Go West!
Продолжаю разгребать свои приключения из Новой Зеландии (похоже, что пока разгребание закончится, я уже успею туда съездить еще раз).
Начало:
Сингапур: http://tourism-il.livejournal.com/4641486.html
Западная Австралия: http://tourism-il.livejournal.com/4672240.html
Сидней: http://tourism-il.livejournal.com/4753735.html
Южная Новая Зеландия: http://tourism-il.livejournal.com/4893508.html
Отаго: http://tourism-il.livejournal.com/5081723.html
После несомненного успеха в Омару и в нацпарке Кука, по расписанию нам нужно было ехать на западный берег, который не мудрствуя лукаво так и называется "West Coast". Погоду по всем фронтам обещали плохую, но тут уже особо выбирать не приходилось, так как заказ экскурсий вынуждал ехать по определенному плану. Вообще-то в этом во всем особого смысла не было, потому что погода менялась в среднем по 5 раз за сутки, и что-то там изобретать все равно было бы бессмысленно.
Так получилось что ничем не примечательный городок Твайзел мы проезжали раз 5, причем там же нашли доступный нам интернет, так что заночевали неподалеку от него. Кстати, об интернете - несмотря на то что он платный, наличие нашей машины около хостеля из которого сигнал ловился, настолько нервировало хозяина, что он счел нужным выйти и провести с нами объяснительную беседу, а потом отключить раутер вообще чтобы вынудить нас уехать. Удивительный случай.
Утром, заехав еще раз в Твайзел, и не отказав себе в удовольствии постоять еще немного на стоянке около хостеля с интернетом, мы зашли в местный туристический центр и поинтересовались чем можно себя занять по дороге в Ванаку. Нам без особого энтузиазма предложили "Clay Cliffs" около Омарамы и еще какие-то не совсем понятные аттракции местного значения.
Судя по равнодушию с которым они нам были предложены, ничего хорошего от "глиняных обрывов" я не ожидал, собственно, я вообще не окончательно был уверен что мы их найдем. Туда идет какая-то очень хитрая проселочная дорога, потом с нее нужно свернуть, проехать через частную ферму, где-то там заплатить 5$, причем за использование частной дороги, а не за сами обрывы, а потом ориентироваться на местности.
Пускай не с первого захода, но в этом плане нам удалось все кроме заплатить 5$. Платить было некому, а мы не настаивали. И неожиданно оказалось что эти глиняные обрывы очень даже ничего.
Особых маршрутов мы не обрнаружили, поэтому просто полезли где могли; показалось что там вполне есть на что посмотреть, но времени у нас было не особо много, так что пришлось ограничиться парой часов.
Совершив остановку на бензоколонке ничем не примечательного городка Омарама, мы направились в аэродром Ванаки, где нас ожидал очередной экстрим.
Маниакальные подсчеты прогноза погоды неожиданно сработали, потому что по приезду в Ванаку погода установилась где-то между "хорошей" и "идеальной", и расчитывать на то что повезет второй раз и парашютики отменят как-то не приходилось. На аэродроме нам предложили за дополнительные дельги добавить всяческих ништячков, и ОЧЕНЬ долго поломавшись, я купил съемку фотографий за что-то вроде 500 шекелей. Сложно сказать насколько я доволен своим решением, потому что этот мужик с камерой снимал в основном себя, но зато что-то на память осталось.
Чтобы нам не показалось что у нас недостаточно приключений, оказалось что именно в этот день какой-то телевизионный канал делает передачу про скайдайвинг, и по этому поводу приехала группа во главе с журналисткой лет 40. Нас "прыгунов" набралось 5 человек, из которых, как оказалось, английский знал только я, так что звездой съемки сделали меня. Сначала показали предлагается купить прыжки с различной высоты (я делал вид что мне очень интересно, учитывая что прыжок был заказан три дня назад), потом как я заполняю завещание анкету, а потом как слушаю технику безопасности, причем дважды, потому что первый дубль им чем-то не понравился. После этого мы с журналисткой пошли на перекур (курила она), где оказалось что она 3 года проработала в Иерусалиме, так что выдалась редкостная возможность обсудить ближневосточный конфликт ощущая себя командосом перед десантом.
