Путешествие по Гималаям. Часть 2.
2012.03.23 Пт. Lumde 4380 - Renjo Pass 5360 - Gokyo 4790
Восстановив силы, мы проснулись пораньше, позавтракали и вышли из Лумде около 7:30 утра, так как впереди нас ждал долгий подъем на первый перевал. Потоки талой воды промерзли насквозь, а солнце еще не успело выйти из-за гребней гор.
Мы полезли вверх по хоженому давеча маршруту, быстро миновали разрушенную Кхарку, каменные обрывы, бесчисленные разноцветные валуны и добрались до замерзших озер. Ритуальный череп яка, правда, не нашли… очевидно, кто-то утащил его себе в качестве сувенира.
Правда, здесь нас ждал первый облом - мы думали, что от озера сразу начнется подъем наверх к перевалу, но оказалось, что нам нужно еще одолеть большое плато, местами скрытое снегом.
Миновав заснеженную долину, мы добрались до последнего из озер цепи, расположенного сразу перед перевалом Renjo,и сделали привал, чтобы съесть по Сникерсу, купленному еще в Таме, ибо сил мы уже потратили очень много, а нам еще предстояло лезть 300 метров вверх по скалам.
Здесь, на высоте более 5000 метров, движения стали более заторможенными, а окружающее пространство гасило все звуки, потому, хлопнув в ладоши, можно было не услышать этот звук с расстояния в десяток метров. Это объяснялось сниженной до 53% концентрацией кислорода в воздухе, который не передавал звуковые колебания привычным образом. Тот же разреженный воздух начал сильно сказываться на движениях - после каждых трех шагов с рюкзаком за спиной хотелось остановиться и отдышаться. Организм, очумев от агрессивной внешней среды, вел себя непредсказуемо - меня то бросало в озноб, то с меня градом лил пот, то голова начинала кружиться… а тропинка, как нарочно, стала ужасно крутой, осыпающейся под ногами и слабо приспособленной к передвижению.
Перевал Renjo Pass (5360 м) - небольшой проем с крошечным облачком между скалами на этой фотографии, расположенный между торчащим слева вверху гранитным зубцом и скалистым щитом, уходящим от него вправо:
Тропа к нему ведет каким-то безумным серпантином с местами выложенными каменными ступенями, а местами по скальным осыпям. Вдобавок, скалы, расположенные над ней справа, часто обваливаются, поэтому Андрей сказал, что нам нужно торопиться, ибо солнце поднималось все выше, и от перепада температуры скалы могли деформироваться и осыпаться большими валунами.
Дорога давалась нам очень тяжело. Мы лезли наверх несколько часов, завидуя птицам, которые, казалось, смеясь над нами, легко парили над скалами.
Когда из последних сил мы забрались наверх, слёзы брызнули у меня из глаз, с одной стороны от жалости к себе, вызванной болью, сбитым дыханием и дикой усталостью, а с другой стороны от осознания того, что мы забрались наверх, несмотря на все трудности.
С перевала Renjo Pass открывался потрясающий вид на высочайшие восьмитысячники планеты, в том числе, на Эверест (на фото с флагом это левая вершина из той сдвоенной, что высится под облаками, правее меня над замерзшим озером):
Остальные горы панорамы, возвышающиеся над вечными ледниками горных склонов и озер, так же хороши:
Насладившись видом, мы обессилено упали на камни, нагретые солнцем, и провалялись там с четверть часа, а Андрей объяснил мне, что обычно Renjo проходят с другой стороны, как бы двигаясь нам на встречу, потому что это проще, а мы пошли по более сложному маршруту.
Отдохнув и собравшись с силами, мы двинулись вниз, чтобы по расчетам Андрея прийти в городок Gokyo (4790 м) через час-полтора, но здесь нас ждал второй крупный облом за день: оказалось, что тропинки еще не оттаяли, а потому нам предстояло пересекать осыпающийся ледник, без каких бы то ни было внятных ориентиров.
Спуск занял у нас больше трех часов, при этом нам еще повезло, так как мы увидели впереди себя группу немцев с гайдом, преодолевших перевал раньше нас на час-другой, которые хотя бы двигались в нужном направлении. Правда, их следы все время терялись, и я несколько раз проваливался в снег по пояс и срывался, прыгая по камням, но мы сумели пересечь зону вечного снега и вышли к озеру Dudh Podhari, на котором стоит Гокио.
