[на могиле Рериха]
На подъезде к городу Бунтар с обрыва упал автобус. Миша и Вика, с которыми мы познакомились в Маклеоде, проезжали мимо места трагедии минут через 10 после случившегося.
- Упал в воду. Торчит половина автобуса. Скорой несколько машин. Все плачут и кричат, - Вика вспоминает увиденное и говорит, что ездить на автобусах теперь страшно. - Они перегружают автобус, еще водят так опасно, а дороги узкие и над обрывами.
Ребята только приехали в деревушку Джари, в которой мы пробыли 10 дней. Мы вновь соседи на одну ночь. А наутро нам снова в путь. На местных автобусах.
[по пути в красивую долину Банджар]
7.30 - и мы вновь ждем автобус. После десяти дней релакса в уютном гесте в Джари предстоящая дорога подогревает ощущения. Думали рвануть сразу в долину Кулу, в Манали или Вашишт. Но рассказы встречанных по пути с Кирганги вайшнавов-украинцев о чудесной, живописной и небольшой долине Банджар заинтриговали. Пробили информацию в интернете, больше пишут на Индостане. Советуют ехать в деревню Джиби. Фотографии действительно вдохновляют.
Час до Бунтара. Час до Аута. Час до Банджара. И 10 км за час до Джиби. Автобусы подходили друг за другом, добрались быстро. Около Бунтара видели упавший автобус. Народ толпится на обочине. Спасатели работают. Автобус еще в воде. В самом городе на берегу реки видели погребальный костер.
Позже в Банджаре, пока ждали бас, познакомились с местным водителем Ранджем. Говорит, сегодня траур, все магазины закрыты. Погибло около 50 человек. Может, и больше. Цифра растет. Трагедия случилась вчера днем. Сегодня эта новость на первой полосе газет. У нас бы сделали фотку потрешовее на всю полосу и небольшую инфу с продолжением внутри. Чтоб покупали. Здесь в верхней части первой полосы две небольшие фотки автобуса, торчащего из воды, и спасателя с ребенком на руках. И информация.
- Что случилось? Автобус упал с обрыва. Не знаю, это и ошибка водителя, и узкая дорога, и еще что. Это большая трагедия для нас. Мы все скорбим, - делится Рандж.
В Джиби мы добрались днем. Тут тоже все читают газеты. Удивила ватага школьников, которые все купили по газетке и читали.
Долина, конечно, потрясающая. Еще пока ехали, любовалась. Уютная небольшая. Шапок снежных не видно. Но она обильно зеленая, пушистая, мягкая и волнистая из-за множества террас с саженцами. Тут выращивают яблоки. Деревья уже отцвели, правда. А урожай еще не скоро.
Начали искать жилье. Ниже 300 рупий нет. Причем, за 300 далеко не лучшие условия. Все номера, правда, с душем и туалетом. Туристов нет совсем. Встретили пару израильтян и индусок. Хозяева цену не сбивают. Кафе нормальных нет. Только при гестах. И то раз народа нет, то и из меню почти ничего нет.
Увидели гест в виде палаточного лагеря. Ну тут-то точно можно подешевле. Ага. 1500 рупий за сутки. Тент, с двуспалкой и искусственным газоном внутри. За что, называется?
Джиби нет в лонели пленете. Наверное, заслуженно. Не вариант для бюджетных путешествий. В соседнем городке цены нормальные за номер около 1000-2000 рупий. Мы только глаза прибавляли. Все жители сетуют, что туристы у них не задерживаются. А место удивительное. Много треков. На перевал за 3000 метров на Кристальную гору, в деревушку с древним фортом и храмом Кришны. В Джиби есть красивый водопадик. Дорогу нашли. По пути пушистая зелень и три мостика дугой через ручеек. Водопад метров пять. Рядом с ним кружком у пня штук шесть парней индусов. Пьют.
Идем по деревушке. Дедок пасет двух шугающихся нас овец, дымит и на непонятном английском интересуется нами. Видим замок. Совсем не типичное для Индии строение. Башенка цилиндром из камня, черепица. Говорят, построил англичанин или голландец. Путь к зданию вдоль речки. Дорогу перегородили сидящие на земле два индуса.
- Дринк? - показывают нам на почти пустую пузатую бутылку от вискаря и чокаются пластиковыми стаканами.
