Индия. Снова на равнине. Откровенно об увиденном
День 18, 24 октября, 114 км.
Полоса неудач началась что ли. Сегодня на 25 километре дневного пробега на блокпосте трассы NH 123 в поселке Kalsi меня развернули военные. Аргумент: движение по трассе в данном направлении запрещено для всех иностранцев.
Об этом мне сообщил англоговорящий парень в гражданской одежде, его сопровождал военный с автоматом. Мне кажется, они не шутили. Ну, нельзя так нельзя. Спорить я не собирался, поэтому быстро развернулся и, пока не задержали, порулил в обратном направлении, попутно перекладывая в голове дальнейший маршрут в Агру. Вариантов, как оказалось, было два: пилить напрямую по скоростным трассам или как-то хитрить и ползти по второстепенным дорогам. Второй вариант позволял мне увидеть самую настоящую индийскую глушь, пресытиться ею до отвращения. Его я и выбрал.
Развернувшись на блокпосте, я поехал обратно той же дорогой, что ехал с утра. В городской пробке потерял зеркало, которое норовило пропасть еще в Дели. Я давно заметил, что все лишнее, ненужное пропадает в путешествии само, и ты даже не сожалеешь об этом. Я не сожалел о пропавшем зеркале. На дорогах Индии оно бесполезно. Транспорт, что движется позади тебя, предупредит о своем приближении душераздирающим гудком раньше, чем ты сможешь разглядеть его в зеркальце. Пускай это зеркало будет платой за успешное завершение моего похода.
Проехав 25 километров и вернувшись на развилку NH123 - NH72, свернул налево в сторону города Дехрадун, столицы штата Утаракханд. По NH72 ехал до самого вечера.
Спустившись с гор, я понял, что люблю Гималаи, но не Индию. Равнинная Индия с ее нищими деревнями, перенаселенными, задыхающимися в грязи и пробках городами - это настоящий ад. К такой Индии можно привыкнуть, и я привык, но ни один представитель цивилизованного мира не сможет относиться к тому, что он увидит здесь, равнодушно. Представьте самые ужасные вещи, на которые способен человек, и вы найдете их в Индии. Об этом много написано, поэтому сейчас я не буду тратить время и вдаваться в подробности. Затрону эту тему, когда вернусь домой. Скажу лишь, что я привык к местным реалиям, и меня уже мало что может удивить, хотя я по-прежнему готов придушить каждого второго водителя за его манеру вождения. Да, на дорогах абсолютно безопасно, безопаснее, чем в России, уверяю, но то, как водят индийцы, - это адский кошмар, причем это касается не только рядовых автовладельцев. Сикир-башка плачет по водителям школьных и рейсовых автобусов, водителям грузового транспорта, строительной и прочей моторной техники. В подробности вдаваться не буду, скажу лишь, что в России за такое вождение бьют в морду сразу, без предупреждения.
Слишком много пунктов в перечне «Что я ненавижу в Индии» прибавилось в дни моего возвращения на равнину. На NH72 я впервые увидел странный способ обустройства искусственной дорожной неровности (лежачего полицейского). Если в России и многих других странах мира поперек дороги кладут одного полицейского, то в Индии - до пятнадцати подряд! Представляете уровень моей нервозности, когда в населенных пунктах такие стиральные доски приходится проезжать каждые двести метров?! Только набрал скорость (разгон с рюкзаком дается непросто), как тут же приходится тормозить и раскачиваться на кочках подобно величественному кораблю. Да, 15 полицейских подряд встречаются очень редко, чаще кладут пять, но легче от этого не становится. Полицейские лежат без разметки и часто без предупреждающих знаков. Бывало, влетал на них на полном ходу, потому что на грязной дороге разглядеть что-либо издалека очень тяжело. Каждый раз, проезжая подобное препятствие, проклинаю всех дорожных инженеров и строителей Индии. Поверьте, эффективность данной меры обеспечения безопасности стремится к нулю. Автобусы, автомобили и пустые грузовики пролетают такие препятствия на полном ходу (подвеска отрабатывает неровность дороги), мотоциклисты объезжают полицейских по обочине, и только велосипедисты страдают от этого кошмара. До сих пор удивляюсь, как мой велосипед выдерживает эти бесчисленные удары, как целы спицы, обода и багажник.
