Республика Хуссар Ирыстон. Часть III
Не найдя подходящего места для ночевки в окрестностях Хетагурова, вернулись в Цхинвал, снова проехали по тем же улицам, затем повернули в сторону Икорты.
К сожалению, я не записала название населенного пункта, на окраине которого, стоят пограничники. Если верно сориентировалась по карте, то это Кулбит. Там все как положено: шлагбаум, будка, за ними начинается 30-километровая граница с Грузией. Пограничники проверили паспорта и пропуск. В ответ на наш вопрос, можно ли переночевать в погранзоне, попросили подождать приезда начальства. Минут через пятнадцать подъехал молоденький пограничник, посмотрел на нас и разрешил. Зная, как сердятся наши погранцы, если мы меняем маршрут и останавливаемся не в том месте, которое указали, постарались как можно более четко оговорить, где планируем переночевать. Он сказал, что место подходящее, там есть дорога к заброшенному селению. Предупредил, что самое главное не поворачивать направо, а налево, мол, езжайте спокойно. Разумеется, навигатор сбился с пути, и заросшая кустарником тропинка ему показалась автобаном. Уже почти совсем стемнело, наткнувшись на полянку с традиционным осетинским местом для проведения праздников, остановились неподалеку. Ночь прошла спокойно, за исключением какого-то совершенно безумного пения птиц. Они голосили всю ночь, не прерываясь на еду и сон. А пара машин, проехавших по дороге с вечера, не в счет. Было очень тепло, зато сыро. Еще с вечера упала обильная роса. Рано утром пошла прогуляться и посмотреть, где же мы очутились. Ваня с Катей еще с вечера обследовали все близлежащие кусты, пока я занималась ужином. Пластиковые ботики, обутые для защиты от росы, меня не спасли, вымокла до пояса, пробираясь по мокрой траве.
Как оказалось, мы остановились напротив кладбища, расположенного на высоком обрыве, а там, внизу, уже Грузия.
Несколько каменных надгробий этого кладбища произвели сильное впечатление. На них и интересные орнаменты, и символы, и антропоморфные изображения. Попыталась найти что-либо в сети о подобных, но пока пусто.
После завтрака и просушки палаток отправились дальше.
Это все справа от дороги, т.е. территория Грузии. Красивое! Сама дорога неплохая, отсыпана щебенкой, хамских ям нет.
На этом приграничном участке есть несколько селений, дома ухоженные, с большими участками, на которых, растут фруктовые деревья, виноград, все по-весеннему яркое, радующее глаз. Добравшись до Икорты, попросили помощи у местного полицейского. К храму ведет несколько дорог, и не все они хороши. После минутной задержки он сообразил, что мы ищем, и подсказал, действительно отличный маршрут. Конечно, мы немного поплутали, потому что эта дорожка начинается как обычная улица и петляет между жилыми домами. Зато есть хороший ориентир: нужно ехать по направлению к вышке сотовой связи.
Это церковь Архангела Михаила, датируют XII-XIII веком. Самое затейливое сооружение из увиденных нами в Южной Осетии.
Восточный фасад изукрашен наиболее богато, на мой взгляд, даже избыточно.
История храма длинная, и извилистая: здесь был и монастырь, и крепость (остатки укреплений видны позади церкви).
Что в нем осталось от изначальной постройки, неизвестно, видимо ничего. Даже в новейшей истории он сильно пострадал при землетрясении 1991 года. Обрушилась большая часть купола, основная часть здания получила прочий значительный ущерб. Вот так обтекаемо пишет Википедия.
Западный фасад. Крылечко, называемое портиком, более поздняя постройка, как говорят - оригинальные, почили еще в XVIII веке, опять же при землетрясении.
Обо всех исторических перипетиях, а также о "владетелях" этого храма и их надгробиях буду писать позже.
Как бы я ни бурчала, но кое-где резьба по камню все же понравилась. Сразу видно - ручная работа.
Внутри храма должны были быть фрески, но после яркого солнца в темном храме мы их не заметили. Гораздо больше нас заинтересовали мраморные надгробия с гербами и эпитафиями. Вот их и снимали.
Мы гуляли там больше часа. Погода, великолепная, место изумительной красоты. Кругом чистота, ни бумажки, ни соринки. И что немаловажно, совершенно пустынно. Если по Тирскому монастырю бродили туристы, то здесь не было абсолютно никого. Недалеко от храма есть и место для осетинских посиделок. В принципе, там возможно стать на ночевку. Храм вдалеке от жилья, и поляна громадная. Ну а мы поехали дальше. В селении Гром, заканчивается погранзона, у нас снова проверили паспорта и пропуск. Еще немного покружив по гравийке, наконец выбрались на трассу Цхинвал - Ленингор. Дорога живописна, но проложена через три горных перевала, с самой высокой точкой 1600 метров над уровнем моря. Так что серпантинов там хватает.
