PizolElmTrip: 35км по Швейцарским Альпам
Декабрь на календаре: школьники уже отчитались о проведенном лете, а я все собираюсь пополнить списки экстремистской литературы своими рассказами об экспериментах над людьми. Лето у меня не было скучным во всех отношениях, но первым постом будет интересный и самый тяжелый эпизод моего Евротура под названием PizolElmTrip: короткий выход в горы в стиле "да больше так никогда!".
ПВД по Альпам - очень спонтанная история, хотя после Штирии я часто просматривал разные районы и настроил много гипотетических планов. Изначально я хотел сделать кольцевой маршрут с простым восхождением в регионе Рона-Альпы на югах Франции и спуском в сказочную деревню Lanchatra (более известной как один из моих древних must see: пара не до конца развалившихся олдскульных дома в труднодоступном ущелье, приватизированные местным альп-сообществом), но пока собирался с мыслями, перелет стал неадекватно дорог и пришлось генерить альтернативы. План-Б родился в основном благодаря цюрихскому локалу Кате и тарифам лоукостера AirBaltic. Значит летим в Швейцарию. Поговаривают, что там шоколадно.
Маршрут. Концепция кольцевого маршрута по Альпам предполагала, что мы идем с максимально налегке, т.е. не берем бивачную снарягу совсем и ночуем в приюте (hutte) в обнимку с такими же любителями дикой природы. В качестве дополнительного ограничения хотелось бы уйти как можно дальше от цивилизации. Идея с приютом в середине маршрута отлично работала бы в Рона-Альпах, но в швейцарском кантоне Glarus (из Цюриха туда ходит электричка) мне долго не удавалось логически выстроить маршрут без спуска в населенку или без хождения в далекую радиалку (т.е. у них приюты по большей части либо в конце тропы где-нибудь под вершиной, либо внизу в обжитых долинах среди магазинов и машин). Обложившись всякими приложениями с национальными тропами типа switzerland mobility, народными путеводителями и прочей картографией, спустя несколько ночей получается трек на 29км через за первый световой день и 10км за второй, если будет желание. Правда еще дома мне уже это кажется перебором, но больно интересно и красиво выглядит: из одного региона в другой, несколько перевалов, пяток озер, долина водопадов, а главное - нет национальных трейлов насквозь: где-то участки региональных и локальных роутов, а где-то только со спутника угадываются мелкие тропинки в нужном нам направлении, т.е. народа там должно быть немного. После обнародования суворовских планов из потенциальных участников остались самые смелые и "тертые" Оля и Катя.
Трек первого дня получился следующий: на трех подъемниках из Wangs до Pizolhutte (2227m), ночевка, утром выход на озеро Wildsee (2438m) - перевал Lavtinasattel (2592m) - спуск в долину водопадов Batoni (1533m) - перевал Heidelpass (2389m) - перевал Heubuzleepass (2467m) - перевал Muotatalsattel (2406m) - перевал Foopass (2223m) - спуск в деревню Elm (963m). Всего 29км, если не считать потенциальную радиалку на вершину Pizol (2844m).
Второй день предполагал щадящий темп, правда снова заставить себя выйти в горы мы не смогли (но об том позже). Нитка должна была быть примерно такой (около 10км с заходами на близлежащие озера): из Elm на подъемнике до Ampachli - перевал Wildmadfurggeli - озеро Stausee Garichti и спуск к автобусу на маятнике Mettmen в Kies.
Цюрих показался мне гораздо более уютным, чем та же Женева, и быть может написал бы больше, но я совсем не доставал камеру. После прилета у нас было всего пара часов до поезда, которые мы потратили на закупку и небольшую пробежку по центру.
С едой у нас получилась не самая оптимальная история: я был готов переть по горам хоть на гелях, лишь бы много не тащить, но с перевесом голосов решили питаться консервативно. В центре Цюриха закупаемся снеками различного происхождения (мюсли, шоколад, почти сублимированная местная курица, орехи и что-то еще по мелочи), получается тяжело, но терпимо. От обеда на газу решили отказаться, чтобы не тратить время как на приготовление, так и на поиски самого газа в Цюрихе (хотя это не проблема - газ можно купить недалеко от вокзала).
На вокзале за 5мин до поезда мне прилетает письмо от Pizolhutte, что они нас не готовы принять. Дождь у них видите ли, канатки отключат, а они сами спускаются в долину, сорри хютте эмпти. Стоит отметить, что само название hutte в реале вводит в заблуждение, потому что это кафе и лишь после длительной переписки удалось с ними договориться о матрасе на полу за 75 франков (цена формируется за счет естественного монопольного положения этого барака).
