13. Харьяна и Пенджаб. Амритсар, Чандигарх. Коммунизм, милитаризм и капитализм по-индийски
Из Химачал-Прадеша я планировал отправиться в высокогорные земли Ладакх и Занскар, штат Джамму и Кашмир, или на Андаманские острова, но в апреле горные перевалы еще закрыты (открываются они в конце мая - начале июня), а дешевые билеты на самолет до Андаманов я так и не нашел. Поэтому решил закончить свое путешествие штатом Харьяна и Пенджаб, родиной гордых сикхов.
Сикхизм был основан в Пенджабе в XV веке в противовес кастовой системе и брахманам. Сикхи верят в единого бога, а также в перерождение и карму. У них нет института монашества, но есть братство воинов за веру - Кхалса. Сикхи не стригут волосы в течение всей своей жизни (символизирует праведность), расчесываются дважды в день специальным гребнем и укладывают волосы в особый узел, поверх которого надевают головной убор. На боку они носят саблю или кинжал (символы силищи или силушки соответственно), на руке - стальной браслет (символ бесстрашия). А ещё сикхи носят свободное нижнее белье (как это не сложно догадаться - символ благопристойности). Вот такие сикхи суровые мужики, настоящие махровые индусы, как из старых индийских фильмов - в чалме и с бородой; не хватает только дудочки и кобры.
Из Дхарамсалы я доехал до городка Патханкота, а оттуда до Амритсара, шумного, грязного и жаркого города на севере штата Пенджаб, известного Золотым храмом сикхов. И тут я познал, что такое коммунизм. Пусть и религиозный, всё равно коммунизм. Самый что ни на есть настоящий. Итак, светлое будущее меня все-таки настигло, хоть и с опозданием, и не в Союзе, а в Индии.
Паломнику сикху или путешественнику стоит лишь добраться до Амритсара, а дальше его ждет полный бесплатный пансион, индийский all-inclusive. Жить можно бесплатно в хостеле для паломников Sri Guru Ram Das Niwas (для иностранцев есть отдельное крыло). Есть можно в бесплатной общественной столовой Гуру-ка-Лангар, где каждый день кормят около 80000 паломников блюдами вегетарианской кухни. Процесс кормления происходит круглосуточно: голодные граждане рассаживаются на полу, проворные добровольцы раздают еду, бегая между рядами с ведрами сладкой молочной рисовой каши, раджмы (тушеная фасоль со специями) и корзинами чапати; а еще армия добровольцев работает на кухне и моет посуду. Вообще, когда наблюдаешь за слаженной работой этой столовой, по спине неизменно идут мурашки, а в голову лезут всякие возвышенные мысли, типа «Может и мне помочь волонтерам». Благо вскоре здравый смысл одерживает победу, и просто идешь поспать в хостел. Ну а дополняют картину светлого будущего бесплатные автобусы от храмовых ворот до ж\д вокзала и автобусной станции.
Золотой храм по силе впечатления можно сравнить лишь с Тадж-Махалом.
Это волшебное место. Посреди священного озера Амрит Саровар (озеро нектара) возвышается позолоченный храм, свод которого похож на перевернутый цветок лотоса, символизирующий стремление сикхов к праведной жизни.
К храму и днем и ночью тянется бесконечная очередь. Вокруг озера по периметру выстроились белоснежные мраморные здания и храмы.
Добровольцы беспрерывно моют пол и чистят воду в озере, поэтому чистота вокруг прямо таки медицинская. Кстати, чтобы войти на территорию храма, следует снять обувь и вымыть ноги, пройдя по мелкой ножной ванне. Атмосфера вокруг озера царит очень торжественная и умиротворяющая.
На больших экранах сменяют друг друга цитаты основателя сикхизма гуру Нанака, негромко звучит религиозная музыка, верующие сосредоточенно молятся и окунаются в озеро. А вечером Золотой храм подсвечивается, люди, зажигая свечи, рассаживаются вокруг озера, и время замирает. Волшебное место.
Если же вы хотите отдохнуть от сикхгурухрамового движения и посмотреть комик шоу, добро пожаловать на церемонию закрытия индийско-пакистанской границы в 30 километрах к западу от Амритсара. Доехал я до границы на prepaid такси-микроавтобусе, офис которого находится недалеко от храма, разделив его ещё с шестью пассажирами, всего за 100 рупий (2$) с человека туда-обратно, а это немного немало 60 км + 2 часа ожидания (как видите, такси у них тоже коммунистическое).
