Шимла - Манали
День 6, 12 октября, 94 км.
Через пять километров после выезда доверился навигатора и свернул с шоссе, направившись в Барману по второстепенной дороге. Местами она сужалась до трех метров. Не верилось, что я вообще доберусь по ней до цели. Никаких указателей. Парень в местном магазине сказал, что велотуристы появляются здесь раз очень редко.
Остановился в придорожном магазине. Хотел найти ложку, поскольку свою оставил в гостях на второй ночевке. Тогда хозяин кафе, в котором я ночевал, убирал со стола и без внимания сгреб мою ложку. Я обнаружил пропажу только через два дня.
Мужчина в магазине рассказал мне о своей жизни и жизни в поселке. Единственный доход он получает от магазина, совмещенного с кафе. Дневной доход - 300 рупий, на жизнь не жалуется. У мужчины трое детей. Проблем с водой в поселке нет, ее берут из трехсотметровой скважины. Зимой (поселок находится на высоте 1400 м) температура опускается до +10…15 градусов, летом поднимается не выше +40. Здешний климат мужчина считает комфортным. Двое из троих детей ходят в школу. Мужчина уточняет, что школа индийская (не английская) и преподавание ведется на хинди.
Спустившись в город Бармана, обнаружил, что потерял флаг. Большая потеря. Примерно знаю, где это произошло, но не представляю, как. Он был закреплен, как обычно. Может, выпал на скорости… Жаль. Без флага чувствую себя как-то одиноко.
Еще находясь в Бармане, понял, что впереди предстоит сложный участок. Город стоит на реке, а значит, мне придется двигаться либо вверх по течению, либо выбираться из долины реки и идти по хребту. И то, и другое - дело непростое, а с учетом температур (здесь, на высоте 900 метров жара дает о себе знать) сложность движения в седле возрастает.
Так и случилось. До Манди ехал, обливаясь потом. Вновь достал Регидрон (препарат для компенсации потери соли в организме). Пью его с удовольствием, так как обычная вода не вызывает насыщения. Здесь вообще нет минерализированной воды вроде наших Ессентуков или Карачинской, поэтому приходится либо сыпать в воду соль, либо пользоваться специальными препаратами для минерализации воды.
Сегодняшний день отличается от других тем, что местные пытаются приветствовать меня из-за каждого угла. Видимо, европейцев на велосипедах здесь видят нечасто.
В штате Химачал Прадеш - сезон сбора яблок. Они здесь очень сочные и сладкие. Стоят 10 рупий за штуку. Вообще все фрукты здесь недорогие. Например, один банан стоит 5 рупий. Продают и овощи: картофель, баклажаны, капусту. Все, как у нас. Началась уборка кукурузы, ее сушат на крышах домов. Початки идут в пищу, а стебли используются в качестве топлива.
На подъезде к Манди загруженность дорог резко возросла, качество асфальта ухудшилось.
Местные водят ужасно. Я не представляю, что должно произойти, чтобы индийцы начали водить по-человечески. Постоянные обгоны друг друга, перестраивания, резкие торможения, подрезания и гудки, гудки, гудки. Воистину, Индия погибнет с последним гудком.
Цены на севере Индии, там, где я уже успел побывать, везде одни и те же с разницей, может, 5 рупий. Цены на все товары заводского производства указываются на упаковке.
День 7, 13 октября, 94 км.
Сегодняшний день удачно сложился с точки зрения общения с людьми, если не считать один казус, произошедший под вечер.
С утра я искал Интернет. Прошу его у местных жителей (через Wi-Fi HotSpot), поскольку на бесплатные точки доступа надеяться не приходится: к ним либо невозможно подключиться, либо соединение постоянно прерывается.
Предвкушая подключение к сети, направился к кафе, возле которого был припаркован грузовик с приличного вида людьми. Не выстегнув левую ногу из контактной педали, завалился набок. Поднимать меня прибежало четыре человека. Парень, что дал мне Интернет, не поверил, что я добрался до Манди за шесть дней. Всерьез не поверил.
В кафе мне налили чаю, приторно сладкого, такого, какой пьют во всей Индии. Я отправил домой несколько фотографии, зашел в соцсети и поехал дальше.
Дорога поднималась вдоль реки Беас, которая берет начало от Манали. Видел две запруды с ГЭС. Рядом стоит обездвиженная ветряная электростанция.