Интересное место. Вечером было много пьяных. В кафе, где ужинали, при нас админ и повар раскуривали косяк. Потому еду мы ждали час. Зато полюбовались отличными видами. К сожалению, на следующий же день мы покинули долину. Народ здесь не приветливый И цены для нас высокие. Хотя номер с собственной туалетованной и горячей водой за 300 рупий для Индии нормально. Но жаль, что нет условий попроще и подешевле.
[Наггар]
Вновь на перекладных добрались до города Кулу. Большой. Нет смысла по нему бродить. На вокзале спят щенки и два теленка. Мило. Каждые пять минут уходят автобусы в Манали. Едут через Наггар. Наггар - не то чтобы моя мечта. Но за последние пол года я прочла почти все книги Рериха, прониклась его Агни йогой. И хотела посмотреть место, которое его вдохновляло. Друзья сказали, что Наггар не для бюджетного отдыха.
Решили все равно начать знакомство с долиной Кулу с этой деревушки.
Она оказалась большой. Главная дорога внизу. Все гесты и достопримечательности вверху. Дорога вверх довольно с большим уклоном. По пути видим гест. Женщина метет двор.
- Room? - неопределенно кивает. Спрашиваем сколько. Зовет мужа. Что-то говорит о стройке.
Оказывается, они с октября строят этот гест. Готовность всех комнат через неделю. Сейчас есть одна комната. Но туалет далековато, в комнате пахет штукатуркой и не застелен пол. Посмотрели, нормальная келья. Кровать, стулья, окно и столик. Электричество есть. Хозяин говорит, чтоб назвали свою цену. 150 рупий - кивает. Мы у него первые туристы в этом гесте. Семья оказалась приятной. Мужа зовут Неги, жену - Комбла. Он ее зовет при нас май гелфренд. Почему не жена? Он женат был, разводиться в Индии сложновато очень. Но они вместе уже 35 лет и с тремя детьми.
Пригласили нас покушать вместе с ними. На завтрак я сходила. На полу в коморке. Вода, надутые чаппати с печки, сабджи, йогурт и помидорки. Комбла все следила за скоростью поедения завтрака и подкладывала нам чаппати с жару и сабджи. Не остро, вкусно, с заботой. Неги не кушал, но разговаривал с нами. Вечером Сережа сходил на ужин. Кушали уже все. Рис, чаппати, сабджи, зеленые овощи, дал, вода. Все просто. Ужинали где-то в восемь вечера. Я не пошла, уже поздновато для еды. Они разговорились. Неги бывший инструктор по скалолазанию. Был алкоголиком. Потом в раз бросил. Еще он фермер. Яблоки растит. Еще утром рассказал, что в долине многие выращивают коноплю. Делают шоколад с ней и крем. И курение - это не часть культуры местных шиваитов, а лишь для бизнеса. Еще много говорили, что "не очень хорошим глупым" людям (цитирую) нравятся места типа Касоли и Манали. А Наггар не нравится, потому что тут нет травы, нет девушек в короткой одежде, никто не обнимается и не целуется.
- Любовь, она ведь не в обжиманиях и демонстрации своего тела, - объясняет Неги. - она внутри, глубже. Вот мы с Комблой, у нас нет бумаг, но мы любим друг друга.
Спрашиваю Комблу, как она готовит чай. В Индии я еще в первую поездку пристрастилась к местному напитку chai. Думаю, что все говорят на русском чай. Оказывается, это их милк ти, или чай. Молоко, вода, сахар, немного пряностей и черный чай.
- Вы можете положить все, что угодно, но самый главный ингридиент - любовь, - отвечает Неги. - любое блюдо мы готовим с любовью, думая о Боге при этом. Тогда пища получается для Бога, и в любом случае получается очень вкусной. Да во всем, делаю ли я ремонт, торгую или готовлю, я делаю это с любовью и верой в Бога. Моя жена готовит, она напевает Харе Кришна или Ом Намах Шивайя, - без разницы. Имен Бога много, но он один.
Сережа спрашивает, ходит ли Неги в храм.