И вот мы в поезде едем в плохой прогноз и без вариантов для ночлега. Решаем импровизировать, но планы не менять, от чего и доезжаем от вокзала Sargans уже на автобусе до первой очереди канатки. Гандолы крутятся и уезжают в моросящее безмолвие, теряясь в облаке. Пытаясь найти уважительную причину, чтобы туда не подниматься, мы сначала долго пытаем локала на предмет гостиницы с баром, сауной и казино, а потом он нас на предмет чего мы такие странные, так как слово Elm в его списке топонимов отсутствует и он не имеет идей как бы мы могли туда попасть ногами через горы. Продолжаем импровизировать и садимся в вагончик до Furt в ритме "парня в горы тяни, рискни", только без снега. Furt в переводе на наш кавказский диалект будет звучать как что-то вроде "вторая очередь, три отель, один кафе, половин сарай и закрытая канатка". Наверное зимой все это выглядит как франдшиза горнолыжного рая, но в сентябре там совсем тишина. Когда замаячила перспектива ночевки на сеновале, укутавшись во вкладыши для спальника (у нас они были для того, чтобы арендовать спальники в хютте и влезть в них со своей простыней), мы зашли в единственный полуживой отель Alpina, где случилось маленькое чудо: помимо номеров с пятизначным прайсом, у них нашелся экзотик-подвал с нарами в стиле горного приюта. Разницу мы компенсировали за ужином, приурочив к первому ходовому дню, чудесному спасению кампании и как здорово, что все мы здесь.
1. Поляна Furt. За горой в облаках спрятан Лихтенштейн, причем весь.
2.
3. Легкий выход для разминки. Все течет, но на утро обещают сказочную погоду. И не обманули.
Летняя карта с трейлами курорта: весь хайкинг тут крутится по маршрутам 1, 4 и радиалкой 9 на пик Pizol, чем и живет местная инфраструктура в теплый сезон, а нам надо по 8-му на перевал и за гору.
4. Мы не доехали до точки старта 3.5км и 700м набора и нам приходится встать пораньше. Выходим в начале седьмого и прямо сказать не жарко, но хоть не льет и проясняется.
5. Весь путь от Furt до Pizolhutte - это грунтовая дорога, зимой укатываемая в горнолыжную трассу. Первые 1.5ч ничего особенного по пути нет, кроме пары закрытых кафешек, ручьев и скал, но приводят в восторг даже такие мелочи простого горного утра.
6. В районе Pizol есть куча высот, на которые можно относительно бесплатно залезть.
7. Разбегающиеся мармоты попадались нам на всем протяжении нашего перехода, но сфотать нормально так и не удалось, как мы ни охотились.
8. За спиной хребет и высшая точка курорта Pizol, где мы должны были ночевать. От Furt (1522m) до первого перевала Lavtinasattel (2592m) 8,6км, идем больше 3.5ч, делая лишь небольшую остановку на перекус на морене Pizolgletscher (самого глетчер не видно, он видимо давно отступил, оставив один топоним). Идею с радиалкой на одноименную вершину отбрасываем, т.к. времени по ощущениям не хватит.
9. Glärnisch - горный массив в Schwyzer Alpen (Швиц Альпы) с перевала Lavtinasattel. Точнее стена надо долиной Linth в швейцарском кантоне Гларус. По ней набито несколько очень крутых виа-феррат, где можно недурно зависнуть на все выходные. Нам куда-то в те края надо завтра к обеду добраться и сесть на электричку до Цюриха.
10. Катя и озеро Wildsee.
11. Начало спуска с перевала в долину водопадов Batoni. Куда-то туда в тень нам надо упасть, чтобы потом набрать на противоположный хребет на перевал Heidelpass (2389m). Это самое тяжелое место трека: первая половина спуска идет ступеньками по крутому склону, дико забивая ноги. Сбрасываем больше километра высоты...
12.
13. В долине водопадов у нас была намечена первая дискуссия о целесообразности всего вот этого вот: отсюда можно выйти в цивилизацию до деревни Weisstannen в течение часа и забить на все подвиги. Идем дальше. Как вариант отсюда можно было бы и начать, но в ближайшей деревне не очень хорошо с доступным жильем и букается только отель со звездами. Под водопадами многолюдно, очевидно доступ из долины простой даже для семей с детьми. Зато с "нашего" перевала последний километр тропы размешан стадом в адские говны, идем и чмокаем кроссовками, утопая по щиколотку на самых влажных участках. За нами причмокивают кроссовками два скайранера прямо с пика Pizol, говорят "о, в Эльм - крутая тема, увидимся в хижине через два перевала отсюда, потому что вы совсем запаритесь" или что-то в этом духе. Провокатор.
14. На фото есть перевал Lavtinasattel (2592m), с которого мы спустились (правее левого пика). С противоположного борта долины выглядит даже заманчивее, чем со склона.
15. На перевал Heidelpass (2389m) мы заползали дико долго (+850м от водопадов). Зато после перевала начинается простая и приятная тропа: 3км траверса по склону и короткий подъем на следующий перевал.