Сколько веревочке не виться... Но все прекрасное когда-то кончается Перед смертью не надышишься ...и тому подобные мысли проносились у меня в голове когда стало понятно что вот сейчас придется лезть в самолет. Тут бы сказать как я смело ринулся в бой, но нет, такого не было. Собственно, особого страха тоже не было. Пока самолет не стал взлетать.
И тут как-то стало понятно что я переоценил свое желание побороться с фантомной боязнью высоты. Самолетик продолжал нарезать круги, а я лихорадочно просчитывал варианты как я сейчас никуда прыгать не буду, а наоборот, вернусь на аэродром счастливым и живым, и даже не будет стыдно. Никогда раньше меня так не тянуло провести в самолете еще хотя бы полчасика.
Пожалуй можно будет с достаточной уверенностью заявить, что так страшно мне не было никогда в жизни, там более что по плану я должен был сесть около двери ногами наружу. Вот, типа, сам чтоб высунулся с высоты 2 километра и доболтал ножками. "Да ни за что на свете!" - подумал я и пополз к выходу. И вдруг, самолет остался где-то свеху, а я кувыркаюсь в воздухе.
На данном этапе страх исчез полностью. Поскольку все равно вариантов уже не осталось, а само падение на такой высоте просто не ощущается, то оставалось только расслабиться и получить удовольствие. Что я и сделал. Более того, торча на высоте полтора километра, я рассматривал окрестности примеряясь куда бы поехать после приземления.
Наметив симпатичное озеро, я начал разглядывать горы за которые мы сегодня собираемся уехать.
Весь прыжок длился, наверное, минут 10, но вполне хватило.
По приземлению я получил обещанные фотографии, Женя выразил легкое разочарование тем что это не было достаточно страшно (псих), после чего мы переоделись и приняли импровизированный душ в туалете, воспользовавшись тем что в кране была горячая вода (так что если теперь в кране аэродрома Ванаки нет воды, то все знают кто виноват).
Уехав с аэродрома мы взяли курс на запад и устроили пикник на берегу озера Хавея, которое я приметил в процессе падения. Там мы благополучно прикончили нашу провизию в виде хлеба, сыра, помидоров и таинственного компота из малины с рубарбом. Что такое рубарб пришлось проверять потом на википедии, оказалось что какой-то лопух типа сельдерея.
Мы еще подумывали остановиться где-то по дороге, но на той стороне гор погода начала стремительно портиться, неожиданно стало темнеть, и мы решили попробовать нашего счастья в попытке увидеть закат над океаном уже с западной стороны Новой Зеландии.
Получилось отчасти, закат мы, похоже, пропустили минут на десять. Впрочем, нельзя сказать чтобы особо огорчились. Кстати, не мы одни были такие умные, потому что уже проезжая западный городок Хааст на расстоянии пары километров от моря, вокруг стояли толпы туристов смотревших на небо.
Заночевали мы съехав на несколько метров с шоссе в сторону национального парка Mount Aspring. В хостель мы не хотели, а не всех съездах с дороги висели таблички "Запрещено разбивать лагерь". Хотя соблюдать дух закона мы не собирались(как и разбивать лагерь), но нарушать букву тоже не хотелось, так что мы проехали километров 10 пока не нашли съезд на котором, кажется, просто забыли повесить табличку.
В качестве бонуса нас ожидал сюрприз. Табуны киви проносились всю ночь возле машины. Когда ночью меня разбудил, так сказать, зов природы, то вокруг обнаружились десятки зеленых огоньков. Немного придя в себя, я понял что это те самые светящиеся червячки которых нам показывали в Те-Ану, только в природных условиях. Порадовавшись такому маленькому чуду, мы с чувством выполненного долга пошли спать.
Вот этот червячок уже утром (ни один светящийся червяк в процессе съемки не пострадал).
Следующий день был посвящен пробегу на север, но до этого мы заехали на самую южную точку западного берега с северной стороны Southland - Джексон Бэй (вот такая география). По прямой от него до Милфорд Саунд примерно 100 километров, но дорог там нет вообще, так что на практике ехать бы пришлось все 550. Делать там оказалось довольно нечего, тем более что традиционно начался дождь, но мы все равно с удовольствием попрыгали по камушкам, посмотрели на бакланов, пособирали ракушки, и вообще очень мило провели два часа достойные младшей группы детского сада.