С возвращением в равнинную Индию вдоль дорог появились бескрайние мусорные поля, лужайки, горы и озера. Нет, это не поля и горы, покрытые мусором, нет. Это поля и горы из мусора. Однажды на мусорной лужайке видел корову, поедавшую картонную коробку средних размеров. На моих глазах она съела ее целиком. Понятно, что целлюлоза, но все-таки… Видел, как в одной и той же мусорной поляне копошились птицы (белые цапли на зеленых ножках), свиньи, коровы и люди. Каждый выгребал из мусора что-то ценное для себя.
Основную часть мусорного ландшафта Индии составляет пластик: полиэтиленовые пакеты и посуда. Все остальное идет на переработку - органика съедается миллионами голодных живых существ или разлагается, металл и стекло сдаются во вторичную переработку. В Индии, как оказалось, не проблема сдать стеклянную бутылку из-под выпитого напитка. В одном заведении за две бутылки объемом 0,33 л мне дали 10 рупий. Стоимость самих напитков сумме составляла 40 рупий. Неплохо, правда?
Один из основных вопросов, которым задаешься в Индии, - это то, как индийцы сумели так загубить свою страну. Какие моральные принципы и традиции позволяют им так загаживать место, в котором они живут? Ответы на эти вопросы можно найти в Интернете, попробуйте, но ясно одно, что сложившуюся ситуацию можно исправить только жесточайшими мерами контроля и наказания, а это в стране с населением свыше миллиарда человек невозможно. Надеяться, что на ситуацию повлияют разговоры об экологии на телевидении и экологические образовательные программы в школах, наивно. Иногда здесь встречаются призывы отказаться от продажи товаров в полиэтиленовых пакетах, но кого эти призывы интересуют… Индия продолжит погружение в собственные нечистоты, несмотря ни на что.
И, чтобы далеко не ходить, крайне анекдотичная история в тему. Стоял я как-то на дороге в глухой горной деревушке и ел банан, купленный у продавца, который не понимал по-английски даже “How much?” Стоял, ел банан, а на противоположной стороне дороге дремала корова. Я доел банан и бросил шкурку корове. Та проснулась, наклонила свою тяжелую рогатую голову к земле и съела шкурку. В двадцати метрах от меня находился пост дорожной полиции. Стражи порядка мучили водителя грузовика. Закончив пытку, они подошли ко мне. Тот, что постарше, с усами, обратился ко мне и сказал, что мне не следовало мусорить в общественном месте. Сказал и убежал, будто и не было его. Тут же подошел парень в гражданском, который поддержал упрек полицейского в мой адрес. Я сказал парню, что они, индийцы, превратили свою страну в свалку до моего приезда сюда, на что парень очень обиделся и предложил второму полицейскому, помоложе, без усов, проверить мои документы. Молодой полицейский лишь потупил взгляд, принялся наглаживать приклад своего автомата. Постеснялся, в общем.
Какая несусветная глупость! Я в Индии не то что пакетика, ни единого бумажного фантика не бросил мимо урны, которую в ином городе приходится буквально разыскивать. В городе! Что уж говорить о деревнях. Бывало, допив бутылку воды, вез пустую тару несколько километров в руках, пока не находил картонную коробку, выставленную у магазина в качестве урны. В том же районе, те самые стражи чистоты, остановился возле магазинчика и попросил хозяина утилизировать мои пустые бутылки из-под воды, поскольку мне их было совершенно некуда девать. На моих глазах хозяин магазина метнул бутылки в природу с выражением космического спокойствия на лице. На том шоссе, где меня развернули военные, видел, как парни на мотоцикле везли из города пакет с мусором для того, чтобы специально швырнуть его в реку, на вид довольно чистую. Таких случаев на моих глазах происходит десятки каждый день.
Сегодня проехал город Дехрадун. Пробки, шум и грязь. Фотографировать было абсолютно нечего, либо фотографировать мне не позволяла совесть. Или жалость. На окраине Дехрадуна видел палаточный городок бедноты. Наверное, я должен был достать фотоаппарат и запечатлеть увиденное, но не смог. Стены домов этого городка сложены из баннеров и обрывков всякого тряпья. Жилища бедуинов в африканской саванне выглядят, наверное, гораздо презентабельнее. Среди этого тряпья женщины ковыряются в кухонной утвари и готовят на кострах пищу. Вокруг бегают грязные раздетые дети. Между палатками стоят тюки с сортированным мусором, который годится для переработки и принесет доход этим несчастным нищим людям. С трассы на палаточный городок опускается едкая желтая пыль.