- Иногда. Раньше больше, но чтоб просто посмотреть разные храмы. Жена моя ходит в храм Дурги, это ее родовая Богиня, делает там пуджу. Зачем нужен храм? Бог, он ведь не там. Он повсюду. И сейчас тут с нами сидит. Если ты очищаешь свое сердце, если ты хорош мыслями, то богу нравится приходить к тебе, и он живет в твоем сердце, он там всегда. Тебе не нужно для этого ходить в храм. Храм нужен для напоминания. Если в тебе еще не окрепла вера, или ты не очистился. В храм ты приходишь и вспоминаешь о правилах. Ага, мне же надо быть хорошим, не делать это и это. Но об этом надо помнить не только в храме, а всегда.
Рецепт чая я так и не получаю, зато беседа переходит к России и коммунизму. Неги говорит, что коммунизм убил религию в России.
- Внутри люди продолжали верить, - возрожаю ему.
- Да, ты права. У нас есть тело. Оно умирает. Это правило природы. Есть душа. Она не умирает никогда. И ее нельзя ни в какие правила поставить. Коммунизм разрушал веру. Внешне люди следовали его правилам, но внутри их душа верила, она не подвластна рамкам, - заключает Неги.
В Наггаре мы за пол дня обошли все достопримечательности. Много храмов 12-14 века. Темпл Вишну, Шивы, какой-то Матхадевы, Кришны... До последнего мы поднимались долго наверх. Попали на просторный двор. Там сидели люди, бегали дети. Видно, что они тут живут. Храм старинный, по типу Вриндаванского матеура темла, такого красного на берегу Ямуны. Только этот серый и ниже. Перед входом сидит дедок и шьет на машинке. Рядом резвятся дети. Женщины перебирают зелень и бобы. С площадки открывается захватывающий вид на долину. Атмосфера царит спокойная.
Снимаем обувь и проходим. Следят за нами. Сережа спрашивает Кришны ли храм. Уточняют, что РадаКришны.
- Харе Кришна, - приветствует тогда их Сережа. Они как-то нехотя кивают.
- Рады, рады, рады, рады! - улыбается нам с пола дедок за машинкой. У дедка нет ступней и он передвигается на коленях. Постоянно улыбается и журит детишек.
Подхожу ко входу в храм, чтоб коснуться порога. Со всех сторон поднимаается крик, что заходить нельзя. Да знаю я, знаю.
Сережа пошел читать джапу в уголок. А я осталась с местными смотреть на вид. Детишки бегают и шалят. Все занимаются делом. Спрашивают, откуда мы. Предлагают чай. Одна индуска замечает у Сережи четки в мешочке, приободряется, улыбается. Понимаю их. Каждый день заходят к ним туристы, это как ко мне во двор дома приходили бы посторонние постоянно. Видят, что для нас храм значит больше, чем достопримечательность. Чай вкусный. Прасадный.
Каждый вечер они поют киртаны, но после захода. Нам не вариант к ним подниматься. Говорят, 14 мая какой-то большой киртан будет. Поглядим.
[Рерихи]
Центр деревни - Наггар кестл. Старинное резное деревянное здание начала 18 века. Вход 20 рупий. Из туристов одни индусы. В кестоле сейчас государственный отель и ресторан. Цены заоблочные. Здание красивое по архитектуре. Деревянно-каменное и все резное. Много веранд с красивыми видами. Есть музей небольшой. Комнатка расписана под местный пейзаж, на стенах большие страшные маски и экспозиция местного дома с жителями.
На балкончике рядом расставлены без табличек и охраны древние каменные плиты с изваяниями божеств.
Внутри замка храм. На входе сидит паренек. Спрашиваем, Шивы храм?
- Нет, всех богов.
Делаем подношение и заглядываем вовнутрь. Божеств нет. Длинная каменная плита. Говорят, этот камень сюда поместили боги. Нам дают сахара-просада.
В Химчал прадеше почти все храмы деревянные, резные, крыши домиками и по сводам деревянные палочки висят. Колотушки получаются. Ветер дует, они стучат.
Уходим в деревню выше. Арт галерея Рерихов. Николая и его сына Святослава. На территории рериховского треста есть еще музей Урусвати и тибетской культуры, самадхи Рериха, автомобиль и дом, где Рерихи жили. Вход в комплекс 50 рупий.
Мы выбрались туда в дождливый день, так что смотрели все неспеша. В галерее оригиналы работ Николая Рериха. Немного. В основном, Гималаи. Зал с работами его сына Святослава. Он много рисовал отца и мать. Отец его все в восточных одеждах, похожна статного монгола или тибетца. Взгляд пронизывающий. Много фотографий семьи Рерихов и стоит стол, за еоторым Николай Константинович творил. Индусы -туристы проходят быстро, особо не вглядываясь в картины. Второй этаж дома - комнаты. Смотреть только через окна.