Ехали мы в Церковь Георгия Победоносца, в селении Армаз. И как всегда, нашли себе приключений. Ведь была же четкая инструкция: находится прямо у дороги, к нему ведёт каменная лестница, и видна табличка. Проезжая, видели парковку, лесенку, но координаты у нас, как оказалось, были не самого храма, а населенного пункта, и мы проскочили мимо. Заперлись на горку, по жутким колдобинам. Попали в селение, состоящее из парочки домов, и множества свиней, бродивших повсюду. Свинопас Местный житель, обутый в шикарные молочного цвета берцы, подтвердил, что мы попали не туда и спуска к храму нет. С большим трудом развернулись на крохотном пятачке, стараясь не задавить могучих свиней (такие и бампер разнесут и не заметят). Снова проехали по жуткой дороге, собственно, это была скала, по которой все и ездят, с приличным наклоном в сторону обрыва. Вернулись на пару километров назад и остановились на парковке. Лестница привела нас к каменному сооружению, в настоящее время являющемуся церковью.
Дата постройки установлена, по надписи на южном фасаде - 864 год. Очень интересное сооружение: купольно - без купольный храм. В основе, это квадратное помещение с пристроенными галереями и апсидой. А внутри выстроен, как купольный зал с дыркой для купола. Такой вот архитектурный выверт. Разумеется, он сразу был христианским и никаким другим. Хотя селение, возле которого он расположен, называется Армаз или Армази. Также звали и верховное божество грузинского пантеона дохристианской эпохи. Что-то захотелось пофантазировать. Мы имеем: странное сооружение с дыркой в потолке, топоним Армази, и знание, о том как одних божеств заменяли другими. Христианство пришло в эти земли примерно в IV веке. А до этого был так называемый зороастризм, со своим сонмом богов. Есть версия, что Армази может быть связан с зороастрийским Ахура-мазда (др. греческий Ормазд, Ормузд). И был он был верховным божеством, отвечающим практически за все что нужно человеку в его жизни: солнце, небо, гром, растения, кроме того, он был воином в золотых латах, в золотом шлеме, с острым мечом в руке. Что лично у меня вызывает ассоциации с Митрой - воителем, несущим солнечный свет и справедливость, которому поклонялись в пещерах и храмах с арочным сводом.
А может, место это связано с культом поклонения зороастрийским богам, которых чествовали огнем. Могу себе позволить предположение, что раньше это был дом священного огня (с дырочкой для выхода дыма). Тем более, что ни о митроизме, ни о зороастризме почти ничего не известно. А уже к IX веку древнее святилище превратилось в церковь. И видимо, не просто так. Армази трансформировался в Георгия Победоносца, которому и посвящен храм. Кстати, этот святой одинаково почитаем и христианами, и мусульманами. Хотя, история может быть и совсем простой: просто перевалочная база между двумя речными бассейнами.
Брутальный внешний вид диссонирует с внутренним убранством, с колоннами, приставленными к стенам, с алтарной перегородкой, втиснутой между стеной и подкупольным столбом. Налицо масштабные переделки.
Вот давала себе слово, посвятить храмам отдельный пост, но не удержалась. Добавлю, что лично мне церковь Армази понравилась больше всего. Она действительно выглядит древней, хотя если облицевать ее туфом, то будет похожа на более поздние сооружения.
Постепенно вырисовываются достопримечательности, к которым можно будет прогуляться в следующую поездку. Оказывается, в восьми километрах от этого места есть Цирокольский храм Богоматери VIII века в таком же стиле.
Далее по плану было посещение монастыря Ларгвиси. Однако, проехав поселок Ленингор, мы снова попали на пыльную гравийку и внезапно поняли, что с нас хватит церквей.
Остановились на обед на берегу реки Чисандон. День был настолько жарким, что захотелось отдохнуть возле прохладной воды. Некоторые, даже ножки помочили.
Да и место оказалось интересным и живописным.
Ваня с Катей быстренько метнулись к часовне.
Дочка прихватила пару кусков черепицы в подарок для той, которая ленится гулять. Я последнее время нахожу важные причины, чтобы не бить ноги. На этот раз готовила обед и любовалась на лошадок. Особенно на белую, она проскакала недалеко от стоянки и была похожа на мифического единорога.
После Ленингора мы снова вернулись в Цхинвал, на этот раз ехали исключительно по асфальту.
А вот на въезде в столицу произошел неприятный инцидент. Ваня не заметил знак "Стоп" перед постом ГИБДД. Нас догнали, пожурили за невнимательность и выписали штраф в размере 100 рублей. Вот теперь у нас есть проблема. В постановлении не полностью указаны банковские реквизиты, и мы не смогли его оплатить. В Цхинвале решили заправиться, взятого с собой топлива не хватило. Муж прихватил с собой только одну канистру, а надо было хотя бы две. По совету гаишников мы посетили самую крутую местную заправку с самым дорогим в городе дизелем. Сам процесс оказался весьма интересным. У них ограничения на топливо, продают только по 10 литров за один раз. Схема заправки автомобилей уже отработана. Возле кассы стоит специально обученный человек и дает отмашку, в какой момент нужно нажимать на кнопку заправочного пистолета. Ваня, ранее не участвовавший в таких маневрах не сразу уловил порядок действий. Но справился, в конце-концов.
Продолжение следует.