В конце пути дополнительного адреналина добавило солнце, которое начало опускаться за горы, так что в конце мы чуть не бежали, приговаривая фразу из советского мультика «Солнышко скроется, муравейник закроется», так как нам совершенно не хотелось спускаться по незнакомым обледенелым тропам при свете фонарей.
Мы дошли до города чуть живые, потратив на всю дорогу «от двери до двери» 9 часов 15 минут, и остановились в лодже, где Андрей ночевал несколько лет назад, в свой первый трек по Непалу. Как я написал в своем дневнике за ужином: «Наверху, конечно, красивый вид, но цена за него слишком высока. У меня болит всё: ноги, лёгкие, сердце, селезёнка, желудок, спина, голова и глаза. Наверное, завтра у нас с Андреем последний день вместе, так как я не хочу лезть на второй перевал Чо-Ла».
Мысли о доме вызвали у меня огромную тоску по Ню и Лё. Я представил, как Ню волнуется, ибо я не выходил на связь с ней уже трое суток, а потому, выпив чаю, я решил позвонить домой по спутниковому телефону из лоджа, хоть это и стоило довольно дорого.
Хозяйка спустилась со мной в подсобку, запустила странный механизм, похожий на смесь космического корабля с системным блоком компьютера, и я услышал на том конце провода голос Ню, которая меня вначале не узнала, а потом разрыдалась, так как на самом деле уже не находила себе места. Я поговорил с ней несколько минут, сообщив, что у нас все хорошо, и пообещал позвонить послезавтра, из Лобуче, где должна работать сотовая связь.
2012.03.24 Сб. Gokyo 4790 - Gokyo Peak 5360 - Gokyo 4790
Изначально мы хотели залезть без вещей на вершину Гокио Пик возле города, а потом перейти в Dragnag (4700), чтобы на завтра подниматься к перевалу Чо-Ла, но поняли, что придется остаться на лишний день в Гокио, так как утро встретило нас болью во всем теле и полным упадком сил.
В плане остался только Гокио Пик, куда мы, собственно, и полезли после завтрака.
Гокио - самое любимое место Андрея в Гималаях. Город этот стоит на прекрасном озере, вода в котором наполнена удивительным синим цветом, превосходящим по насыщенности небо, однако, в конце марта оно было еще сковано льдом, и лишь один его угол успел оттаять, потому я не сумел насладиться этим местом в полной мере.
Мы полезли на вершину Гокио Пик по вполне благоустроенной тропе в компании с большим числом других туристов, поскольку Гокио по посещаемости сравнимо с Намче Базаром, однако, 90% людей приходит сюда равниной, не забираясь на перевалы. По этой причине я чувствовал себя неуютно - большинство буржуинов, в том числе преклонного возраста, бодро бежали вверх, полные сил и энергии, переставляя по камням треккинговые палки, на меня же было жалко смотреть: я шел очень медленно, останавливаясь буквально через каждые 20 метров, чтобы посидеть, отдохнуть, перевести дух и выпить водички. Андрей чувствовал себя гораздо лучше и убежал далеко вперед, а для меня этот подъем стал адом, на который я потратил 3,5 часа вместо 2,5, которые тратит большинство людей.
По дороге мы встретили Бекки и Лору, которые пришли в Гокио на день раньше и уже успели восстановиться, а потому собирались уходить после обеда. Мы пожелали им удачи.
С трудом забравшись наверх, я сел на камни и долго не мог сдвинуться с места, так как всё тело ломило и было совершенно нечем дышать, - сказывалась перегрузка вчерашнего дня.
Андрей, привыкший к изматывающим фитнес-тренировкам в Москве и ранее десяток раз бывавший в высокогорье, чувствовал себя прекрасно, но, понимая моё состояние, старался надо мной не подтрунивать, так как 5360 - это очень много для первой в жизни поездки в горы.
Придя в себя, я смог полюбоваться панорамой.