Всё, что происходило на церемонии, можно охарактеризовать одним предложением: «Цирк уехал, клоуны остались».
Каждый день на закате индийские и пакистанские пограничники встречаются, чтобы спустить флаги и закрыть ворота на границе. Казалось бы, что здесь может быть смешного? Оказывается, может. Но обо всем по порядку. Перед началом церемонии основное действие разворачивается среди зрителей: под громкую музыку толпа патриотически настроенных женщин танцует, точно в индийских фильмах, группы индусов бегают с национальным флагом, публику зажигает конферансье.
При этом солдаты расхаживают с невозмутимыми лицами и ждут своего часа. Пока все проходит нормально. Но вот по сигналу пограничники, которые до этого казались мне взрослыми вменяемыми воинами, начинают маршировать со свирепыми физиономиями, то, как карапузы в детском саду на утреннике, то, как комики, пародирующие роту почетного караула, то, как спортсмены на соревновании по спортивной ходьбе. И всё это с невообразимым пафосом. Это надо видеть, это невозможно описать словами.
Я смеялся от души, особенно сравнивая индийский «мастер-класса» с многочисленными парадами, дефиле, выступлениями и церемониями, на которых я побывал во время службы в армии. А индусы всё кричали и кричали «Hindustan zindabad!» («Да здравствует Индия!»). Воистину загадочна индийская душа. На церемонию я ездил с Виталиком, парнем из Симферополя, единственным крымчанином, которого я встретил в Индии. Чувак уже второй год подряд ездит в Индию и живет здесь по полгода. Вот кого действительно можно назвать экспертом в индийских вопросах. Живое воплощение сайта indostan.ru.
Из Амритсара я отправился в столицу штата Харьяна и Пенджаб - Чандигарх. Немцы, с которыми я познакомился в Реконг Пео и путешествовал по долинам Киннаур и Спити, настоятельно рекомендовали мне посетить этот город, а вот Виталик наоборот сказал, что Чандигарху исполнилось лишь 50 лет, и он вряд ли будет интересен. Я послушал свою интуицию, отправился туда и не прогадал - город оказался совершенно уникальный и по-своему интересный. Обязательно стоит его посетить.
Начинаешь понимать, что оказался в необычном месте, уже когда попадаешь на ж\д вокзал Чандигарха, где на привокзальной площади тебя встречают модернистские статуи в стиле брокен-арт, а уехать в центр можно не только на рикше, но и на комфортабельных кондиционированных городских автобусах.
Чандигарх был построен в 1951-56 г. по проекту французского архитектора Ле Корбюзье. Город разделен на сектора широкими улицами, пересекающимися под прямым углом.
Возникает ощущение американских пригородов, не зря первоначальная планировка города была подготовлена американцами. Дома большей частью одно- и двухэтажные, много зелени, парков, зданий в стиле модерн, уличных скульптур разных стилей, пешеходных и велосипедных дорожек. Каждый сектор представляет собой уютный городок площадью в 1 кв. км со своей развитой инфраструктурой. В Чандигархе много спорткомплексов, клубов, площадок для гольфа и тенниса, а также картинных галерей, музеев, театров и учебных заведений. Это самый чистый и самый богатый город Индии. Чандигарх я бы назвал обаятельным, по крайней мере, меня он покорил своим скромным обаянием буржуазии уже в первый час моего в нём пребывания. К сожалению, Чандигарху я посвятил всего один день. Мало конечно, но и за это время я получил море удовольствия. Сходил в государственный музей и художественную галерею, где кроме картин классиков индийской живописи, таких как S. G. Thakar Singh и Sobha Singh, выставлено несколько известных полотен Рериха, в том числе его картина «Himalayan Deity».
Также побывал в знаменитом Саду Камней (Rock Garden) Нека Чанда. Вот об этом стоит написать подробнее.
Сказание о Чанде.Жил да был дорожный инспектор. Звали его Нек Чанд Саини. Работал он в управлении общественных сооружений. Великий град Чандигарх в то время только возводился, окрестные деревеньки сносились, оставалось много строительного мусора и отходов, и Чанд в свободное от работы время стал создавать из этого мусора скульптуры: людей, обезьян, диковинных зверей в стиле Марии Примаченко. Когда их накопилось достаточное количество, и в сарае они уже не умещались, мастер перенес их подальше от людей в джунгли, в заповедную зону. Там вдали от людских глаз он продолжал заниматься любимым делом. За 15 лет, пока его творчество не было известно и официально признано, Чанд построил целый волшебный город с озерами, водопадами, лабиринтами узких улочек, лестницами, театральными площадками, миниатюрными дворцами и конечно сказочными жителями, сделанными из битой посуды, керамической плитки, черепков и мотков цветного провода.
