самая распространенная "картошка" в Южной Америке, хотя и других видов здесь огромное количество. Говорят, в Перу и Боливии насчитывается более трех тысяч разновидностей этого клубня. Перу - претендующая называться родиной картофеля, ежегодно 30-го мая отмечает национальный праздник - День Картофеля и в столице этой страны находится Международный Центр Картофеля.
Да, юка по вкусу очень похожа на картошку, только намного слаще и имеет более твердую структуру, разлагающуюся на волокна.
Деревушка, где мы ночевали.
Кукуруза, бананы, юка, рыба - основные продукты местных. С древних времен до наших дней. Правда раньше на охоту еще ходили чаще. Тапиры и сейчас, рассказали нам индейцы, встречаются. Но на охоту в наши дни нет нужды ходить, проще из магазина (4-5 часов прогулки по горам) сосиски принести. Ну и правильно. Ягуара в местных лесах давно никто не видел. Но легенды об этом Царе Юнгас живы и поныне. Нам их рассказывали за ночной беседой у очага.
На следующее утро провожали нас, как говорится, всем двором.
В этих местах, рассказывал Хосе, раньше добывали золото. Пару раз, совсем недалеко от тропы, мы натыкались на заброшенные шахты. Как-то хотели сунуть свои носы и объективы поглубже, но Хосе нас одернул - там возможно провалиться, перекрытия уже сгнили давно. И верно. Возможно, что там лежат трупы любопытных, крики о помощи которых вовремя не были никем услышаны.
Но больше всех мое воображение захватили вот эти, невзрачно смотрящиеся на фотографиях, каменные постройки... О них нам задолго толковал Хосе, еще с первого дня. А когда шли мимо, если бы не Хосе, вовремя нас затормозивших, мы бы и ничего не увидели...
Во времена Инков здесь был город и куда богаче, крупнее разрекламированного на всех открытках Мачу Пикчу. Джунгли и время безжалостно поглотили его. Попытка сделать хорошие фотографии не увенчалась успехом. Мне удалось лишь сделать с тропы пару шагов - дальше никак. И через ветки, цепкие лианы, я щелкнула пару кадров. "Никаких". А город был ого-го какой!..
Встречались на пути и такие штуки, явно рукотворного происхождения.
Поразительно! Без колеса, без специальной техники более чем 10-миллионное государство инков осваивало труднопроходимые и сегодня Анды, строя дороги и огромные города. Когда-то этот город имел несколько грандиозных храмов, дворцов, готовых изумить и нынешних исследователей мастерством каменной кладки, но... Кто будет прорубать эти джунгли? В них затерян еще не один подобный город... Упорство, выносливость, нечеловеческий труд, с которыми строили инки свои дороги, проходящие через глубокие каньоны, сквозь горные цепи по специальным проложенным туннелям, достойны глубокого уважения и восхищения. В расцвете своей славы империя инков растянулась на 5230 км вдоль Анд. Чтобы управлять своей империей инки построили семь дорог, общая протяженность их была около 20 тысяч километров!
А наша дорога, между тем заканчивалась. Мы прошли лишь маленький кусочек сохранившейся Дороги Инков в Боливии.
На третий день мы вышли в Эль Чайро, откуда на попутке добрались до Короико. Из Короико - 3-4 часа езды и, ближе к вечеру - буэнос ночес, многомилионный Ла-Пас!
Прощайте Анды! Надеюсь, не навсегда. Боливия - та страна, куда мне определенно хотелось бы вернуться.
P.S. В посте использованы фото и мои, и Оли Мошковой - моей попутчицы, разделившей со мной радость от прохождения сказочного маршрута "Эль Чоро".
P.S.2. Если захочется почитать о начале этого треккингового маршрута, на участке Cumbre - Challapampa, то вам сюда.