Осень на Волге
Этот крохотный по столичным меркам приволжский городок тем не менее сыграл значительную роль как в истории Средних веков Государства Российского, так и в культурной жизни более позднего периода.
Именно здесь непостижимым образом соединились обе династии российских царей: погиб последний Рюрикович - сын Ивана Грозного царевич Дмитрий и родилась боярыня Ксения Шестова, мать первого царя династии Романовых - Михаила.
Но в истории города есть не только трагические страницы. В разное время его посещали писатели М.Е. Салтыков-Щедрин, И.С. Аксаков, историк М.П. Погодин, жил и работал знаменитый актёр М.П. Чехов, брат писателя. Здесь родился известный советский учёный академик А.И. Опарин, прошли детские годы поэтессы Ольги Берггольц.
Едем в Углич!
Поезд Москва - Рыбинск отправляется ежедневно с Белорусского вокзала столицы. До Углича идут два прицепных вагона, сидячий и плацкартный. И хотя по карте до пункта назначения меньше 300 км, путь растягивается на всю ночь из-за стоянки в Калязине на 3,5 часа для смены локомотива.
После стоянки наш путь лежал по одной 47-километровой колее, проложенной среди леса. Фонарей не было даже на остановках, вдоль поезда бегали местные жители с фонарями. Всё это напоминало времена батьки Махно.
Итак, в 5 утра мы прибыли в Углич. Нас встретили одноэтажное каменное здание вокзала размером с небольшую подмосковную дачу, паровоз как монумент на запасном пути и лес, подступающий вплотную к путям.
Пассажиры довольно быстро разбежались по домам, остались только мы и четверо молодых девиц с могучими рюкзаками - видимо, их путь лежал дальше, в Мышкин. Утро выдалось холодным, всё-таки рядом два водохранилища - Рыбинское и Угличское.
Сфотографировали карту, и отправились в город. По пути не встретили ни одного человека, машин на улицах тоже не было. Видимо, делать в столь ранний час по большому счёту нечего.
Дошли до центральной площади, побродили по берегу Волги. Оказалось, что Угличского кремля как такового не существует - в своё время Екатерина II приказала снести стены, срыть оборонительные валы и устроить город по европейскому образцу. То есть, что мы сегодня видим на карте - не изначальная планировка.
На территории бывшего кремля находятся остатки каменных палат удельных князей, считается, что это одно из старейших каменных зданий, сохранившихся до наших дней. Заслуживают внимания и церковные постройки - храм Дмитрия на крови, построенный по приказу Петра I в 1692 году на месте гибели младшего сына Ивана Грозного, Спасо-Преображенский и Богоявленский соборы.
Как положено, территория кремля находится на высоком мысе, с оконечности которого открывается прекрасный вид на реку и Угличскую ГЭС.
Угличская ГЭС была построена в 1935 году, во время индустриализации. Во время войны она снабжала Москву электроэнергией, и из-за этого подвергалась ожесточённым бомбёжкам фашистской авиацией. Так Углич, находившийся вдалеке от театра военных действий, стал прифронтовым городом. Плотину ГЭС оборонял зенитный полк, состоявший из женщин, ведь почти все мужчины были на фронте. Следопыты во время экспедиций находят обломки гитлеровских бомбардировщиков, сбитых отважными зенитчицами во время боёв. Также во время одной из экспедиций был обнаружен схрон диверсанта - рация, пистолет и ракетницы, с помощью которых планировалось наводить вражескую авиацию на цель.
Несмотря на мирное время, плотина ГЭС и сейчас очень хорошо охраняется вооружённой стражей. Всё-таки стратегический объект.
Деталь турбины
Музеи
В Угличе очень хорошо развито музейное дело. Всего в городе 15 музеев, из них 11 находятся в черте города. Основная масса принадлежит частным лицам, и только два - историко-архитектурный и художественный музей и музей гидроэнергетики находятся в ведении государства.
На центральной площади, Успенской, в здании бывшей публичной библиотеки находится музей городского быта. Собрана интереснейшая экспозиция артефактов конца XIX - начала XX веков. Посуда, одежда, игрушки, музыкальные инструменты, мебель и многое другое даёт наглядное представление о быте горожан того времени.
Далее наш путь лежал мимо пристани для круизных теплоходов в музеи тюремного искусства, галерею кукол и «Библиотеку русской водки».