Полоса неудач началась что ли. Сегодня на 25 километре дневного пробега на блокпосте трассы NH 123 в поселке Kalsi меня развернули военные. Аргумент: движение по трассе в данном направлении запрещено для всех иностранцев.
Об этом мне сообщил англоговорящий парень в гражданской одежде, его сопровождал военный с автоматом. Мне кажется, они не шутили. Ну, нельзя так нельзя. Спорить я не собирался, поэтому быстро развернулся и, пока не задержали, порулил в обратном направлении, попутно перекладывая в голове дальнейший маршрут в Агру. Вариантов, как оказалось, было два: пилить напрямую по скоростным трассам или как-то хитрить и ползти по второстепенным дорогам. Второй вариант позволял мне увидеть самую настоящую индийскую глушь, пресытиться ею до отвращения. Его я и выбрал.
Развернувшись на блокпосте, я поехал обратно той же дорогой, что ехал с утра. В городской пробке потерял зеркало, которое норовило пропасть еще в Дели. Я давно заметил, что все лишнее, ненужное пропадает в путешествии само, и ты даже не сожалеешь об этом. Я не сожалел о пропавшем зеркале. На дорогах Индии оно бесполезно. Транспорт, что движется позади тебя, предупредит о своем приближении душераздирающим гудком раньше, чем ты сможешь разглядеть его в зеркальце. Пускай это зеркало будет платой за успешное завершение моего похода.
Проехав 25 километров и вернувшись на развилку NH123 - NH72, свернул налево в сторону города Дехрадун, столицы штата Утаракханд. По NH72 ехал до самого вечера.
Спустившись с гор, я понял, что люблю Гималаи, но не Индию. Равнинная Индия с ее нищими деревнями, перенаселенными, задыхающимися в грязи и пробках городами - это настоящий ад. К такой Индии можно привыкнуть, и я привык, но ни один представитель цивилизованного мира не сможет относиться к тому, что он увидит здесь, равнодушно. Представьте самые ужасные вещи, на которые способен человек, и вы найдете их в Индии. Об этом много написано, поэтому сейчас я не буду тратить время и вдаваться в подробности. Затрону эту тему, когда вернусь домой. Скажу лишь, что я привык к местным реалиям, и меня уже мало что может удивить, хотя я по-прежнему готов придушить каждого второго водителя за его манеру вождения. Да, на дорогах абсолютно безопасно, безопаснее, чем в России, уверяю, но то, как водят индийцы, - это адский кошмар, причем это касается не только рядовых автовладельцев. Сикир-башка плачет по водителям школьных и рейсовых автобусов, водителям грузового транспорта, строительной и прочей моторной техники. В подробности вдаваться не буду, скажу лишь, что в России за такое вождение бьют в морду сразу, без предупреждения.
Слишком много пунктов в перечне «Что я ненавижу в Индии» прибавилось в дни моего возвращения на равнину. На NH72 я впервые увидел странный способ обустройства искусственной дорожной неровности (лежачего полицейского). Если в России и многих других странах мира поперек дороги кладут одного полицейского, то в Индии - до пятнадцати подряд! Представляете уровень моей нервозности, когда в населенных пунктах такие стиральные доски приходится проезжать каждые двести метров?! Только набрал скорость (разгон с рюкзаком дается непросто), как тут же приходится тормозить и раскачиваться на кочках подобно величественному кораблю. Да, 15 полицейских подряд встречаются очень редко, чаще кладут пять, но легче от этого не становится. Полицейские лежат без разметки и часто без предупреждающих знаков. Бывало, влетал на них на полном ходу, потому что на грязной дороге разглядеть что-либо издалека очень тяжело. Каждый раз, проезжая подобное препятствие, проклинаю всех дорожных инженеров и строителей Индии. Поверьте, эффективность данной меры обеспечения безопасности стремится к нулю. Автобусы, автомобили и пустые грузовики пролетают такие препятствия на полном ходу (подвеска отрабатывает неровность дороги), мотоциклисты объезжают полицейских по обочине, и только велосипедисты страдают от этого кошмара. До сих пор удивляюсь, как мой велосипед выдерживает эти бесчисленные удары, как целы спицы, обода и багажник.