16. Массив Ringelspitz с вершиной 3248м (это вообще максимальная высота во всем кантоне Санкт-Галлен) и ледником с обратной стороны.
17. К середине дня мы дошли до озера Plattenseeli (2320m) с отставанием в 3ч от плана, что примерно соответствовало непредвиденной прогулке в начале дня. Озеро располагает к дневке, хочется лечь на газончик и не двигаться часа два. А лучше пять. Там еще от озера указатели призывно предлагают спуститься к хютте (ее даже видно ниже по склону), на которую намекали скайраннеры, и выпить пивка, наблюдая за проплывающими облаками. Этот второй шанс выйти к людям на случай всяких непредвиденных историй мы тоже не используем. Прикидываем, что времени у нас должно хватить на два оставшихся перевала, а спускаться по лесу последние 10км можно и в темноте. Сил вроде тоже прибавилось после обеда.
18. Бодро забираемся на Heubutzlipass (2468m), где появляется наконец-то указатель на Elm. Внизу красивая висячая долина с озером, снежником и дельтой ручьев, но чувствуется нехватка времени на созерцание и мы торопимся.
19. Дальше за перевалом только коши местных фермеров (единственная в тех краях Rossalphüttli была закрыта и никакой инфы про нее найти не удалось), т.е. либо имеет смысл дотопать в Elm, либо устраиваться на холодную ночевку. На этот случай у нас целых три спасодеяла, так что решили во чтобы то ни стало доходить, тем более, что осталось всего-то пересечь долину и подняться на простой перевал Foopass, а дальше только вниз.
20. С перевала тропа траверсирует склон цирка и до следующего перевала Muotatalsattel (2406m) идет по скалам, на которых было бы очень интересно встрять в дождь. До кучи склон еще сопливит даже в ясный день, не просыхая из-за частично северной экспозиции. Этот кусок от взлета на Heubutzlipass до Muotatalsattel наверное самое неприятное место всего трека, нам повезло его проскочить по хорошей погоде.
21. На последнюю долину у нас уходит 1:45 чистого времени и на перевале Foopass (2211m) мы классно отмечаем конец светового дня. С заходом солнца ощутимо холодает, но сбросив 150м становится снова хорошо. Финальным штрихом к нашему романтическому вечеру стала пара швейцарских пенсионеров, устроившаяся прямо на тропе в том самом стиле, который не далек от моего понимания холодной ночевки. Пещер в снегу они конечно не рыли, просто встретили нас уже в пижамах спальниках и с надышавшимся красным в бокалах. По сути это и было всё их необходимое снаряжение для успешного выживания в горах. Пожеланию приятного вечера на фоне их недорогой формы счастья они явно пытались придать оттенок сочувствия, не забыв упомянуть, что Elm - это огого еще где...
22. Выглядит тепло, но на самом деле на перевале я даже перчатки доставал.
В этой местности у местных свое понимание расстояний и особенно трепетное отношение к терпящим бедствие. Т.е. именно к нам, ведь мы идем лесом с фонарями по ночным грунтовкам, а топать еще огого, т.е. 2,5ч от первых признаков цивилизации до крыльца приюта. На первой же ферме нам страстно хотели помочь. Потом по дороге нас уговаривали подвезти. Мы не гордые, просто последние 9км уже не делают никакой разницы, за исключением того, что моя походка с каждым спуском все больше становится похожа на походку паралитика-ммбшника, убившего колени. Это слегка компенсируется горным звездным небом и паухчим еловым лесом, но буратине с деревянными ходулями до всего становится пофигу, лишь бы кончились спуски вниз. Наконец мы доходим до Elm с опозданием на час. В "приюте" (на деле оказавшемся то ли школой, то ли молодежным центром, где всё кратно 10-ти: душевые, кровати, столы...) все равно ждать устали, но в итоге устроили в номер из двухъярусных кроватей вместимостью на 20 убитых горами душ, в котором мы были одни. Мы чуток поудивлялись дизайнерским находкам и мертво упали, раскатившись по нарам.
Весь трек стоил сил. Статистика есть в Strava: 36.6км за 16ч, 2579м набор/2850м спуск. Упахались мы изрядно, особенно между первым и вторым перевалами. На утро мы решили, что программу по спорту мы перевыполнили, а наше самочувствие не совместимо с хайкинком еще на 12км. Поэтому мы банально доковыляли по деревне до подъемника, погуляли по детской зоне курорта Elm (это необычайно крутая история в еловом лесу на склоне, где проложен простой кольцевой маршрут, и для детей разного возраста понастроено куча всяких штук типа избушек, веревочных парков, беседок с книгами-рисовалками для отзывов, в которых всякие русские хайкеры рисуют медведей с балалайками) и засели на веранде кафе.
23.
24.
25.
26. Одна из развивающих детских площадок. Короче народу там было просто тьма, очередь в песочницу не достояли.
27. Хорошо иметь домик в горах...
