Иерусалим. Часть II Старый город
Старый город в Иерусалиме - наверное, самое посещаемое место не только в этом городе, но и в самом Израиле в целом. И это неслучайно, ведь здесь находятся сразу три основных святых места трех религий - Храмовая гора (ислам), Стена Плача (иудаизм) и храм Гроба Господня (христианство).
Мостовые Старого города, выложенные камнем, скользкие от стертых о них бесчисленных подошв, узкие улочки, на которых идет бойкая торговля, теснота, колоритные религиозные персонажи, атмосфера экзотики и древности, которая кружит вам голову, заставляя петлять по кварталам и разевать рот от всего увиденного...
Старый город кажется небольшим - всего-то 1 квадратный километр, но это лишь иллюзия. На самом деле, ходить по нему можно долго и много, а все равно не увидите всего того, что он скрывает.
Живут здесь (да и, собственно, торгуют в лавках) по большей части арабы, которые могут быть как мусульманами, так и православными. Евреи-ортодоксы проживают на юге Старого города и, как я понимаю, не ходят на "мусульманскую сторону".
Поразительное дело: целых четыре разных квартала - Армянский, Христианский, Иудейский (Еврейский) и Мусульманский - как-то уживаются на этом неправильном прямоугольнике, метр на метр квадратный.
И что-то мне подсказывает, что так будет еще долгое-долгое время...
01. Весь Старый город обнесен крепостной стеной XVI в., в которой имеется несколько ворот. Кстати говоря, не все они открыты. Нам было удобно заходить в Старый город через Яффские ворота, в которые аккурат упиралась улица Яффо.
02. Яффские ворота расположены на западе Старого города и, подозреваю, наиболее популярны среди туристов. На севере расположены Дамасские, Сионские на юго-западе, Иродовы ворота на северо-востоке и Навозные на юго-востоке. Золотые ворота, которые вели на Храмовую гору, замурованы уже несколько веков. Яффские ворота были построены в 1537 г. и в 1898 были расширены для того, чтобы через них могла проехать карета германского императора Вильгельма во время его визита на Святую землю.
03. Старый город делится на четыре квартала. Они имеют неправильную форму, но условно можно сказать,что Христианский находится на северо-западе, Мусульманский - на северо-востоке, Армянский (который как раз на фото) - на юго-западе, а Еврейский - на юге. Нам посчастливилось увидеть Старый город в разное время суток: и тихим ранним утром (без толчеи и обилия туристов), и в обеденной сутолоке и в вечерних сумерках.
04. Все кварталы довольно разные, Армянский и Еврейский - наверное, самые тихие и цивильные. Армянский квартал - самый маленький, он расположен между Яффскими и Сионскими воротами.
05. За Яффскими воротами находится площадь, носящая имя Омара ибн аль-Хаттаба. В отличие от других завоевателей он вошел в Святую землю с миром, был терпим к представителям иной веры, разрешил евреям селиться в Иерусалиме.
06. Первое, что мы увидели, пройдя через Яффские ворота, была Цитадель. Это крепость внутри крепости, построенная одновременно с нынешними стенами. Внутри находится двор (мы там, к сожалению, не были), раскопы в котором представляют слои от эпохи Ирода до XIX в. Царь Ирод Великий возвел оборонительное сооружение, служившее опорным пунктом и защищавшее дворец. Оно имело три башни, названные именами любимых людей Ирода: жены Мариамы, друга Гиппикуса и брата Фасаэля. Во время Иудейской войны уцелела лишь нижняя часть башни Фасаэля. Сегодня цитадель представляет собой две четырехугольные башни, соединенные стеной, возведенной в XVI в. при Сулеймане Великолепном. Одна из башен называется Башней Давида (к знаменитому царю не имеет никакого отношения), на самом деле это минарет, построенный турками в 1535 г.
07. Что смотреть в Армянском квартале, спросите вы? Можно посетить Армянскую патриархию, церковь св. Иакова, которая стоит на месте казни апостола Иакова, построенная в XI в. на месте церкви VI в. Единственная загвоздка в том, что большая часть территории недоступна для посетителей, что-то было закрыто, пока мы гуляли по кварталу... Но, может быть, вам повезет больше. ;)
08. Петляя по узким улочкам Старого города в первое же утро по прибытию в Иерусалим, мы не пользовались никакой картой. А как ею воспользоваться, если ориентироваться по улицам просто невозможно. Кстати говоря, основных улиц в Старом городе четыре, все они прямые. Улица Давида, улица Львиных ворот следует от Львиных ворот на запад, пересекая восток Мусульманского квартала и составляет начальную часть Виа Долороза - Крестного пути. От Дамасских ворот ведут две торговые улицы, причем они несколько раз меняют свое название в зависимости от того, в каком квартале оказываются.