С возвращением в равнинную Индию вдоль дорог появились бескрайние мусорные поля, лужайки, горы и озера. Нет, это не поля и горы, покрытые мусором, нет. Это поля и горы из мусора. Однажды на мусорной лужайке видел корову, поедавшую картонную коробку средних размеров. На моих глазах она съела ее целиком. Понятно, что целлюлоза, но все-таки… Видел, как в одной и той же мусорной поляне копошились птицы (белые цапли на зеленых ножках), свиньи, коровы и люди. Каждый выгребал из мусора что-то ценное для себя.
Основную часть мусорного ландшафта Индии составляет пластик: полиэтиленовые пакеты и посуда. Все остальное идет на переработку - органика съедается миллионами голодных живых существ или разлагается, металл и стекло сдаются во вторичную переработку. В Индии, как оказалось, не проблема сдать стеклянную бутылку из-под выпитого напитка. В одном заведении за две бутылки объемом 0,33 л мне дали 10 рупий. Стоимость самих напитков сумме составляла 40 рупий. Неплохо, правда?
Один из основных вопросов, которым задаешься в Индии, - это то, как индийцы сумели так загубить свою страну. Какие моральные принципы и традиции позволяют им так загаживать место, в котором они живут? Ответы на эти вопросы можно найти в Интернете, попробуйте, но ясно одно, что сложившуюся ситуацию можно исправить только жесточайшими мерами контроля и наказания, а это в стране с населением свыше миллиарда человек невозможно. Надеяться, что на ситуацию повлияют разговоры об экологии на телевидении и экологические образовательные программы в школах, наивно. Иногда здесь встречаются призывы отказаться от продажи товаров в полиэтиленовых пакетах, но кого эти призывы интересуют… Индия продолжит погружение в собственные нечистоты, несмотря ни на что.
И, чтобы далеко не ходить, крайне анекдотичная история в тему. Стоял я как-то на дороге в глухой горной деревушке и ел банан, купленный у продавца, который не понимал по-английски даже “How much?” Стоял, ел банан, а на противоположной стороне дороге дремала корова. Я доел банан и бросил шкурку корове. Та проснулась, наклонила свою тяжелую рогатую голову к земле и съела шкурку. В двадцати метрах от меня находился пост дорожной полиции. Стражи порядка мучили водителя грузовика. Закончив пытку, они подошли ко мне. Тот, что постарше, с усами, обратился ко мне и сказал, что мне не следовало мусорить в общественном месте. Сказал и убежал, будто и не было его. Тут же подошел парень в гражданском, который поддержал упрек полицейского в мой адрес. Я сказал парню, что они, индийцы, превратили свою страну в свалку до моего приезда сюда, на что парень очень обиделся и предложил второму полицейскому, помоложе, без усов, проверить мои документы. Молодой полицейский лишь потупил взгляд, принялся наглаживать приклад своего автомата. Постеснялся, в общем.
Какая несусветная глупость! Я в Индии не то что пакетика, ни единого бумажного фантика не бросил мимо урны, которую в ином городе приходится буквально разыскивать. В городе! Что уж говорить о деревнях. Бывало, допив бутылку воды, вез пустую тару несколько километров в руках, пока не находил картонную коробку, выставленную у магазина в качестве урны. В том же районе, те самые стражи чистоты, остановился возле магазинчика и попросил хозяина утилизировать мои пустые бутылки из-под воды, поскольку мне их было совершенно некуда девать. На моих глазах хозяин магазина метнул бутылки в природу с выражением космического спокойствия на лице. На том шоссе, где меня развернули военные, видел, как парни на мотоцикле везли из города пакет с мусором для того, чтобы специально швырнуть его в реку, на вид довольно чистую. Таких случаев на моих глазах происходит десятки каждый день.
Сегодня проехал город Дехрадун. Пробки, шум и грязь. Фотографировать было абсолютно нечего, либо фотографировать мне не позволяла совесть. Или жалость. На окраине Дехрадуна видел палаточный городок бедноты. Наверное, я должен был достать фотоаппарат и запечатлеть увиденное, но не смог. Стены домов этого городка сложены из баннеров и обрывков всякого тряпья. Жилища бедуинов в африканской саванне выглядят, наверное, гораздо презентабельнее. Среди этого тряпья женщины ковыряются в кухонной утвари и готовят на кострах пищу. Вокруг бегают грязные раздетые дети. Между палатками стоят тюки с сортированным мусором, который годится для переработки и принесет доход этим несчастным нищим людям. С трассы на палаточный городок опускается едкая желтая пыль.