Это, кстати, Эверест (левая вершина без снега), его масштаб лучше передается в видео, размещенном мной парой постов раньше:
Однако, после того как я снял данное видео, аккумуляторы на моей камере обессилено умерли, очевидно, посочувствовав моему состоянию, а потому этот и следующий день (в лодже не было электрической розетки, чтобы зарядить батарею) я снимал всё на сотовый телефон или же эксплуатировал Андрея с его тяжеленной зеркалкой, который запарился снимать меня и бесконечные буддийские флажки.
По дороге наверх я выпил всю воду, которую брал с собой, ибо меня дико мучила жажда, а потому мне пришлось наверху есть снег, чтобы убрать бесконечную сухость во рту, вызванную усталостью и нехваткой кислорода. Я даже собрал немного снега в бутылку, чтобы пить талую воду по пути вниз.
Насмотревшись на высочайшие вершины планеты и ритуальные флажки с буддой, мы постарались хорошенько рассмотреть ледник Ngozumba, состоящий из сцепленных льдом валунов, осыпей и озер, через который нам предстояло завтра переходить к Драгнагу, чтобы наметить маршрут.
Затем мы пошли обратно: Андрей опять убежал вперед, а я, медленно ковыляя, долго спускался вниз.
В лодже, чтобы хоть как-то восстановиться и смыть бомжастый запах, который начал появляться у меня на теле из-за постоянных потных переходов и отсутствия нормального быта, я заказал себе Hot Shower, который оказался просто ведром горячей воды и кружкой для поливания. Хоть как-то отмывшись, я взял последнюю чистую футболку и трусы, так как мне не удавалось постирать одежду в ледяных ручьях.
Для довершения картины перегрузки организма, после ужина у меня началась диарея, а потому Андрей ушел любоваться вечерним Гокио в одиночку.
Поймав вдохновение, он вернулся в лодж за штативом и снял совершенно роскошное звездное небо, которое, наконец не было затянуто облаками.
2012.03.25 Вс. Gokyo 4790 - Dragnag 4700
На следующий день нам предстоял краткий переход через ледник Нгозумба до городка Драгнаг, после которого я хотел уйти обратно в Намче, оставив Андрея одного покорять перевал Чо-Ла.
Мы позавтракали, и радушная хозяйка лоджа подарила нам по шоколадке Марс, поскольку Андрей растрогал ее рассказом о том, что он уже останавливался у нее в 2008 году.
Она рекомендовала нам пойти в Драгнаг простой тропой наверх от Гокио, по которой ходят все туристы, но мы решили пойти по-другому, чтобы посмотреть цепь озер ниже города и пересечь Нгозумбу в более живописном месте.
Озера и правда были хороши, но ледник произвел на меня гораздо большее впечатление, особенно с учетом того, какое приключение нам пришлось пережить, но обо всем по порядку.
Ледник Нгозумба - это широченная полоса камней и льда, которая тянется от самого Тибета вниз через Гокио, сползая каждый год метров на двадцать. Она представляет собой какое-то марсианское зрелище:
Редкие тропинки через него плутают в лабиринте огромных валунов, вечных льдов и протоков, постоянно теряясь. Местами там встречаются полосы роскошного кварцевого песка, сменяемого льдом ручьев и озер.
Идти через него очень тяжело, поскольку камни все время осыпаются, а часть троп занесена снегом или залита талой водой. Огромные массы льда, метров по 10-15 высотой, образуют холмы, подтаявшие навесами с солнечной стороны, потому, поднимаясь на очередную возвышенность, важно держаться дальше от края, так как под тобой может быть пустота.
Неожиданно для себя, пробираясь по грудам камней между озерами, мы оказались в тупике: тропинка, по которой мы шли, вывела к протоку, вода в котором из-за обилия растаявшего снега поднялась выше нормального уровня, перерезав путь дальше.
Устав от блуждания по каменным лабиринтам, мы сели перед этим препятствием и глубоко задумались. Пересечь горный поток было нельзя, а идти обратно было небезопасно, так как солнце уже поднялось высоко, усилив таяние льда, да и сил бы мы потратили очень много, не имея при этом гарантии, что в другом месте не упремся в такую же преграду.