09. От Армянского квартала мы просто петляли и сворачивали то и дело в живописные арки и проулки.
10. Пока постепенно не вошли в Еврейский квартал. Это единственная часть Старого города, которая не является по-настоящему старой. Веками существовавшие тут еврейские дома и синагоги были уничтожены после взятия Старого города иорданскими войсками. "Новодельность" района здесь можно ощутить по таким непривычным для старых восточных городов вещам, как обилие зелени и десткие площадки.
11. По атмосфере Еврейский квартал контрастирует с другими районами Старого города - он более "европейский", много уличных кафе, нет арабских лиц, кругом указатели.
12.
13.
14. Несмотря на свою относительную новизну, в Еврейском квартале можно обнаружить ряд ценнейших археологических раскопок, например, Кардо (ось). На улице Ха-Ехудим раскопана центральная улица древнего города времен римского владычества.
15. Дело в том, что все римские города строились по регулярному плану, который подразумевал наличие центральной улицы Кардо с колоннадой. Не стала исключением и Элия Капитолина, построенная императором Адрианом (III в.) на месте разрушенного Иерусалима. Улица Кардо шла с севера на юг параллельно нынешней улице Еврейского квартала. Южная часть колоннады находится под открытым небом. Про северную расскажу чуть дальше.
16. В 1948 г. в Еврейском квартале было 35 синагог. В результате артобстрела и последующего уничтожения зданий после захвата Старого города иорданцами осталась только одна. Это единственная древняя синагога - караимская, VIII в. постройки. Чуть западнее находится главная синагога Старого города - Хурва. Рядом с Хурвой высится минарет, который построила вдова еврея, принявшего ислам.
17. Огромное и лишенное декора круглое здание с куполом было сооружено в XIX в., а потом уничтожено иорданцами. Синагога восстановлена по старым фотографиям в XXI в.
18. Как я уже писала выше, в Еврейском квартале Старого города много зелени, цветов, очень уютно и спокойно. Именно здесь мы чаще всего и останавливались, чтобы посидеть и передохнуть.
19.
20. Из Еврейского квартала открывается красивый вид на Храмовую гору и мечеть Аль-Акса.
21. Из достопримечательностей Еврейского квартала можно также выделить комплекс под названием "Четыре сефардские синагоги". Эти четыре синагоги были построены настолько близко друг к другу, что со временем срослись в единое целое, а между ними были проделаны переходы. Сефарды - это евреи из Испании, Португалии, а также Северной Африки.
22.
23. Менора.
24. Если присмотреться, на фото можно увидеть толпу людей, стоящих в очереди на Храмовую гору.
25. Нас же в то утро интересовала не Храмовая гора, а Стена Плача. На фото можно увидеть и Купол Скалы и деревянную лестницу, по которой можно подняться на Храмовую гору.
26.
27. Наверное, я покажусь вам банальной или, наоборот, странной, но увидев Стену Плача я испытала некоторый трепет.
28. Стена Плача - это самое святое место для верующих евревв, единственное, что осталось Иерусалимского храма, разрушенного римлянами в 70 г. н.э. Мужчинам и женщинам здесь отведены отдельные участки, муж надел обязательную кипу, выданную тут же при входе, а мой наряд был и так весьма скромен и закрыт.
29.
30. Тут же была библиотека со святыми для иудеев книгами. Атмосфера тут царила противоречивая: кто-то фотографировался, кто-то молился...
31. Собственно, это даже не стена самого Храма, а лишь стена, маркировавшая ограду Храмовой горы. Сами евреи называют это место Западной Стеной, в английских картах она также именуется лаконично Western Wall. Общая длина Стены составляет 488 м, высота над землей - 19 м, общая высота - 32 м.
32. Евреи-ортодоксы вовсе не плачут у Стены, а молятся в своей характерной манере с быстрыми и мелкими поясными поклонами.
33. Основная часть Стены построена по приказу Ирода в I в. до н.э, но она надстраивалась трижды, причем последний раз уже в XX в. в эпоху мандата.
34. Стена "живая" в буквальном смысле. И связано это не только с растительностью, облюбовавшей себе здесь место. Веря в чудесную силу Стены, люди вкладывают в щели между этими камнями записочки в надежде, что их чаяния сбудутся. Два раза в год их принято вынимать и закапывать в особом месте.