Переждали на веранде дождь. Высится флагшток в флагом мира. Три красных круга в красной окружности на белом фоне. Рерих придумал. Символ соединения прошлого, настоящего и будущего на благо человечества, защищенного кругом вечности. Или соединение искусства, религии и науки во имя Культуры.
До самадхи Николая Рериха ведет узкая тропинка. Туристов там почти нет. Скверик с нависающим деревом, под ним скамья. В центре по кругу каменные плиточки и в центре высится глыба с надписью на хинди. Рериха тут кремировали и похоронили в 1947 году.
Интересен еще домик с работами Святослава Рериха. Его фотографиями и туалетом его жены госпожи Деваки. Красивая была индийская женщина. И сам Святослав полон огня в глазах. Заинтересовала картина Исусса с поднятыми двумя перстами. Глаза миндалевидные, большие, вытянутые. Как у инопланетянина. Такие же я видела на собранных рядом во дворе древних каменных плитах у божеств.
Музей тибетской культуры в два этажа. На первом посуда, техника расписывания пола рисовой пастой, манекены с одеждой, фрески, балки. И русские матрешки со сказкой про Ивана Царевича и Серого Волка.
Вопрошаю смотрителя. Он говорит, что весь второй этаж - собрание русской культуры. Действительно, много картин Рерихов, залы с матрешками, куклами, балалайками. Стоит секси-манекен украиночки с глубоким вырезом декольте. Представлена смешанная украино-русская атрибутика с подписями типа - традиционная деревянная кукла медведь, лапти, балалайка, одежда русского.
На балкончике картины авангардистов разных, ощущение, что их просто кому не лень подарили музею. Фамилий не знаю таких. Мило было вновь увидеть фотографии аур растений. Цветок на синем фоне излучает свечение с разных своих частей. Красиво.
За полтора часа, что мы были в музеях не встретила белокожих. Только девушка пробегала одна. Сережа повстречал директора комплекса, индуса, знающего русский. Говорит, много русских работает здесь.
З.Ы. Инет в Наггаре медленный и дорогой. смотрите фото здесь: http://vk.com/album11627402_173078408
- Упал в воду. Торчит половина автобуса. Скорой несколько машин. Все плачут и кричат, - Вика вспоминает увиденное и говорит, что ездить на автобусах теперь страшно. - Они перегружают автобус, еще водят так опасно, а дороги узкие и над обрывами.
Ребята только приехали в деревушку Джари, в которой мы пробыли 10 дней. Мы вновь соседи на одну ночь. А наутро нам снова в путь. На местных автобусах.
[по пути в красивую долину Банджар]
7.30 - и мы вновь ждем автобус. После десяти дней релакса в уютном гесте в Джари предстоящая дорога подогревает ощущения. Думали рвануть сразу в долину Кулу, в Манали или Вашишт. Но рассказы встречанных по пути с Кирганги вайшнавов-украинцев о чудесной, живописной и небольшой долине Банджар заинтриговали. Пробили информацию в интернете, больше пишут на Индостане. Советуют ехать в деревню Джиби. Фотографии действительно вдохновляют.
Час до Бунтара. Час до Аута. Час до Банджара. И 10 км за час до Джиби. Автобусы подходили друг за другом, добрались быстро. Около Бунтара видели упавший автобус. Народ толпится на обочине. Спасатели работают. Автобус еще в воде. В самом городе на берегу реки видели погребальный костер.
Позже в Банджаре, пока ждали бас, познакомились с местным водителем Ранджем. Говорит, сегодня траур, все магазины закрыты. Погибло около 50 человек. Может, и больше. Цифра растет. Трагедия случилась вчера днем. Сегодня эта новость на первой полосе газет. У нас бы сделали фотку потрешовее на всю полосу и небольшую инфу с продолжением внутри. Чтоб покупали. Здесь в верхней части первой полосы две небольшие фотки автобуса, торчащего из воды, и спасателя с ребенком на руках. И информация.
- Что случилось? Автобус упал с обрыва. Не знаю, это и ошибка водителя, и узкая дорога, и еще что. Это большая трагедия для нас. Мы все скорбим, - делится Рандж.