Андрей задумчиво раскрыл карту, надеясь там найти ответ, хотя все тропы через Нгозумбу там были указаны чисто символично, а рельеф ледника все время менялся, как живой организм, а мне пришла в голову мысль построить переправу, натаскав в протоку камней.
Мы взялись за дело, благо валунов вокруг было хоть отбавляй.
Около получаса мы как проклятые таскали камни, бросая их в воду, в попытке построить пригодную для прыжков тропинку, но в средней части ручей был достаточно глубоким и очень быстрым, поэтому закончить ее быстро мы не смогли бы.
Не имея возможности работать каменотесами здесь еще несколько часов, мы решили раздеться до пояса и перенести вещи вброд, благо большой кусок пути мы все-таки уже могли преодолеть по камням, и надо было перейти лишь несколько метров в воде.
Андрей пошел первым, повесив себе на шею свои брюки и ботинки. Протока была глубиной до середины бедер, но очень сильное ледяное течение постоянно норовило сбить с ног, потому двигаться приходилось на четвереньках, держась руками по локоть в воде за валуны, которые мы набросали на дно.
Андрей довольно быстро, с криками и кряхтением перешел ледяной проток и выбрался на другой берег. Затем в воду зашел я. Сказать, что она была холодной, значит ничего не сказать. Скользкие камни под ногами вкупе с очень сильным потоком воды не давали удержать равновесие, руки и ноги свело, и я заорал от холода, громко матерясь и проклиная все на свете.
Когда я перенес брюки с ботинками на другой берег, Андрей, уже купавшийся в горных реках ранее, увидев мое состояние, предложил перенести мой рюкзак вместо меня, но вернувшись после второго захода со своими вещами и разбив в воде ногу в кровь, передумал, потому я отправился за рюкзаком сам. Второй заход дался мне сложнее первого, поскольку перемещаться в ледяной воде на четвереньках с 60 литровым рюкзаком за спиной крайне неудобно, при этом я заметил, что уровень воды в протоке постоянно поднимался, так как солнце растапливало всё больше и больше льда.
К счастью все обошлось. Мы перешли на другой берег, отогрелись глотком коньяка и довольно быстро дошли до Драгнага.
Из негатива - после переправы у меня на руках от перепада температуры потрескалась обгоревшая кожа и начала слезать лохмотьями.
Из позитива - совместное с братиком преодоление водного препятствия придало мне сил, и я решил идти с ним дальше на ледяной перевал Чо-Ла...
Восстановив силы, мы проснулись пораньше, позавтракали и вышли из Лумде около 7:30 утра, так как впереди нас ждал долгий подъем на первый перевал. Потоки талой воды промерзли насквозь, а солнце еще не успело выйти из-за гребней гор.
Мы полезли вверх по хоженому давеча маршруту, быстро миновали разрушенную Кхарку, каменные обрывы, бесчисленные разноцветные валуны и добрались до замерзших озер. Ритуальный череп яка, правда, не нашли… очевидно, кто-то утащил его себе в качестве сувенира.
Правда, здесь нас ждал первый облом - мы думали, что от озера сразу начнется подъем наверх к перевалу, но оказалось, что нам нужно еще одолеть большое плато, местами скрытое снегом.
Миновав заснеженную долину, мы добрались до последнего из озер цепи, расположенного сразу перед перевалом Renjo,и сделали привал, чтобы съесть по Сникерсу, купленному еще в Таме, ибо сил мы уже потратили очень много, а нам еще предстояло лезть 300 метров вверх по скалам.
Здесь, на высоте более 5000 метров, движения стали более заторможенными, а окружающее пространство гасило все звуки, потому, хлопнув в ладоши, можно было не услышать этот звук с расстояния в десяток метров. Это объяснялось сниженной до 53% концентрацией кислорода в воздухе, который не передавал звуковые колебания привычным образом. Тот же разреженный воздух начал сильно сказываться на движениях - после каждых трех шагов с рюкзаком за спиной хотелось остановиться и отдышаться. Организм, очумев от агрессивной внешней среды, вел себя непредсказуемо - меня то бросало в озноб, то с меня градом лил пот, то голова начинала кружиться… а тропинка, как нарочно, стала ужасно крутой, осыпающейся под ногами и слабо приспособленной к передвижению.