Конечной точкой дневного маршрута должен был стать Franz Josef Glacier(в исследовании конретно этой части Новой Зеландии принимали участие и немцы тоже), до которого получалось около 200 километров. Бешеной собаке, как известно, семь верст - не крюк, и мы планировали по дороге посмотреть еще много всего, но дождь совсем не вызывал желания делать пешие прогулки, так что первые полдня мы ограничились фотографированием птиц пукаки, которые бегали по окрестным лугам.
Вокруг, между тем, вовсю буйствовали новозеландские джунгли, так что как только дождь прекращался, мы рывком убегали в леса, бегом возвращаясь когда он начинался снова. Таким образом мы посмотрели на озеро Моераки (реки, раки, руки-ноги береги), где по слухам нереальное количество флоры и фауны, но по нашим ощущениям ее всю смыло дождем в океан.
Следующей остановкой стал Fox Glacier, где мы под проливным ливнем все-таки устроили маршрутик на час. Впрочем, все вокруг получилось в серых и мокрых тонах, так что фотографии ограничились мокрым и несчастным кеа на парковке.
На этом этапе с нас хватило дождя, мы доехали, наконец, до Franz Josef Glacier, нашли ночевку подешевле, где устроили стирку, сушку и сон.
На следующий день, по вполне устоявшейся традиции, с утра ничто не напоминало о ливне днем раньше. Синее небо без единой тучки, а у нас по расписанию полет на вертолете на ледник - самолетика с меня, похоже, не хватило.
На леднике я уже раньше был (в Исландии), и там, пожалуй, было интереснее - меньше туристов и какой-то элемент импровизации со стороны проводника, а так же меньше сама группа, так что не надо было останавливаться около каждой льдинки чтобы все сфотографировались. Но зато в Новой Зеландии погода получилась на порядок лучше, а лед с горами - это очень красиво, так что мы немного отбились от основной группы и уже сами изображали японских туристов со встроенной камерой.
Вся прогулка продлилась, кажется, 3 часа, что вполне прилично. Предварительно проводники изучают местность и водят группы по одному маршруту более-менее, чтобы показать наиболее живописные расщелины и ямы. Вообще нам, наверное, повезло потому что групп было не так много, а вообще они выходят каждые полчаса, и бывают трех видов - прогулка без вертолета, прогулка с вертолетом и какой-то супер-пупер вариант с вертолетом и многочасовым карабканьем по льдинам.
С нас хватило второго варианта, который мы купили в комплекте с прыжком в Ванаке. Сколько получилось я уже не помню, но в бюджет мы уложились. В принципе выбор был между Фоксом и Франц Йозефом, но из-за погоды был смысл взять более северный вариант, к тому же Франц Йозеф еще дает бесплатный вход в какие-то там горячие источники, то ли просто местный подвид бассейна, так что после льда мы смогли оттаять и помыться.
Мы еще прогулялись по городку, пообедали в каком-то ресторане (где нактнулись на две израильские семьи), причем я решил попробовать что такое "whitebait", который считается местной специализацией особенно в это время года. Оказалось что это такие маленькие рыбки, которые жарятся с яйцом. Довольно вкусно.
Еще немного новозеландского мороженого и можно отправляться дальше на север. Особых планов на продолжение дня у нас не было, мы просто ехали и останавливались если хотелось.
Меня заинтересовали красные камни около дороги; я думал что это железо, но оказалось что какой-то лишайник.
В качестве варианта ночевки мы рассмотрели город Хотикика, считающийся центром продажи туристам поделок из местного жадеита. По счастью как и все остальное, эти лавочки в Новой Зеландии закрываются рано, так что мы никуда не успели, но видимо особо ничего не потеряли, так как все это производило впечатление стандартных сувернирных с невероятными ценами для туристов с организованными экскурсиями.
В самом городе есть какие-то интересные здания, но мы особо не впечатлились, во всяком случае не достаточно для того чтобы специально там заночевать, а вместо этого решили проехать дальше в сторону Крайстчерча.
Но чисто для галочки, перед этим мы все-таки сделали крюк и заглянули в город Greymouth, в надежде на архитектурные изыски обещанные Lonely Planet-ом. Изысков не нашли, но зато обнаружили невероятный мост общий для машин и железной дороги, так что выдался редкостный шанс почувствовать себя паровозом.
Вокруг природа начала уступать место цивилизации, увы, что означало что "дикая" часть поездки приходит к концу. Мы заночевали в лесочке по сосеству с птицей векой, а на следующий день нас ожидал Крайстчерч...