В Джиби мы добрались днем. Тут тоже все читают газеты. Удивила ватага школьников, которые все купили по газетке и читали.
Долина, конечно, потрясающая. Еще пока ехали, любовалась. Уютная небольшая. Шапок снежных не видно. Но она обильно зеленая, пушистая, мягкая и волнистая из-за множества террас с саженцами. Тут выращивают яблоки. Деревья уже отцвели, правда. А урожай еще не скоро.
Начали искать жилье. Ниже 300 рупий нет. Причем, за 300 далеко не лучшие условия. Все номера, правда, с душем и туалетом. Туристов нет совсем. Встретили пару израильтян и индусок. Хозяева цену не сбивают. Кафе нормальных нет. Только при гестах. И то раз народа нет, то и из меню почти ничего нет.
Увидели гест в виде палаточного лагеря. Ну тут-то точно можно подешевле. Ага. 1500 рупий за сутки. Тент, с двуспалкой и искусственным газоном внутри. За что, называется?
Джиби нет в лонели пленете. Наверное, заслуженно. Не вариант для бюджетных путешествий. В соседнем городке цены нормальные за номер около 1000-2000 рупий. Мы только глаза прибавляли. Все жители сетуют, что туристы у них не задерживаются. А место удивительное. Много треков. На перевал за 3000 метров на Кристальную гору, в деревушку с древним фортом и храмом Кришны. В Джиби есть красивый водопадик. Дорогу нашли. По пути пушистая зелень и три мостика дугой через ручеек. Водопад метров пять. Рядом с ним кружком у пня штук шесть парней индусов. Пьют.
Идем по деревушке. Дедок пасет двух шугающихся нас овец, дымит и на непонятном английском интересуется нами. Видим замок. Совсем не типичное для Индии строение. Башенка цилиндром из камня, черепица. Говорят, построил англичанин или голландец. Путь к зданию вдоль речки. Дорогу перегородили сидящие на земле два индуса.
- Дринк? - показывают нам на почти пустую пузатую бутылку от вискаря и чокаются пластиковыми стаканами.
Интересное место. Вечером было много пьяных. В кафе, где ужинали, при нас админ и повар раскуривали косяк. Потому еду мы ждали час. Зато полюбовались отличными видами. К сожалению, на следующий же день мы покинули долину. Народ здесь не приветливый И цены для нас высокие. Хотя номер с собственной туалетованной и горячей водой за 300 рупий для Индии нормально. Но жаль, что нет условий попроще и подешевле.
[Наггар]
Вновь на перекладных добрались до города Кулу. Большой. Нет смысла по нему бродить. На вокзале спят щенки и два теленка. Мило. Каждые пять минут уходят автобусы в Манали. Едут через Наггар. Наггар - не то чтобы моя мечта. Но за последние пол года я прочла почти все книги Рериха, прониклась его Агни йогой. И хотела посмотреть место, которое его вдохновляло. Друзья сказали, что Наггар не для бюджетного отдыха.
Решили все равно начать знакомство с долиной Кулу с этой деревушки.
Она оказалась большой. Главная дорога внизу. Все гесты и достопримечательности вверху. Дорога вверх довольно с большим уклоном. По пути видим гест. Женщина метет двор.
- Room? - неопределенно кивает. Спрашиваем сколько. Зовет мужа. Что-то говорит о стройке.
Оказывается, они с октября строят этот гест. Готовность всех комнат через неделю. Сейчас есть одна комната. Но туалет далековато, в комнате пахет штукатуркой и не застелен пол. Посмотрели, нормальная келья. Кровать, стулья, окно и столик. Электричество есть. Хозяин говорит, чтоб назвали свою цену. 150 рупий - кивает. Мы у него первые туристы в этом гесте. Семья оказалась приятной. Мужа зовут Неги, жену - Комбла. Он ее зовет при нас май гелфренд. Почему не жена? Он женат был, разводиться в Индии сложновато очень. Но они вместе уже 35 лет и с тремя детьми.