Еще в Манди я не перебрался по мосту на другую сторону реки, опять сбился с маршрута и поехал по шоссе NH3. Ничего, все дороги ведут в Манали.
До Larji дорога позволяла ехать без особых усилий. Там, в Larji, трасса свернула влево и ушла в тоннель длиной около четырех километров.
Первые 500 метров - в горку, затем дорога стала пологой. По ровному бетонному покрытию мне удалось как следует разогнаться. В тоннеле есть свет и аварийные съезды. В середине тоннеля - сильная загазованность. Пришлось усердно крутить педали, чтобы выбраться наружу и вдохнуть полной грудью.
Прибыл в Куллу. Большой город в широкой долине реки Беас. Чем-то напоминает Хорог в Таджикистане. В Куллу засиделся в кафешке, общаясь с владелицей заведения, 13 лет назад переехавшей в Индию из Непала.
После Куллу поставил себе задачу добраться до Наггара, где расположен дом-музей Рерихов. Николай Константинович Рерих умер в Наггаре ровно 70 лет назад.
Добрался до Наггара, поднялся к музею, что находится на высоте 200 метров относительно трассы, расстояние от трассы до музея - 1,5 км. Абсолютная высота музея - 1800 м.
Из дома-музея по причине отсутствия билета меня вывели. Сперва я зашел в дом, но билетер отказался проявить благосклонность, не пошел на уговоры и указал на дверь. Я все же успел увидеть несколько работ (пейзажи, большой автопортрет) и личный автомобиль Николая Рериха. Билет стоил всего 100 рупий, но бюджет моей поездки не рассчитан на посещение платных достопримечательностей, даже если это дом великого русского художника. Жаль.
На выходе из музея встретил соотечественников. Путешествуют по Химачал Прадеш в составе организованной группы. Все - люди среднего и раннего пенсионного возраста. Они не испытали ничего, узнав, что я говорю по-русски. Наличие у меня велосипеда не вызвало у них никаких эмоций. Такие отрешенные люди, одуванчики, все в себе. Или, может, со мной что-то не так?
Архитектура в Наггаре:
Заночевал на овечьей стоянке в ущелье небольшой горной реки. Вечером пил чай вместе с пастухами.
Итог семи дней путешествия - 666 км. Из Дели - в Манали. В Манали прибыл следующим утром.
Через пять километров после выезда доверился навигатора и свернул с шоссе, направившись в Барману по второстепенной дороге. Местами она сужалась до трех метров. Не верилось, что я вообще доберусь по ней до цели. Никаких указателей. Парень в местном магазине сказал, что велотуристы появляются здесь раз очень редко.
Остановился в придорожном магазине. Хотел найти ложку, поскольку свою оставил в гостях на второй ночевке. Тогда хозяин кафе, в котором я ночевал, убирал со стола и без внимания сгреб мою ложку. Я обнаружил пропажу только через два дня.
Мужчина в магазине рассказал мне о своей жизни и жизни в поселке. Единственный доход он получает от магазина, совмещенного с кафе. Дневной доход - 300 рупий, на жизнь не жалуется. У мужчины трое детей. Проблем с водой в поселке нет, ее берут из трехсотметровой скважины. Зимой (поселок находится на высоте 1400 м) температура опускается до +10…15 градусов, летом поднимается не выше +40. Здешний климат мужчина считает комфортным. Двое из троих детей ходят в школу. Мужчина уточняет, что школа индийская (не английская) и преподавание ведется на хинди.
Спустившись в город Бармана, обнаружил, что потерял флаг. Большая потеря. Примерно знаю, где это произошло, но не представляю, как. Он был закреплен, как обычно. Может, выпал на скорости… Жаль. Без флага чувствую себя как-то одиноко.
Еще находясь в Бармане, понял, что впереди предстоит сложный участок. Город стоит на реке, а значит, мне придется двигаться либо вверх по течению, либо выбираться из долины реки и идти по хребту. И то, и другое - дело непростое, а с учетом температур (здесь, на высоте 900 метров жара дает о себе знать) сложность движения в седле возрастает.
Так и случилось. До Манди ехал, обливаясь потом. Вновь достал Регидрон (препарат для компенсации потери соли в организме). Пью его с удовольствием, так как обычная вода не вызывает насыщения. Здесь вообще нет минерализированной воды вроде наших Ессентуков или Карачинской, поэтому приходится либо сыпать в воду соль, либо пользоваться специальными препаратами для минерализации воды.