Музей тюремного искусства был создан в 2004 году адвокатом из Рыбинска. За время своих командировок он собрал внушительную коллекцию запрещённых предметов, отобранных тюремной администрацией у заключённых. Заточки, самодельные игральные карты, шахматы из хлебного мякиша, окрашенного чернильной пастой, портреты близких на ткани, и даже самогонный аппарат.
Из основной экспозиции настоящая тюремная дверь с мощными засовами и «волчком» (отверстием для наблюдения) ведёт в комнату, где воссоздана обстановка камеры. Двухъярусные нары, стены, покрытые цементной «шубой», тусклая лампочка в нише, забранной частой железной сеткой, два манекена в полосатых тюремных робах - всё это производит гнетущее впечатление.
Куклы и Смирнов
Чтобы добавить позитива после посещения узилища, хоть и не настоящего, мы отправились сначала в галерею кукол, и потом - в музей русской водки.
Галерея кукол была открыта в 2003 году угличской мастерицей Ольгой Павлычевой. Её куклы - не просто красавицы в ярких нарядах, а очаровательные и озорные дети. Используя самые доступные и даже примитивные материалы: солёное тесто, ткань, бумагу, шерстяные нитки, художница не просто изготавливает куклу, а каждый раз создаёт неповторимый образ. Используя технику папье-маше, ей удаётся добиваться естественности лица каждой модели. Все детали одежды, аксессуары, обувь кукол изготовлены руками талантливого художника. Каждую куклу хочется взять на руки, прижать к себе, побаюкать, настолько точно передано сходство с ребёнком. Непременно побывайте в этом музее и хотя бы на короткий отрезок времени окунитесь в добрый мир детства.
Появление в Угличе музея истории русской водки, или, как его называют, «Библиотеки русской водки», закономерно - ведь в этих приволжских краях, а именно в деревне Каюрово в приходе села Потапова Мышкинского уезда Ярославской губернии родился Пётр Смирнов, известный фабрикант русских водок и других напитков.
Экспозиция невелика, но можно достаточно наглядно проследить эволюцию винокурения, именно так раньше называлось производство алкоголя. Среди экспонатов - корчаги, бутыли, станок для разлива, старинная тара, акцизные марки, конторские книги и прочее.
По стенам расставлены образцы водок со всей России, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Калининградом. Есть стенд с водками других стран - Германии, Франции, Испании, Италии, а также Вьетнама и Китая. В бутылках восточных соседей плавают законсервированные змеи, зрелище малоаппетитное, но говорят, что такие настойки полезны для здоровья. Главное - умеренность, как и во всём.
А почему «библиотеки»? Наверное, потому что раньше, во времена царствования императрицы Елизаветы Петровны в хороших домах престижным считалось иметь водку на каждую букву алфавита, от А до Я: анисовая, барбарисовая, вишнёвая, фисташковая, яблочная...
Ко мне, упыри!
Сверившись с картой, мы отправились Музей мифов и суеверий русского народа. Его создали в 2003 году петербуржцы Александр Галунов, давно интересующийся фольклором, и его жена Дарья Чужая, художница и скульптор.
Атмосфера музея чувствуется уже во дворе, где нас попросили подождать начала экскурсии. Плети дикого хмеля, висящие мутным зелёным пологом, козлиный рогатый череп, прибитый к посеревшей от времени стене, поскрипывающая дверь - всё это готовит к осмотру экспозиции. Кстати, сейчас рога используются в городских квартирах в качестве вешалок для одежды, но наши предки считали их мощным оберегом.
В холле посетителей встречает восковая кукла женщины-упыря, приподнявшаяся из гроба и тянущей руку со скрюченными пальцами в сторону двери. Прототипом куклы послужила гоголевская Панночка. Рядом, под стеклом - реконструкция захоронения ведьмы, погребённой по всем правилам - лицом вниз и с осиновым колом между лопаток. Экскурсовод утверждал, что это кости из настоящего захоронения XV века, но проверить не было возможности, поэтому поверили на слово.
Дальше - кукла Бабы-Яги в человеческий рост. Автор изобразил старуху за приготовлением колдовского зелья - из котелка торчат крысиные хвосты, пучки трав, раскрытый фолиант с рецептами соседствует на столе с черепом медведя, а на плече колдуньи сидит огромный чёрный ворон.