Пригласили нас покушать вместе с ними. На завтрак я сходила. На полу в коморке. Вода, надутые чаппати с печки, сабджи, йогурт и помидорки. Комбла все следила за скоростью поедения завтрака и подкладывала нам чаппати с жару и сабджи. Не остро, вкусно, с заботой. Неги не кушал, но разговаривал с нами. Вечером Сережа сходил на ужин. Кушали уже все. Рис, чаппати, сабджи, зеленые овощи, дал, вода. Все просто. Ужинали где-то в восемь вечера. Я не пошла, уже поздновато для еды. Они разговорились. Неги бывший инструктор по скалолазанию. Был алкоголиком. Потом в раз бросил. Еще он фермер. Яблоки растит. Еще утром рассказал, что в долине многие выращивают коноплю. Делают шоколад с ней и крем. И курение - это не часть культуры местных шиваитов, а лишь для бизнеса. Еще много говорили, что "не очень хорошим глупым" людям (цитирую) нравятся места типа Касоли и Манали. А Наггар не нравится, потому что тут нет травы, нет девушек в короткой одежде, никто не обнимается и не целуется.
- Любовь, она ведь не в обжиманиях и демонстрации своего тела, - объясняет Неги. - она внутри, глубже. Вот мы с Комблой, у нас нет бумаг, но мы любим друг друга.
Спрашиваю Комблу, как она готовит чай. В Индии я еще в первую поездку пристрастилась к местному напитку chai. Думаю, что все говорят на русском чай. Оказывается, это их милк ти, или чай. Молоко, вода, сахар, немного пряностей и черный чай.
- Вы можете положить все, что угодно, но самый главный ингридиент - любовь, - отвечает Неги. - любое блюдо мы готовим с любовью, думая о Боге при этом. Тогда пища получается для Бога, и в любом случае получается очень вкусной. Да во всем, делаю ли я ремонт, торгую или готовлю, я делаю это с любовью и верой в Бога. Моя жена готовит, она напевает Харе Кришна или Ом Намах Шивайя, - без разницы. Имен Бога много, но он один.
Сережа спрашивает, ходит ли Неги в храм.
- Иногда. Раньше больше, но чтоб просто посмотреть разные храмы. Жена моя ходит в храм Дурги, это ее родовая Богиня, делает там пуджу. Зачем нужен храм? Бог, он ведь не там. Он повсюду. И сейчас тут с нами сидит. Если ты очищаешь свое сердце, если ты хорош мыслями, то богу нравится приходить к тебе, и он живет в твоем сердце, он там всегда. Тебе не нужно для этого ходить в храм. Храм нужен для напоминания. Если в тебе еще не окрепла вера, или ты не очистился. В храм ты приходишь и вспоминаешь о правилах. Ага, мне же надо быть хорошим, не делать это и это. Но об этом надо помнить не только в храме, а всегда.
Рецепт чая я так и не получаю, зато беседа переходит к России и коммунизму. Неги говорит, что коммунизм убил религию в России.
- Внутри люди продолжали верить, - возрожаю ему.
- Да, ты права. У нас есть тело. Оно умирает. Это правило природы. Есть душа. Она не умирает никогда. И ее нельзя ни в какие правила поставить. Коммунизм разрушал веру. Внешне люди следовали его правилам, но внутри их душа верила, она не подвластна рамкам, - заключает Неги.
В Наггаре мы за пол дня обошли все достопримечательности. Много храмов 12-14 века. Темпл Вишну, Шивы, какой-то Матхадевы, Кришны... До последнего мы поднимались долго наверх. Попали на просторный двор. Там сидели люди, бегали дети. Видно, что они тут живут. Храм старинный, по типу Вриндаванского матеура темла, такого красного на берегу Ямуны. Только этот серый и ниже. Перед входом сидит дедок и шьет на машинке. Рядом резвятся дети. Женщины перебирают зелень и бобы. С площадки открывается захватывающий вид на долину. Атмосфера царит спокойная.
Снимаем обувь и проходим. Следят за нами. Сережа спрашивает Кришны ли храм. Уточняют, что РадаКришны.
- Харе Кришна, - приветствует тогда их Сережа. Они как-то нехотя кивают.
- Рады, рады, рады, рады! - улыбается нам с пола дедок за машинкой. У дедка нет ступней и он передвигается на коленях. Постоянно улыбается и журит детишек.
Подхожу ко входу в храм, чтоб коснуться порога. Со всех сторон поднимаается крик, что заходить нельзя. Да знаю я, знаю.
Сережа пошел читать джапу в уголок. А я осталась с местными смотреть на вид. Детишки бегают и шалят. Все занимаются делом. Спрашивают, откуда мы. Предлагают чай. Одна индуска замечает у Сережи четки в мешочке, приободряется, улыбается. Понимаю их. Каждый день заходят к ним туристы, это как ко мне во двор дома приходили бы посторонние постоянно. Видят, что для нас храм значит больше, чем достопримечательность. Чай вкусный. Прасадный.