Начало:
Сингапур: http://tourism-il.livejournal.com/4641486.html
Западная Австралия: http://tourism-il.livejournal.com/4672240.html
Сидней: http://tourism-il.livejournal.com/4753735.html
Южная Новая Зеландия: http://tourism-il.livejournal.com/4893508.html
Отаго: http://tourism-il.livejournal.com/5081723.html
После несомненного успеха в Омару и в нацпарке Кука, по расписанию нам нужно было ехать на западный берег, который не мудрствуя лукаво так и называется "West Coast". Погоду по всем фронтам обещали плохую, но тут уже особо выбирать не приходилось, так как заказ экскурсий вынуждал ехать по определенному плану. Вообще-то в этом во всем особого смысла не было, потому что погода менялась в среднем по 5 раз за сутки, и что-то там изобретать все равно было бы бессмысленно.
Так получилось что ничем не примечательный городок Твайзел мы проезжали раз 5, причем там же нашли доступный нам интернет, так что заночевали неподалеку от него. Кстати, об интернете - несмотря на то что он платный, наличие нашей машины около хостеля из которого сигнал ловился, настолько нервировало хозяина, что он счел нужным выйти и провести с нами объяснительную беседу, а потом отключить раутер вообще чтобы вынудить нас уехать. Удивительный случай.
Утром, заехав еще раз в Твайзел, и не отказав себе в удовольствии постоять еще немного на стоянке около хостеля с интернетом, мы зашли в местный туристический центр и поинтересовались чем можно себя занять по дороге в Ванаку. Нам без особого энтузиазма предложили "Clay Cliffs" около Омарамы и еще какие-то не совсем понятные аттракции местного значения.
Судя по равнодушию с которым они нам были предложены, ничего хорошего от "глиняных обрывов" я не ожидал, собственно, я вообще не окончательно был уверен что мы их найдем. Туда идет какая-то очень хитрая проселочная дорога, потом с нее нужно свернуть, проехать через частную ферму, где-то там заплатить 5$, причем за использование частной дороги, а не за сами обрывы, а потом ориентироваться на местности.
Пускай не с первого захода, но в этом плане нам удалось все кроме заплатить 5$. Платить было некому, а мы не настаивали. И неожиданно оказалось что эти глиняные обрывы очень даже ничего.
Особых маршрутов мы не обрнаружили, поэтому просто полезли где могли; показалось что там вполне есть на что посмотреть, но времени у нас было не особо много, так что пришлось ограничиться парой часов.
Совершив остановку на бензоколонке ничем не примечательного городка Омарама, мы направились в аэродром Ванаки, где нас ожидал очередной экстрим.
Маниакальные подсчеты прогноза погоды неожиданно сработали, потому что по приезду в Ванаку погода установилась где-то между "хорошей" и "идеальной", и расчитывать на то что повезет второй раз и парашютики отменят как-то не приходилось. На аэродроме нам предложили за дополнительные дельги добавить всяческих ништячков, и ОЧЕНЬ долго поломавшись, я купил съемку фотографий за что-то вроде 500 шекелей. Сложно сказать насколько я доволен своим решением, потому что этот мужик с камерой снимал в основном себя, но зато что-то на память осталось.
Чтобы нам не показалось что у нас недостаточно приключений, оказалось что именно в этот день какой-то телевизионный канал делает передачу про скайдайвинг, и по этому поводу приехала группа во главе с журналисткой лет 40. Нас "прыгунов" набралось 5 человек, из которых, как оказалось, английский знал только я, так что звездой съемки сделали меня. Сначала показали предлагается купить прыжки с различной высоты (я делал вид что мне очень интересно, учитывая что прыжок был заказан три дня назад), потом как я заполняю завещание анкету, а потом как слушаю технику безопасности, причем дважды, потому что первый дубль им чем-то не понравился. После этого мы с журналисткой пошли на перекур (курила она), где оказалось что она 3 года проработала в Иерусалиме, так что выдалась редкостная возможность обсудить ближневосточный конфликт ощущая себя командосом перед десантом.
Сколько веревочке не виться... Но все прекрасное когда-то кончается Перед смертью не надышишься ...и тому подобные мысли проносились у меня в голове когда стало понятно что вот сейчас придется лезть в самолет. Тут бы сказать как я смело ринулся в бой, но нет, такого не было. Собственно, особого страха тоже не было. Пока самолет не стал взлетать.