В соседней комнате - несколько кукол, изображающих мифологических существ, в которых верили наши предки. Первой стоит кикимора, потом - домовой, лесовик, полевик и вершает композицию его супруга - полудница. Все они изображены в среде обитания или за любимыми занятиями. Так, кикимора сидит за прялкой, у полевика в руках небольшой сноп колосьев, а домовой, поджав колени к окладистой бороде, сидит на грубо сколоченной деревянной скамье.
В музей электроэнергетики мы не попали - очередная экскурсия начиналась почти через час, а ждать на улице не хотелось. Тем более, что начало смеркаться и стал накрапывать дождь. На очереди был музей Угличские звоны, так он был обозначен в путеводителе, но как выяснилось, его название иное.
По дороге нам встретился ещё один частный музей, это был музей истории одной улицы - Спасской. Помните пословицу - «катись колбаской по Малой Спасской»? Угличане утверждают, что она родилась именно в их городе. Оказывается, в своё время в Угличе было необычайно развито колбасное производство, и большинство артелей располагалось именно на Спасской улице. Ну что же, эта версия имеет право на существование.
В музее нам показали работающий телефон конца XIX века. Он подключён к сети, действительно работает, на него можно позвонить, а вот обратно - нет. Дело в том, что в то время соединение устанавливалось вручную, барышнями на центральной станции, поэтому на аппарате отсутствуют привычные для нас кнопки или диск для набора номера.
Венчает экспозицию артефакт новейшей истории - отлитый из алюминия герб СССР диаметром более метра. Когда-то он находился в здании местного партийного комитета, после распада империи его убрали в кладовую, но в итоге поместили в музей. Всё-таки это часть нашей истории!
Особого внимания заслуживает рассказ экскурсовода про угличские звоны. Оказывается, на Руси существовало несколько, как бы мы сейчас сказали, школ этого искусства. Одна из них - угличская - считалась самой известной на рубеже XVII-XVIII веков, что и было продемонстрировано на небольшой звоннице, которая стояла здесь же, на невысоком подиуме.
Распрощавшись с последним музеем, мы отправились на вокзал. С наступлением темноты улицы старинного города вымерли, кругом не было видно ни души. Добрались без приключений, зал ожидания оказался открытым. Внутри обнаружились фанерные сиденья и потолок, расписанный кленовыми листьями.
Через полчаса подали тепловоз с двумя вагонами, и в 22.30 мы тронулись в обратный путь, в московскую суету.
Именно здесь непостижимым образом соединились обе династии российских царей: погиб последний Рюрикович - сын Ивана Грозного царевич Дмитрий и родилась боярыня Ксения Шестова, мать первого царя династии Романовых - Михаила.
Но в истории города есть не только трагические страницы. В разное время его посещали писатели М.Е. Салтыков-Щедрин, И.С. Аксаков, историк М.П. Погодин, жил и работал знаменитый актёр М.П. Чехов, брат писателя. Здесь родился известный советский учёный академик А.И. Опарин, прошли детские годы поэтессы Ольги Берггольц.
Едем в Углич!
Поезд Москва - Рыбинск отправляется ежедневно с Белорусского вокзала столицы. До Углича идут два прицепных вагона, сидячий и плацкартный. И хотя по карте до пункта назначения меньше 300 км, путь растягивается на всю ночь из-за стоянки в Калязине на 3,5 часа для смены локомотива.
После стоянки наш путь лежал по одной 47-километровой колее, проложенной среди леса. Фонарей не было даже на остановках, вдоль поезда бегали местные жители с фонарями. Всё это напоминало времена батьки Махно.
Итак, в 5 утра мы прибыли в Углич. Нас встретили одноэтажное каменное здание вокзала размером с небольшую подмосковную дачу, паровоз как монумент на запасном пути и лес, подступающий вплотную к путям.
Пассажиры довольно быстро разбежались по домам, остались только мы и четверо молодых девиц с могучими рюкзаками - видимо, их путь лежал дальше, в Мышкин. Утро выдалось холодным, всё-таки рядом два водохранилища - Рыбинское и Угличское.
Сфотографировали карту, и отправились в город. По пути не встретили ни одного человека, машин на улицах тоже не было. Видимо, делать в столь ранний час по большому счёту нечего.
Дошли до центральной площади, побродили по берегу Волги. Оказалось, что Угличского кремля как такового не существует - в своё время Екатерина II приказала снести стены, срыть оборонительные валы и устроить город по европейскому образцу. То есть, что мы сегодня видим на карте - не изначальная планировка.