Когда о Саде Камней стало известно, его по закону надлежало снести, как нелегальное сооружение. Некоторое время сад был на волоске от бульдозера. Но, в конце концов, его признали культурным наследием, Неку Чанду дали в помощь 50 рабочих и начали платить зарплату, так что он смог полностью посвятить себя своему детищу. В 1976 году Сад Камней открылся для посещения. На сегодняшний день он стал вторым по посещаемости туристическим объектом в Индии после Тадж-Махала.
Когда гуляешь в Саду Камней, чувствуешь себя малышом, попавшим в сказку. Ощущения нереальные. Ты бегаешь по лабиринтам, отдыхаешь у водопадов, лазишь, несмотря на запрет, по каменным стенам, глазеешь на диковинные скульптуры.
В саду царят наивная гармония и порядок.
Кажется, что человек, создавший это, должен был быть и столетним старцем и пятилетним мальчуганом одновременно. Бродить по Саду Камней Нека Чанда - всё равно, что читать книги Амоса Тутуолы.
Вечером перед отъездом из Чандигарха я погулял по набережной озера Сукхна недалеко от Сада, наелся мороженного и шоколадных пирожных с кремом, и у меня даже в мыслях не было, что я могу отравиться, а впереди ночь в автобусе. Ведь в Чандигархе напрочь забываешь, что находишься в Индии.
На автовокзал я ехал на велорикше через несколько секторов по пустынным ночным улицам. В воздухе пахло дымом костров, как у нас осенью, велорикшу обгоняли автомобили и мотоциклы, а я старался запомнить все звуки, запахи и картинки, проплывающие мимо, ведь через день я возвращался домой.
Потом был день покупок в Дели. Я накупил чая, специй, и мою гордость - граммофон, модель “His master’s voice”, который я удачно привез домой в ручной клади. На Пасху днем 5-го мая я вылетел из международного аэропорта Индиры Ганди казахскими авиалиниями, а вечером был в Борисполе. В Керчь же я добрался только 7-го днем с рюкзаком, двумя полными сувениров сумками и раструбом граммофона в руке. Ну да это уже совсем другая история.
Сикхизм был основан в Пенджабе в XV веке в противовес кастовой системе и брахманам. Сикхи верят в единого бога, а также в перерождение и карму. У них нет института монашества, но есть братство воинов за веру - Кхалса. Сикхи не стригут волосы в течение всей своей жизни (символизирует праведность), расчесываются дважды в день специальным гребнем и укладывают волосы в особый узел, поверх которого надевают головной убор. На боку они носят саблю или кинжал (символы силищи или силушки соответственно), на руке - стальной браслет (символ бесстрашия). А ещё сикхи носят свободное нижнее белье (как это не сложно догадаться - символ благопристойности). Вот такие сикхи суровые мужики, настоящие махровые индусы, как из старых индийских фильмов - в чалме и с бородой; не хватает только дудочки и кобры.
Из Дхарамсалы я доехал до городка Патханкота, а оттуда до Амритсара, шумного, грязного и жаркого города на севере штата Пенджаб, известного Золотым храмом сикхов. И тут я познал, что такое коммунизм. Пусть и религиозный, всё равно коммунизм. Самый что ни на есть настоящий. Итак, светлое будущее меня все-таки настигло, хоть и с опозданием, и не в Союзе, а в Индии.
Паломнику сикху или путешественнику стоит лишь добраться до Амритсара, а дальше его ждет полный бесплатный пансион, индийский all-inclusive. Жить можно бесплатно в хостеле для паломников Sri Guru Ram Das Niwas (для иностранцев есть отдельное крыло). Есть можно в бесплатной общественной столовой Гуру-ка-Лангар, где каждый день кормят около 80000 паломников блюдами вегетарианской кухни. Процесс кормления происходит круглосуточно: голодные граждане рассаживаются на полу, проворные добровольцы раздают еду, бегая между рядами с ведрами сладкой молочной рисовой каши, раджмы (тушеная фасоль со специями) и корзинами чапати; а еще армия добровольцев работает на кухне и моет посуду. Вообще, когда наблюдаешь за слаженной работой этой столовой, по спине неизменно идут мурашки, а в голову лезут всякие возвышенные мысли, типа «Может и мне помочь волонтерам». Благо вскоре здравый смысл одерживает победу, и просто идешь поспать в хостел. Ну а дополняют картину светлого будущего бесплатные автобусы от храмовых ворот до ж\д вокзала и автобусной станции.