И тут как-то стало понятно что я переоценил свое желание побороться с фантомной боязнью высоты. Самолетик продолжал нарезать круги, а я лихорадочно просчитывал варианты как я сейчас никуда прыгать не буду, а наоборот, вернусь на аэродром счастливым и живым, и даже не будет стыдно. Никогда раньше меня так не тянуло провести в самолете еще хотя бы полчасика.
Пожалуй можно будет с достаточной уверенностью заявить, что так страшно мне не было никогда в жизни, там более что по плану я должен был сесть около двери ногами наружу. Вот, типа, сам чтоб высунулся с высоты 2 километра и доболтал ножками. "Да ни за что на свете!" - подумал я и пополз к выходу. И вдруг, самолет остался где-то свеху, а я кувыркаюсь в воздухе.
На данном этапе страх исчез полностью. Поскольку все равно вариантов уже не осталось, а само падение на такой высоте просто не ощущается, то оставалось только расслабиться и получить удовольствие. Что я и сделал. Более того, торча на высоте полтора километра, я рассматривал окрестности примеряясь куда бы поехать после приземления.
Наметив симпатичное озеро, я начал разглядывать горы за которые мы сегодня собираемся уехать.
Весь прыжок длился, наверное, минут 10, но вполне хватило.
По приземлению я получил обещанные фотографии, Женя выразил легкое разочарование тем что это не было достаточно страшно (псих), после чего мы переоделись и приняли импровизированный душ в туалете, воспользовавшись тем что в кране была горячая вода (так что если теперь в кране аэродрома Ванаки нет воды, то все знают кто виноват).
Уехав с аэродрома мы взяли курс на запад и устроили пикник на берегу озера Хавея, которое я приметил в процессе падения. Там мы благополучно прикончили нашу провизию в виде хлеба, сыра, помидоров и таинственного компота из малины с рубарбом. Что такое рубарб пришлось проверять потом на википедии, оказалось что какой-то лопух типа сельдерея.
Мы еще подумывали остановиться где-то по дороге, но на той стороне гор погода начала стремительно портиться, неожиданно стало темнеть, и мы решили попробовать нашего счастья в попытке увидеть закат над океаном уже с западной стороны Новой Зеландии.
Получилось отчасти, закат мы, похоже, пропустили минут на десять. Впрочем, нельзя сказать чтобы особо огорчились. Кстати, не мы одни были такие умные, потому что уже проезжая западный городок Хааст на расстоянии пары километров от моря, вокруг стояли толпы туристов смотревших на небо.
Заночевали мы съехав на несколько метров с шоссе в сторону национального парка Mount Aspring. В хостель мы не хотели, а не всех съездах с дороги висели таблички "Запрещено разбивать лагерь". Хотя соблюдать дух закона мы не собирались(как и разбивать лагерь), но нарушать букву тоже не хотелось, так что мы проехали километров 10 пока не нашли съезд на котором, кажется, просто забыли повесить табличку.
В качестве бонуса нас ожидал сюрприз. Табуны киви проносились всю ночь возле машины. Когда ночью меня разбудил, так сказать, зов природы, то вокруг обнаружились десятки зеленых огоньков. Немного придя в себя, я понял что это те самые светящиеся червячки которых нам показывали в Те-Ану, только в природных условиях. Порадовавшись такому маленькому чуду, мы с чувством выполненного долга пошли спать.
Вот этот червячок уже утром (ни один светящийся червяк в процессе съемки не пострадал).
Следующий день был посвящен пробегу на север, но до этого мы заехали на самую южную точку западного берега с северной стороны Southland - Джексон Бэй (вот такая география). По прямой от него до Милфорд Саунд примерно 100 километров, но дорог там нет вообще, так что на практике ехать бы пришлось все 550. Делать там оказалось довольно нечего, тем более что традиционно начался дождь, но мы все равно с удовольствием попрыгали по камушкам, посмотрели на бакланов, пособирали ракушки, и вообще очень мило провели два часа достойные младшей группы детского сада.
