Из Гималаев снежных - в Гималаи зеленые

Oct 29, 2017 21:06

День 13, 19 октября, 93 км
Я далек от индуизма, не знаком с деталями этой религии, но, похоже, бог Рама вернулся из изгнания в Индию с громом. Сегодня, в день празднования Diwali, весь Химачал Прадеш объят взрывами тысяч петард в память о Раме. От этого грохота содрогаются горы. Праздник напоминает наш Новый год и, кстати, является его индийским аналогом.

Сегодняшний день выдался сложным. Я почувствовал, что устал. Это не удивительно, ведь я проехал уже 800 км по Гималаям. Общий пробег по Индии составляет без малого 1200 км за 14 дней.
Неасфальтированные горные дороги Индии не для слабонервных. 10 км/ч под горку - максимум, что они могут позволить вам. Не езда, а сплошные скачки. Что в горку, что под. Индийский асфальт в горах имеет крайне неприятное свойство: он заканчивается так же внезапно, как и начинается. Никаких знаков, сообщающих о начале участка без покрытия, нет. Можно запросто на скорости 30 км/ч влететь на каменистый участок дороги, поскольку он не всегда заметен издалека, особенно на границе света и тени.


Первую половину сегодняшнего дня я трясся на камнях на скорости 6-10 км/ч, не выше. Уверен, что через год здесь будет идеальный асфальт, если природа убережет его от оползней и камнепадов. Очень часто на местных дорогах можно видеть, как почти новый асфальт разбит строительной техникой, которая устраняла последствия камнепадов, разгребала ковшами сошедшую на дорогу горную породу.
С утра я ждал прибытия в город Реконг Пео, административный центр района Киннор. Так ждал, так мчался, что проехал Реконг Пео мимо, не заметив города. Ждал, ждал, когда начнутся дома, кафешки, наконец. Ничего этого не было, а была деревня, разбросанная по склону хребта. Подниматься наверх у меня не было ни сил, ни желания. Я просто проехал мимо в расчете, что самое интересное будет дальше. Интереснее не было. Жаль. Зато была очередная индийская военная база. Их здесь, возле границы с Китаем, довольно много.


За 10 км до Реконг Пео у меня в последний раз проверили пермит. Выходит, я предъявлял документ три раза.
Реконг Пео примечателен высоченными белоснежными пиками, возвышающимися километра на два над окрестностью. Горы вокруг окрашены в серые тона, как Фанские горы или Альпы в их классическом представлении. Осень здесь не ощущается, все вокруг зеленое, да и ночь была теплой - высота всего 1800 метров.
Река Сутлей в районе Реконг Пео разобрана для нужд электроэнергетики. Электричество добывается здесь очень необычным для меня методом. В хребте вдоль реки вырыты многокилометровые тоннели, по которым пущена часть речной воды. Река на этом участке имеет большой перепад высот, что позволяет обойтись без строительства плотины. Длина подземных шахт огромная. Вход воды я видел при подъезде к Реконг Пео, а выходы замечал через пять или семь километров после города. Мощность таких ГЭС - 300 МВт и 1000 МВт, такие цифры значатся на табличках с описанием объектов.


Ночевка в крайне живописном месте у моста. Палатку, как выяснилось позже, поставил на стоянке скота. В темноте ко мне пригнали около трех сотен коз и овец. Ночью, когда взрывы праздничных петард приобрели устрашающий эффект, овцы сорвались и всем стадом полетели прочь, несмотря на пастухов, которые всеми силами пытались успокоить испуганных животных.


День 14, 20 октября, 93 км.




К обеду прибыл в Рампур.


Довольно крупный, по местным меркам, город. Население преимущественно индийское. Индия здесь узнается сразу: на свалках вдоль дорог пасутся коровы, костюмы женщин приобретают традиционные для Индии цвета и фасоны. Вновь вдоль дороги появились обезьяны. Виды вокруг потрясающие: высокие сосны, зелень, успокаивающая прохлада.

Три часа провел в кафе за написанием отчета. В остальном день не был чем-либо примечателен. Под вечер начал подъем на перевал. Подняться до темноты не успел, пришлось попроситься на ночевку в дом к местным жителям. Безо всяких сомнений мне выделили отдельную комнату с туалетом и кухней. Комната сдается постояльцу, который в тот вечер отсутствовал.
Семья, впустившая меня в свой дом, оказалась христианской. Перед ужином, на который я был приглашен, вся семья читала «Отче наш» на хинди. На ужин - рис с козлятиной.
День 15, 21 октября, 92 км.


С утра еле залез на перевал. Преодолев 20 км, оказался на высоте 2708 метров, значит, за вечер и утро я набрал 1900 метров высоты, так как на уровне реки навигатор показывал высоту 800 метров.


На вершине перевала - городок Нарканда.