35. Обычай молиться в этом месте уходит корнями в V в., когда евреи получили право приходить сюда, чтобы посетовать на горькую судьбу и попросить Господа о скорейшем избавлении. При этом было пролито столько слез, что Западная стена получила второе название - Стена Плача.
36. Удивительным для меня в то утро, в наш первый день в Иерусалиме и в Старом городе, в частности, было то, что неожиданно для себя, повинуясь, быть может, стенаниям африканских женщин (а они уж очень истово молились возле Стены), а может еще чему, но я заплакала. Причем произошло это совершенно произвольно, неконтролируемо, что называется, ничто не предвещало. У меня нет в роду никого из "колен Израилевых", да и настроение у меня было очень положительное в тот момент, но, забегая вперед, скажу, что больше ТАК меня ни одна святыня почему-то не "пробрала" до слез.
37. Небо в то первое утро в Иерусалиме постепенно избавлялось от молочной дымки и становилось голубым, начало припекать солнышко.
38.
39. Женщинам всегда любопытно, что же происходит на "мужской стороне" ;). Мужчины такого себе не позволяли однако. :).
40. Почему сохранился именно этот фрагмент стены, рассказывает легенда: Ирод, затеявший строительство, поделил фронт работ между разными слоями населения. Если состоятельные граждане могли нанять рабочих, то бедняки, на долю которых выпала Западная стена, вынуждены были все сделать сами, трудясь в поте лица. Помня это, во время разрушения святыни римлянами, Господь послал вниз ангелов, которые распростерли над этим местом крылья, произнеся следующую фразу: "Эта стена - труд бедняков, а потому она будет стоять вечно".
41.
42. Несмотря на то, что и во время английского мандата, и после Войны за независимость, когда Стена Плача оказалась на территории Иордании, юридически евреям разрешалось приходить в это место. Практически же дорогу сюда открыла Шестидневная война, перекроившая эту землю.
43.
44.
45. После осмотра площади и Стены Плача мы решили немного прогуляться по стенам Старого города, да-да, ведь по ним можно и ходить. Путь наш лежал к горе Сион, но о достопримечательностях этого места я расскажу в отдельном посте.
46. Покажу вам пока немного видов Иерусалима, сделанных со стен Старого города.
47.
48. Не удивляйтесь, что некоторые сюжеты будут повторяться: мы бродили по Старому городу много раз в разное время суток, а я все искала новые ракурсы для фото. :) Кто уже позабыл, это Армянский квартал и Цитадель.
49.
50. Где-то в этих лавках мы потом искали традиционные магниты :), банально, но это самое простое, что всегда найдется в любом городе на память. А вы что привозите из поездок? ;)
51. При солнечном свете все "веселеет" и преображается.
52. А вот вечером того же дня мы, хорошо отоспавшись после бессонной ночи, решили прогуляться уже вдоль стен Старого города, начав, по обыкновению, с Яффских ворот.
53. Мы довольно долго шли вдоль стен: я-то думала, мы преодолеем этот путь быстро! Наивная!
54. Постепенно дошли до Дамасских ворот, оставив позади Новые ворота. От Дамасских (Шхемских ворот) шла дорога на север, в Дамаск и Шхем. Дамасские ворота - главный вход в Мусульманский квартал. Самые первые ворота на этом месте были сооружены еще Иродом Антипой I в начале 40-х гг. I в. Затем во времена императора Адриана их перестроили, создав монументальную арку-вход в римский город Элия Капитолина. Свой современный вид ворота приобрели в 1537 г. во времена Сулеймана Великолепного.
55. Здесь же, напротив Дамасских ворот, кипела иная жизнь: арабские кварталы, запахи жареного мяса, пестрая и шумная торговля, мужчины без кип, а женщины в хиджабах.
56. За Дамасскими ворота были Ворота Ирода (или Цветочные ворота), напротив которых располагался Музей Рокфеллера; затем, обогнув Старый город, мы вновь вошли в него уже через Львиные ворота (о них и о Крестном пути будет отдельный рассказ). Вечером должен был праздноваться День независимости, и ноги опять привели нас в Еврейский квартал. :)
57. Со стороны Стены Плача доносились громкие звуки всеобщей молитвы, и мы решили посмотреть на это действо.
58.
59. Вниз нас уже не пускали, но количество народу, одновременно молящегося возле Стены, впечатляло.
60.
61. Мы немного побыли еще в Еврейском квартале, а потом медленно побрели на нашу Яффо.
62. Последующие фото сделаны в разное время, так что где-то будут повторы. О Кардо я уже писала выше, это северная часть улицы, которая представляет собой крытую галерею, вдоль которой современные магазины и кафе перемежаются археологическими объектами.