Золотой храм по силе впечатления можно сравнить лишь с Тадж-Махалом.
Это волшебное место. Посреди священного озера Амрит Саровар (озеро нектара) возвышается позолоченный храм, свод которого похож на перевернутый цветок лотоса, символизирующий стремление сикхов к праведной жизни.
К храму и днем и ночью тянется бесконечная очередь. Вокруг озера по периметру выстроились белоснежные мраморные здания и храмы.
Добровольцы беспрерывно моют пол и чистят воду в озере, поэтому чистота вокруг прямо таки медицинская. Кстати, чтобы войти на территорию храма, следует снять обувь и вымыть ноги, пройдя по мелкой ножной ванне. Атмосфера вокруг озера царит очень торжественная и умиротворяющая.
Click to viewНа больших экранах сменяют друг друга цитаты основателя сикхизма гуру Нанака, негромко звучит религиозная музыка, верующие сосредоточенно молятся и окунаются в озеро. А вечером Золотой храм подсвечивается, люди, зажигая свечи, рассаживаются вокруг озера, и время замирает. Волшебное место.
Если же вы хотите отдохнуть от сикхгурухрамового движения и посмотреть комик шоу, добро пожаловать на церемонию закрытия индийско-пакистанской границы в 30 километрах к западу от Амритсара. Доехал я до границы на prepaid такси-микроавтобусе, офис которого находится недалеко от храма, разделив его ещё с шестью пассажирами, всего за 100 рупий (2$) с человека туда-обратно, а это немного немало 60 км + 2 часа ожидания (как видите, такси у них тоже коммунистическое).
Всё, что происходило на церемонии, можно охарактеризовать одним предложением: «Цирк уехал, клоуны остались».
Каждый день на закате индийские и пакистанские пограничники встречаются, чтобы спустить флаги и закрыть ворота на границе. Казалось бы, что здесь может быть смешного? Оказывается, может. Но обо всем по порядку. Перед началом церемонии основное действие разворачивается среди зрителей: под громкую музыку толпа патриотически настроенных женщин танцует, точно в индийских фильмах, группы индусов бегают с национальным флагом, публику зажигает конферансье.
При этом солдаты расхаживают с невозмутимыми лицами и ждут своего часа. Пока все проходит нормально. Но вот по сигналу пограничники, которые до этого казались мне взрослыми вменяемыми воинами, начинают маршировать со свирепыми физиономиями, то, как карапузы в детском саду на утреннике, то, как комики, пародирующие роту почетного караула, то, как спортсмены на соревновании по спортивной ходьбе. И всё это с невообразимым пафосом. Это надо видеть, это невозможно описать словами.
Я смеялся от души, особенно сравнивая индийский «мастер-класса» с многочисленными парадами, дефиле, выступлениями и церемониями, на которых я побывал во время службы в армии. А индусы всё кричали и кричали «Hindustan zindabad!» («Да здравствует Индия!»). Воистину загадочна индийская душа. На церемонию я ездил с Виталиком, парнем из Симферополя, единственным крымчанином, которого я встретил в Индии. Чувак уже второй год подряд ездит в Индию и живет здесь по полгода. Вот кого действительно можно назвать экспертом в индийских вопросах. Живое воплощение сайта indostan.ru.
Из Амритсара я отправился в столицу штата Харьяна и Пенджаб - Чандигарх. Немцы, с которыми я познакомился в Реконг Пео и путешествовал по долинам Киннаур и Спити, настоятельно рекомендовали мне посетить этот город, а вот Виталик наоборот сказал, что Чандигарху исполнилось лишь 50 лет, и он вряд ли будет интересен. Я послушал свою интуицию, отправился туда и не прогадал - город оказался совершенно уникальный и по-своему интересный. Обязательно стоит его посетить.
Начинаешь понимать, что оказался в необычном месте, уже когда попадаешь на ж\д вокзал Чандигарха, где на привокзальной площади тебя встречают модернистские статуи в стиле брокен-арт, а уехать в центр можно не только на рикше, но и на комфортабельных кондиционированных городских автобусах.