Судя по всему, зимой здесь открывается горнолыжный курорт, к нему ведут дорожные указатели.
С перевала спустился в город Теог. На въезде в город - километровая пробка. Причина затора - проходящая в центре Теога демонстрация в поддержку кандидата от правящей партии на выборах в государственный парламент. Участие в демонстрации принимало несколько тысяч человек. Лозунги сопровождались игрой на барабанах и национальных духовых инструментах. Все выглядело и звучало очень ярко и весело. На грузовике в начале колонны демонстрантов - сам кандидат.


- Это демократия, - сказал мне проезжавший мимо на мотоцикле парень.
В Теоге я свернул с основной трассы, ведущей в Шимлу, на шоссе NH705. К вечеру национальный хайвей превратился в обыкновенную индийскую дорожную стройку, с огромной массой рабочей силы, непролазной пылью и камнями.


Начало темнеть, дорога вновь поплелась на перевал. Найти место для ночевки в такой ситуации крайне сложно. Уже в темноте я приземлился на частном земельном участке. Палатку разложил на месте бывшей теплицы. Ночь на высоте 2225 метров была прохладной.
Сегодня впервые столкнулся с местной народностью (то ли китайцы, то ли бирманцы), которые совершенно не хотят общаться со мной. Обращаешься к ним, а они становятся спиной и прямо игнорируют. Может, причина в том, что они не говорят по-английски…
В середине дня провел пару часов в кафе, составляя текст для отчета. Купил коробку пастеризованного молока, 62 рупии за литр. Школьники, сидевшие за соседним столиком, смеялись над тем, что я пью молоко. Может, взрослые индийцы не пьют молока?
День 16, 22 октября, 121 км
Утро началось по вчерашнему сценарию: с трудом забрался на перевал, позавтракал и начал спуск. Асфальт идеальный. Для асфальтирования в Индии привлекается та же дорожная техника, что и во всем цивилизованном мире, например, асфальтоукладчики Caterpillar, поэтому асфальт получается гладкий, как зеркало. На одном из прямых участков набрал рекордную для себя скорость 50 км/ч. Больше - опасно.


Стремительный спуск длиной около 20 км закончился убитой гравийкой. Остальную часть дня плелся по пыли и камням со скоростью на спуске не выше 12 км/ч. Тяжелый трудовой день, несмотря на солидный дневной пробег.
Вечером пропустил нужный поворот и проехал лишние четыре километра. Спрашивал дорогу у местных, они сказали, что я еду в верном направлении. Навигатор твердил обратное. В результате я развернулся и поехал назад. Ерунда, зато посмотрел живописную зеленую долину.


Возвращался в спешке, уже в темноте. Собирался ночевать на дороге, прямо на обочине, но местные жители, возвращавшиеся с покоса, пригласили меня домой. Хозяин дома, в котором я заночевал, - учитель начальных классов с высшим образованием. Жена, трое детей. Хорошо говорит по-английски. Добрый спокойный человек.


День 17, 23 октября, 91 км
По дневному пробегу и не скажешь, что сегодня полдня я промучился с животом (чем-то отравился), а на пути у меня лежало два перевала с суммарным набором около 1000 метров. С утра - ужасная пыльная грунтовка с камнями. Скорость в гору - не выше 6 км/ч. Приходится усиленно рулить, чтобы не опрокинуться на камнях.
На седловинах обоих перевалов - населенные пункты с кафе и магазинами. На спуске с первого перевала начался асфальт. От места ночевки до седловины - 18 км. Из-за проблем с животом думал, что не доеду. Метры бежали крайне медленно, встречные машины поднимали клубы едкой желтой пыли. Дорога узкая, поэтому иногда приходилось сворачивать на обочину, чтобы дать место для проезда автобусам и грузовикам. В поселке на седловине - выборы.


Десятки машин выстроились в колонну для проезда в поселок и участия в демонстрации. Сотни людей на грузовиках и пикапах, в автобусах и на мотоциклах на ходу скандируют какие-то лозунги, поют песни. Праздник, а не выборы. Женщин в колонне замечено не было. Демонстранты блокируют движение во всем поселке.
К 18:00 неожиданно для себя спускаюсь в крупный город Паонто Сахиб. Это уже равнинная Индия. Гималаями здесь и не пахнет. Паонто Сахиб - типичный индийский город с загруженными улицами, окаймленными всевозможными лавками и магазинами.


Переехав мост через реку Джамна, повернул на восток.


Заночевал во дворе дома. В семье - почти одни девчонки. У двоих братьев около двенадцати детей, из которых десять - девочки, и всего двое мальчиков. Весь вечер преподавал английский. Дети очень рады, что я появился в их доме.


Индия, Уттаракханд, bybicycle, Велотуризм

Previous post Next post
Up