На территории бывшего кремля находятся остатки каменных палат удельных князей, считается, что это одно из старейших каменных зданий, сохранившихся до наших дней. Заслуживают внимания и церковные постройки - храм Дмитрия на крови, построенный по приказу Петра I в 1692 году на месте гибели младшего сына Ивана Грозного, Спасо-Преображенский и Богоявленский соборы.
Как положено, территория кремля находится на высоком мысе, с оконечности которого открывается прекрасный вид на реку и Угличскую ГЭС.
Угличская ГЭС была построена в 1935 году, во время индустриализации. Во время войны она снабжала Москву электроэнергией, и из-за этого подвергалась ожесточённым бомбёжкам фашистской авиацией. Так Углич, находившийся вдалеке от театра военных действий, стал прифронтовым городом. Плотину ГЭС оборонял зенитный полк, состоявший из женщин, ведь почти все мужчины были на фронте. Следопыты во время экспедиций находят обломки гитлеровских бомбардировщиков, сбитых отважными зенитчицами во время боёв. Также во время одной из экспедиций был обнаружен схрон диверсанта - рация, пистолет и ракетницы, с помощью которых планировалось наводить вражескую авиацию на цель.
Несмотря на мирное время, плотина ГЭС и сейчас очень хорошо охраняется вооружённой стражей. Всё-таки стратегический объект.
Деталь турбины
Музеи
В Угличе очень хорошо развито музейное дело. Всего в городе 15 музеев, из них 11 находятся в черте города. Основная масса принадлежит частным лицам, и только два - историко-архитектурный и художественный музей и музей гидроэнергетики находятся в ведении государства.
На центральной площади, Успенской, в здании бывшей публичной библиотеки находится музей городского быта. Собрана интереснейшая экспозиция артефактов конца XIX - начала XX веков. Посуда, одежда, игрушки, музыкальные инструменты, мебель и многое другое даёт наглядное представление о быте горожан того времени.
Далее наш путь лежал мимо пристани для круизных теплоходов в музеи тюремного искусства, галерею кукол и «Библиотеку русской водки».
Музей тюремного искусства был создан в 2004 году адвокатом из Рыбинска. За время своих командировок он собрал внушительную коллекцию запрещённых предметов, отобранных тюремной администрацией у заключённых. Заточки, самодельные игральные карты, шахматы из хлебного мякиша, окрашенного чернильной пастой, портреты близких на ткани, и даже самогонный аппарат.
Из основной экспозиции настоящая тюремная дверь с мощными засовами и «волчком» (отверстием для наблюдения) ведёт в комнату, где воссоздана обстановка камеры. Двухъярусные нары, стены, покрытые цементной «шубой», тусклая лампочка в нише, забранной частой железной сеткой, два манекена в полосатых тюремных робах - всё это производит гнетущее впечатление.
Куклы и Смирнов
Чтобы добавить позитива после посещения узилища, хоть и не настоящего, мы отправились сначала в галерею кукол, и потом - в музей русской водки.
Галерея кукол была открыта в 2003 году угличской мастерицей Ольгой Павлычевой. Её куклы - не просто красавицы в ярких нарядах, а очаровательные и озорные дети. Используя самые доступные и даже примитивные материалы: солёное тесто, ткань, бумагу, шерстяные нитки, художница не просто изготавливает куклу, а каждый раз создаёт неповторимый образ. Используя технику папье-маше, ей удаётся добиваться естественности лица каждой модели. Все детали одежды, аксессуары, обувь кукол изготовлены руками талантливого художника. Каждую куклу хочется взять на руки, прижать к себе, побаюкать, настолько точно передано сходство с ребёнком. Непременно побывайте в этом музее и хотя бы на короткий отрезок времени окунитесь в добрый мир детства.
Появление в Угличе музея истории русской водки, или, как его называют, «Библиотеки русской водки», закономерно - ведь в этих приволжских краях, а именно в деревне Каюрово в приходе села Потапова Мышкинского уезда Ярославской губернии родился Пётр Смирнов, известный фабрикант русских водок и других напитков.
Экспозиция невелика, но можно достаточно наглядно проследить эволюцию винокурения, именно так раньше называлось производство алкоголя. Среди экспонатов - корчаги, бутыли, станок для разлива, старинная тара, акцизные марки, конторские книги и прочее.