Каждый вечер они поют киртаны, но после захода. Нам не вариант к ним подниматься. Говорят, 14 мая какой-то большой киртан будет. Поглядим.
[Рерихи]
Центр деревни - Наггар кестл. Старинное резное деревянное здание начала 18 века. Вход 20 рупий. Из туристов одни индусы. В кестоле сейчас государственный отель и ресторан. Цены заоблочные. Здание красивое по архитектуре. Деревянно-каменное и все резное. Много веранд с красивыми видами. Есть музей небольшой. Комнатка расписана под местный пейзаж, на стенах большие страшные маски и экспозиция местного дома с жителями.
На балкончике рядом расставлены без табличек и охраны древние каменные плиты с изваяниями божеств.
Внутри замка храм. На входе сидит паренек. Спрашиваем, Шивы храм?
- Нет, всех богов.
Делаем подношение и заглядываем вовнутрь. Божеств нет. Длинная каменная плита. Говорят, этот камень сюда поместили боги. Нам дают сахара-просада.
В Химчал прадеше почти все храмы деревянные, резные, крыши домиками и по сводам деревянные палочки висят. Колотушки получаются. Ветер дует, они стучат.
Уходим в деревню выше. Арт галерея Рерихов. Николая и его сына Святослава. На территории рериховского треста есть еще музей Урусвати и тибетской культуры, самадхи Рериха, автомобиль и дом, где Рерихи жили. Вход в комплекс 50 рупий.
Мы выбрались туда в дождливый день, так что смотрели все неспеша. В галерее оригиналы работ Николая Рериха. Немного. В основном, Гималаи. Зал с работами его сына Святослава. Он много рисовал отца и мать. Отец его все в восточных одеждах, похожна статного монгола или тибетца. Взгляд пронизывающий. Много фотографий семьи Рерихов и стоит стол, за еоторым Николай Константинович творил. Индусы -туристы проходят быстро, особо не вглядываясь в картины. Второй этаж дома - комнаты. Смотреть только через окна.
Переждали на веранде дождь. Высится флагшток в флагом мира. Три красных круга в красной окружности на белом фоне. Рерих придумал. Символ соединения прошлого, настоящего и будущего на благо человечества, защищенного кругом вечности. Или соединение искусства, религии и науки во имя Культуры.
До самадхи Николая Рериха ведет узкая тропинка. Туристов там почти нет. Скверик с нависающим деревом, под ним скамья. В центре по кругу каменные плиточки и в центре высится глыба с надписью на хинди. Рериха тут кремировали и похоронили в 1947 году.
Интересен еще домик с работами Святослава Рериха. Его фотографиями и туалетом его жены госпожи Деваки. Красивая была индийская женщина. И сам Святослав полон огня в глазах. Заинтересовала картина Исусса с поднятыми двумя перстами. Глаза миндалевидные, большие, вытянутые. Как у инопланетянина. Такие же я видела на собранных рядом во дворе древних каменных плитах у божеств.
Музей тибетской культуры в два этажа. На первом посуда, техника расписывания пола рисовой пастой, манекены с одеждой, фрески, балки. И русские матрешки со сказкой про Ивана Царевича и Серого Волка.
Вопрошаю смотрителя. Он говорит, что весь второй этаж - собрание русской культуры. Действительно, много картин Рерихов, залы с матрешками, куклами, балалайками. Стоит секси-манекен украиночки с глубоким вырезом декольте. Представлена смешанная украино-русская атрибутика с подписями типа - традиционная деревянная кукла медведь, лапти, балалайка, одежда русского.
На балкончике картины авангардистов разных, ощущение, что их просто кому не лень подарили музею. Фамилий не знаю таких. Мило было вновь увидеть фотографии аур растений. Цветок на синем фоне излучает свечение с разных своих частей. Красиво.
За полтора часа, что мы были в музеях не встретила белокожих. Только девушка пробегала одна. Сережа повстречал директора комплекса, индуса, знающего русский. Говорит, много русских работает здесь.
З.Ы. Инет в Наггаре медленный и дорогой. смотрите фото здесь: http://vk.com/album11627402_173078408