63.
64. Порой из-за обилия туристов было сложно пройти по узким улочкам Старого города, но, в целом, не скажу, что так было всегда и что это как-то очень мешало.
65. О Синагоге Хурва на одноименной площади я уже писала выше. В 1836 г. на этом месте появилась небольшая синагога. А проектирование нового, солидного здания было поручено Асафу Эффенди, придворному архитектору турецкого султана, который использовал классический вариант византийской архитектуры. Из-за нехватки средств строительство велось долго, с 1856 по 1864 г. Но когда синагога была наконец открыта, то всех поразил нарядный и величественный вид здания, названного "Бейт Яаков" в честь Якова (Джеймса) де Ротшильда, пожертвовашего значительную сумму на ее строительство. И даже то, что мы сейчас видим - это восстановленный новодел. Видимо, такова судьба и Иерусалима в целом - каждый раз восставать из пепла, как птица Феникс.
66. Про это здание я ничего не знаю: то ли это школа, то или еще что...
67. В один из дней мы поднялись на Храмовую гору, предварительно отстояв длинную очередь, рассказ о ней еще будет.
68.
69. Недалеко от храма Гроба Господня в Христианском квартале находится старейший район города - Муристан. Свое название район получил от больницы (Муристан - искаженное Бимаристан, что переводится с фраси как "больница"), которая была построена в VIII в. с разрешения Гаруна аль-Рашида. Главная улица этого района, находящаяся выше рынка Афтимос, тоже называется Муристан. Прежде она носила имя Принца Фридриха, наследника германского престола Фридриха Вильгельма, который в 1869 г. посетил Иерусалим и получил от Абдул Азиза, правившего тогда Оттоманской империей, земельный участок. Здесь, на остатках древних фундаментов строений времен Первого и Второго храмов, началось строительство лютеранской церкви Искупителя - Редимер. Сегодня можно подняться на колокольню этой церкви, откуда открывается прекрасный вид на Старый город. Вход платный (по-моему, это чуть ли не единственное место, за посещение которого с вас возьмут плату в Старом городе).
70. Снимать, правда, придется через решетку, и все равно от видов города захватывает дух!
71.
72.
73. Мечеть Купол над Скалой отсюда очень хорошо видна. За ней видна Масличная (Елеонская) гора, куда мы еще отправимся.
74.
75.
76.
77. Отсюда до храма Гроба Господня рукой подать. Я читала, что можно долго плутать и все проходить мимо него - он как-то искусно запрятан в городских постройках. Не знаю, выходили к нему и намеренно и просто, гуляя. Его сложно пропустить.
78.
79.
80. Надо отметить, что Христианский квартал, находящийся на северо-западе Старого города, самое "туристизированное" место во всем Иерусалиме. Население составляют арабы-христиане, зарабатывающие продажей сувениров туристам. Почти все улочки здесь - базарные, ориентированные именно на туристов, т.к. местные закупаются в соседнем Мусульманском квартале. Главных достопримечательностей здесь всего две - храм Гроба Господня и вот как раз церковь Искупителя.
81. Достопримечательностью Муристана является и этот фонтан (на фото внизу), который был построен в 1901 г. в честь 25-летнего правления султана Абдул аль-Хамида II. Правда, он никогда не работает. В связи с этим даже появилась поговорка: "Легче обнаружить оазис в пустыне, чем воду в этом фонтане".
82.
83. Отсюда виден и Еврейский квартал.
84.
85.
86. Внутри Редимера все довольно просто и аскетично, мы потом еще спустились на нижний этаж, где были произведены раскопки древних руин, немного послушали интерактивную экскурсию. А вот внутренний дворик церкви очень хорош, здесь зелено и прохладно.
87. Вот на эту колокольню, преодолев 178 крутых ступенек вверх, мы и поднимались.
88. Сидя в уютном дворике церкви Искупителя, мы приняли решение провести остаток дня в Вифлееме (государство Палестина) и двинуться туда, предварительно отобедав. Выходим через Дамасские ворота: недалеко как раз и располагалась автобусная остановка с нужным нам маршрутом.
89. О Вифлееме также будет отдельный рассказ.
90. Ранее утро, лавки закрыты, а мы шли к храму Гроба Господня, чтобы попасть туда в числе первых.
91. А завершу я сегодняшний рассказ по традиции фото-зарисовками из Еврейского квартала.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
В следующем посте рассказ о самой значимой святыни для всех христиан - храме Гроба Господня и улице Виа Долороза - Крестном пути Иисуса Христа.