По стенам расставлены образцы водок со всей России, начиная с Дальнего Востока и заканчивая Калининградом. Есть стенд с водками других стран - Германии, Франции, Испании, Италии, а также Вьетнама и Китая. В бутылках восточных соседей плавают законсервированные змеи, зрелище малоаппетитное, но говорят, что такие настойки полезны для здоровья. Главное - умеренность, как и во всём.
А почему «библиотеки»? Наверное, потому что раньше, во времена царствования императрицы Елизаветы Петровны в хороших домах престижным считалось иметь водку на каждую букву алфавита, от А до Я: анисовая, барбарисовая, вишнёвая, фисташковая, яблочная...
Ко мне, упыри!
Сверившись с картой, мы отправились Музей мифов и суеверий русского народа. Его создали в 2003 году петербуржцы Александр Галунов, давно интересующийся фольклором, и его жена Дарья Чужая, художница и скульптор.
Атмосфера музея чувствуется уже во дворе, где нас попросили подождать начала экскурсии. Плети дикого хмеля, висящие мутным зелёным пологом, козлиный рогатый череп, прибитый к посеревшей от времени стене, поскрипывающая дверь - всё это готовит к осмотру экспозиции. Кстати, сейчас рога используются в городских квартирах в качестве вешалок для одежды, но наши предки считали их мощным оберегом.
В холле посетителей встречает восковая кукла женщины-упыря, приподнявшаяся из гроба и тянущей руку со скрюченными пальцами в сторону двери. Прототипом куклы послужила гоголевская Панночка. Рядом, под стеклом - реконструкция захоронения ведьмы, погребённой по всем правилам - лицом вниз и с осиновым колом между лопаток. Экскурсовод утверждал, что это кости из настоящего захоронения XV века, но проверить не было возможности, поэтому поверили на слово.
Дальше - кукла Бабы-Яги в человеческий рост. Автор изобразил старуху за приготовлением колдовского зелья - из котелка торчат крысиные хвосты, пучки трав, раскрытый фолиант с рецептами соседствует на столе с черепом медведя, а на плече колдуньи сидит огромный чёрный ворон.
В соседней комнате - несколько кукол, изображающих мифологических существ, в которых верили наши предки. Первой стоит кикимора, потом - домовой, лесовик, полевик и вершает композицию его супруга - полудница. Все они изображены в среде обитания или за любимыми занятиями. Так, кикимора сидит за прялкой, у полевика в руках небольшой сноп колосьев, а домовой, поджав колени к окладистой бороде, сидит на грубо сколоченной деревянной скамье.
В музей электроэнергетики мы не попали - очередная экскурсия начиналась почти через час, а ждать на улице не хотелось. Тем более, что начало смеркаться и стал накрапывать дождь. На очереди был музей Угличские звоны, так он был обозначен в путеводителе, но как выяснилось, его название иное.
По дороге нам встретился ещё один частный музей, это был музей истории одной улицы - Спасской. Помните пословицу - «катись колбаской по Малой Спасской»? Угличане утверждают, что она родилась именно в их городе. Оказывается, в своё время в Угличе было необычайно развито колбасное производство, и большинство артелей располагалось именно на Спасской улице. Ну что же, эта версия имеет право на существование.
В музее нам показали работающий телефон конца XIX века. Он подключён к сети, действительно работает, на него можно позвонить, а вот обратно - нет. Дело в том, что в то время соединение устанавливалось вручную, барышнями на центральной станции, поэтому на аппарате отсутствуют привычные для нас кнопки или диск для набора номера.
Венчает экспозицию артефакт новейшей истории - отлитый из алюминия герб СССР диаметром более метра. Когда-то он находился в здании местного партийного комитета, после распада империи его убрали в кладовую, но в итоге поместили в музей. Всё-таки это часть нашей истории!
Особого внимания заслуживает рассказ экскурсовода про угличские звоны. Оказывается, на Руси существовало несколько, как бы мы сейчас сказали, школ этого искусства. Одна из них - угличская - считалась самой известной на рубеже XVII-XVIII веков, что и было продемонстрировано на небольшой звоннице, которая стояла здесь же, на невысоком подиуме.
Распрощавшись с последним музеем, мы отправились на вокзал. С наступлением темноты улицы старинного города вымерли, кругом не было видно ни души. Добрались без приключений, зал ожидания оказался открытым. Внутри обнаружились фанерные сиденья и потолок, расписанный кленовыми листьями.
Через полчаса подали тепловоз с двумя вагонами, и в 22.30 мы тронулись в обратный путь, в московскую суету.