Сегодняшний день отличается от других тем, что местные пытаются приветствовать меня из-за каждого угла. Видимо, европейцев на велосипедах здесь видят нечасто.
В штате Химачал Прадеш - сезон сбора яблок. Они здесь очень сочные и сладкие. Стоят 10 рупий за штуку. Вообще все фрукты здесь недорогие. Например, один банан стоит 5 рупий. Продают и овощи: картофель, баклажаны, капусту. Все, как у нас. Началась уборка кукурузы, ее сушат на крышах домов. Початки идут в пищу, а стебли используются в качестве топлива.
На подъезде к Манди загруженность дорог резко возросла, качество асфальта ухудшилось.
Местные водят ужасно. Я не представляю, что должно произойти, чтобы индийцы начали водить по-человечески. Постоянные обгоны друг друга, перестраивания, резкие торможения, подрезания и гудки, гудки, гудки. Воистину, Индия погибнет с последним гудком.
Цены на севере Индии, там, где я уже успел побывать, везде одни и те же с разницей, может, 5 рупий. Цены на все товары заводского производства указываются на упаковке.
День 7, 13 октября, 94 км.
Сегодняшний день удачно сложился с точки зрения общения с людьми, если не считать один казус, произошедший под вечер.
С утра я искал Интернет. Прошу его у местных жителей (через Wi-Fi HotSpot), поскольку на бесплатные точки доступа надеяться не приходится: к ним либо невозможно подключиться, либо соединение постоянно прерывается.
Предвкушая подключение к сети, направился к кафе, возле которого был припаркован грузовик с приличного вида людьми. Не выстегнув левую ногу из контактной педали, завалился набок. Поднимать меня прибежало четыре человека. Парень, что дал мне Интернет, не поверил, что я добрался до Манди за шесть дней. Всерьез не поверил.
В кафе мне налили чаю, приторно сладкого, такого, какой пьют во всей Индии. Я отправил домой несколько фотографии, зашел в соцсети и поехал дальше.
Дорога поднималась вдоль реки Беас, которая берет начало от Манали. Видел две запруды с ГЭС. Рядом стоит обездвиженная ветряная электростанция.
Еще в Манди я не перебрался по мосту на другую сторону реки, опять сбился с маршрута и поехал по шоссе NH3. Ничего, все дороги ведут в Манали.
До Larji дорога позволяла ехать без особых усилий. Там, в Larji, трасса свернула влево и ушла в тоннель длиной около четырех километров.
Первые 500 метров - в горку, затем дорога стала пологой. По ровному бетонному покрытию мне удалось как следует разогнаться. В тоннеле есть свет и аварийные съезды. В середине тоннеля - сильная загазованность. Пришлось усердно крутить педали, чтобы выбраться наружу и вдохнуть полной грудью.
Прибыл в Куллу. Большой город в широкой долине реки Беас. Чем-то напоминает Хорог в Таджикистане. В Куллу засиделся в кафешке, общаясь с владелицей заведения, 13 лет назад переехавшей в Индию из Непала.
После Куллу поставил себе задачу добраться до Наггара, где расположен дом-музей Рерихов. Николай Константинович Рерих умер в Наггаре ровно 70 лет назад.
Добрался до Наггара, поднялся к музею, что находится на высоте 200 метров относительно трассы, расстояние от трассы до музея - 1,5 км. Абсолютная высота музея - 1800 м.
Из дома-музея по причине отсутствия билета меня вывели. Сперва я зашел в дом, но билетер отказался проявить благосклонность, не пошел на уговоры и указал на дверь. Я все же успел увидеть несколько работ (пейзажи, большой автопортрет) и личный автомобиль Николая Рериха. Билет стоил всего 100 рупий, но бюджет моей поездки не рассчитан на посещение платных достопримечательностей, даже если это дом великого русского художника. Жаль.
На выходе из музея встретил соотечественников. Путешествуют по Химачал Прадеш в составе организованной группы. Все - люди среднего и раннего пенсионного возраста. Они не испытали ничего, узнав, что я говорю по-русски. Наличие у меня велосипеда не вызвало у них никаких эмоций. Такие отрешенные люди, одуванчики, все в себе. Или, может, со мной что-то не так?
Архитектура в Наггаре:
Заночевал на овечьей стоянке в ущелье небольшой горной реки. Вечером пил чай вместе с пастухами.
Итог семи дней путешествия - 666 км. Из Дели - в Манали. В Манали прибыл следующим утром.