Конечной точкой дневного маршрута должен был стать Franz Josef Glacier(в исследовании конретно этой части Новой Зеландии принимали участие и немцы тоже), до которого получалось около 200 километров. Бешеной собаке, как известно, семь верст - не крюк, и мы планировали по дороге посмотреть еще много всего, но дождь совсем не вызывал желания делать пешие прогулки, так что первые полдня мы ограничились фотографированием птиц пукаки, которые бегали по окрестным лугам.
Вокруг, между тем, вовсю буйствовали новозеландские джунгли, так что как только дождь прекращался, мы рывком убегали в леса, бегом возвращаясь когда он начинался снова. Таким образом мы посмотрели на озеро Моераки (реки, раки, руки-ноги береги), где по слухам нереальное количество флоры и фауны, но по нашим ощущениям ее всю смыло дождем в океан.
Следующей остановкой стал Fox Glacier, где мы под проливным ливнем все-таки устроили маршрутик на час. Впрочем, все вокруг получилось в серых и мокрых тонах, так что фотографии ограничились мокрым и несчастным кеа на парковке.
На этом этапе с нас хватило дождя, мы доехали, наконец, до Franz Josef Glacier, нашли ночевку подешевле, где устроили стирку, сушку и сон.
На следующий день, по вполне устоявшейся традиции, с утра ничто не напоминало о ливне днем раньше. Синее небо без единой тучки, а у нас по расписанию полет на вертолете на ледник - самолетика с меня, похоже, не хватило.
На леднике я уже раньше был (в Исландии), и там, пожалуй, было интереснее - меньше туристов и какой-то элемент импровизации со стороны проводника, а так же меньше сама группа, так что не надо было останавливаться около каждой льдинки чтобы все сфотографировались. Но зато в Новой Зеландии погода получилась на порядок лучше, а лед с горами - это очень красиво, так что мы немного отбились от основной группы и уже сами изображали японских туристов со встроенной камерой.
Вся прогулка продлилась, кажется, 3 часа, что вполне прилично. Предварительно проводники изучают местность и водят группы по одному маршруту более-менее, чтобы показать наиболее живописные расщелины и ямы. Вообще нам, наверное, повезло потому что групп было не так много, а вообще они выходят каждые полчаса, и бывают трех видов - прогулка без вертолета, прогулка с вертолетом и какой-то супер-пупер вариант с вертолетом и многочасовым карабканьем по льдинам.
С нас хватило второго варианта, который мы купили в комплекте с прыжком в Ванаке. Сколько получилось я уже не помню, но в бюджет мы уложились. В принципе выбор был между Фоксом и Франц Йозефом, но из-за погоды был смысл взять более северный вариант, к тому же Франц Йозеф еще дает бесплатный вход в какие-то там горячие источники, то ли просто местный подвид бассейна, так что после льда мы смогли оттаять и помыться.
Мы еще прогулялись по городку, пообедали в каком-то ресторане (где нактнулись на две израильские семьи), причем я решил попробовать что такое "whitebait", который считается местной специализацией особенно в это время года. Оказалось что это такие маленькие рыбки, которые жарятся с яйцом. Довольно вкусно.
Еще немного новозеландского мороженого и можно отправляться дальше на север. Особых планов на продолжение дня у нас не было, мы просто ехали и останавливались если хотелось.
Меня заинтересовали красные камни около дороги; я думал что это железо, но оказалось что какой-то лишайник.
В качестве варианта ночевки мы рассмотрели город Хотикика, считающийся центром продажи туристам поделок из местного жадеита. По счастью как и все остальное, эти лавочки в Новой Зеландии закрываются рано, так что мы никуда не успели, но видимо особо ничего не потеряли, так как все это производило впечатление стандартных сувернирных с невероятными ценами для туристов с организованными экскурсиями.
В самом городе есть какие-то интересные здания, но мы особо не впечатлились, во всяком случае не достаточно для того чтобы специально там заночевать, а вместо этого решили проехать дальше в сторону Крайстчерча.
Но чисто для галочки, перед этим мы все-таки сделали крюк и заглянули в город Greymouth, в надежде на архитектурные изыски обещанные Lonely Planet-ом. Изысков не нашли, но зато обнаружили невероятный мост общий для машин и железной дороги, так что выдался редкостный шанс почувствовать себя паровозом.
Вокруг природа начала уступать место цивилизации, увы, что означало что "дикая" часть поездки приходит к концу. Мы заночевали в лесочке по сосеству с птицей векой, а на следующий день нас ожидал Крайстчерч...