Чандигарх был построен в 1951-56 г. по проекту французского архитектора Ле Корбюзье. Город разделен на сектора широкими улицами, пересекающимися под прямым углом.
Возникает ощущение американских пригородов, не зря первоначальная планировка города была подготовлена американцами. Дома большей частью одно- и двухэтажные, много зелени, парков, зданий в стиле модерн, уличных скульптур разных стилей, пешеходных и велосипедных дорожек. Каждый сектор представляет собой уютный городок площадью в 1 кв. км со своей развитой инфраструктурой. В Чандигархе много спорткомплексов, клубов, площадок для гольфа и тенниса, а также картинных галерей, музеев, театров и учебных заведений. Это самый чистый и самый богатый город Индии. Чандигарх я бы назвал обаятельным, по крайней мере, меня он покорил своим скромным обаянием буржуазии уже в первый час моего в нём пребывания. К сожалению, Чандигарху я посвятил всего один день. Мало конечно, но и за это время я получил море удовольствия. Сходил в государственный музей и художественную галерею, где кроме картин классиков индийской живописи, таких как S. G. Thakar Singh и Sobha Singh, выставлено несколько известных полотен Рериха, в том числе его картина «Himalayan Deity».
Также побывал в знаменитом Саду Камней (Rock Garden) Нека Чанда. Вот об этом стоит написать подробнее.
Сказание о Чанде.Жил да был дорожный инспектор. Звали его Нек Чанд Саини. Работал он в управлении общественных сооружений. Великий град Чандигарх в то время только возводился, окрестные деревеньки сносились, оставалось много строительного мусора и отходов, и Чанд в свободное от работы время стал создавать из этого мусора скульптуры: людей, обезьян, диковинных зверей в стиле Марии Примаченко. Когда их накопилось достаточное количество, и в сарае они уже не умещались, мастер перенес их подальше от людей в джунгли, в заповедную зону. Там вдали от людских глаз он продолжал заниматься любимым делом. За 15 лет, пока его творчество не было известно и официально признано, Чанд построил целый волшебный город с озерами, водопадами, лабиринтами узких улочек, лестницами, театральными площадками, миниатюрными дворцами и конечно сказочными жителями, сделанными из битой посуды, керамической плитки, черепков и мотков цветного провода.
Когда о Саде Камней стало известно, его по закону надлежало снести, как нелегальное сооружение. Некоторое время сад был на волоске от бульдозера. Но, в конце концов, его признали культурным наследием, Неку Чанду дали в помощь 50 рабочих и начали платить зарплату, так что он смог полностью посвятить себя своему детищу. В 1976 году Сад Камней открылся для посещения. На сегодняшний день он стал вторым по посещаемости туристическим объектом в Индии после Тадж-Махала.
Когда гуляешь в Саду Камней, чувствуешь себя малышом, попавшим в сказку. Ощущения нереальные. Ты бегаешь по лабиринтам, отдыхаешь у водопадов, лазишь, несмотря на запрет, по каменным стенам, глазеешь на диковинные скульптуры.
В саду царят наивная гармония и порядок.
Кажется, что человек, создавший это, должен был быть и столетним старцем и пятилетним мальчуганом одновременно. Бродить по Саду Камней Нека Чанда - всё равно, что читать книги Амоса Тутуолы.
Вечером перед отъездом из Чандигарха я погулял по набережной озера Сукхна недалеко от Сада, наелся мороженного и шоколадных пирожных с кремом, и у меня даже в мыслях не было, что я могу отравиться, а впереди ночь в автобусе. Ведь в Чандигархе напрочь забываешь, что находишься в Индии.
На автовокзал я ехал на велорикше через несколько секторов по пустынным ночным улицам. В воздухе пахло дымом костров, как у нас осенью, велорикшу обгоняли автомобили и мотоциклы, а я старался запомнить все звуки, запахи и картинки, проплывающие мимо, ведь через день я возвращался домой.
Потом был день покупок в Дели. Я накупил чая, специй, и мою гордость - граммофон, модель “His master’s voice”, который я удачно привез домой в ручной клади. На Пасху днем 5-го мая я вылетел из международного аэропорта Индиры Ганди казахскими авиалиниями, а вечером был в Борисполе. В Керчь же я добрался только 7-го днем с рюкзаком, двумя полными сувениров сумками и раструбом граммофона в руке. Ну да это уже совсем другая история.