Перевал Renjo Pass (5360 м) - небольшой проем с крошечным облачком между скалами на этой фотографии, расположенный между торчащим слева вверху гранитным зубцом и скалистым щитом, уходящим от него вправо:
Тропа к нему ведет каким-то безумным серпантином с местами выложенными каменными ступенями, а местами по скальным осыпям. Вдобавок, скалы, расположенные над ней справа, часто обваливаются, поэтому Андрей сказал, что нам нужно торопиться, ибо солнце поднималось все выше, и от перепада температуры скалы могли деформироваться и осыпаться большими валунами.
Дорога давалась нам очень тяжело. Мы лезли наверх несколько часов, завидуя птицам, которые, казалось, смеясь над нами, легко парили над скалами.
Когда из последних сил мы забрались наверх, слёзы брызнули у меня из глаз, с одной стороны от жалости к себе, вызванной болью, сбитым дыханием и дикой усталостью, а с другой стороны от осознания того, что мы забрались наверх, несмотря на все трудности.
С перевала Renjo Pass открывался потрясающий вид на высочайшие восьмитысячники планеты, в том числе, на Эверест (на фото с флагом это левая вершина из той сдвоенной, что высится под облаками, правее меня над замерзшим озером):
Остальные горы панорамы, возвышающиеся над вечными ледниками горных склонов и озер, так же хороши:
Насладившись видом, мы обессилено упали на камни, нагретые солнцем, и провалялись там с четверть часа, а Андрей объяснил мне, что обычно Renjo проходят с другой стороны, как бы двигаясь нам на встречу, потому что это проще, а мы пошли по более сложному маршруту.
Отдохнув и собравшись с силами, мы двинулись вниз, чтобы по расчетам Андрея прийти в городок Gokyo (4790 м) через час-полтора, но здесь нас ждал второй крупный облом за день: оказалось, что тропинки еще не оттаяли, а потому нам предстояло пересекать осыпающийся ледник, без каких бы то ни было внятных ориентиров.
Спуск занял у нас больше трех часов, при этом нам еще повезло, так как мы увидели впереди себя группу немцев с гайдом, преодолевших перевал раньше нас на час-другой, которые хотя бы двигались в нужном направлении. Правда, их следы все время терялись, и я несколько раз проваливался в снег по пояс и срывался, прыгая по камням, но мы сумели пересечь зону вечного снега и вышли к озеру Dudh Podhari, на котором стоит Гокио.
В конце пути дополнительного адреналина добавило солнце, которое начало опускаться за горы, так что в конце мы чуть не бежали, приговаривая фразу из советского мультика «Солнышко скроется, муравейник закроется», так как нам совершенно не хотелось спускаться по незнакомым обледенелым тропам при свете фонарей.
Мы дошли до города чуть живые, потратив на всю дорогу «от двери до двери» 9 часов 15 минут, и остановились в лодже, где Андрей ночевал несколько лет назад, в свой первый трек по Непалу. Как я написал в своем дневнике за ужином: «Наверху, конечно, красивый вид, но цена за него слишком высока. У меня болит всё: ноги, лёгкие, сердце, селезёнка, желудок, спина, голова и глаза. Наверное, завтра у нас с Андреем последний день вместе, так как я не хочу лезть на второй перевал Чо-Ла».
Мысли о доме вызвали у меня огромную тоску по Ню и Лё. Я представил, как Ню волнуется, ибо я не выходил на связь с ней уже трое суток, а потому, выпив чаю, я решил позвонить домой по спутниковому телефону из лоджа, хоть это и стоило довольно дорого.
Хозяйка спустилась со мной в подсобку, запустила странный механизм, похожий на смесь космического корабля с системным блоком компьютера, и я услышал на том конце провода голос Ню, которая меня вначале не узнала, а потом разрыдалась, так как на самом деле уже не находила себе места. Я поговорил с ней несколько минут, сообщив, что у нас все хорошо, и пообещал позвонить послезавтра, из Лобуче, где должна работать сотовая связь.
2012.03.24 Сб. Gokyo 4790 - Gokyo Peak 5360 - Gokyo 4790
Изначально мы хотели залезть без вещей на вершину Гокио Пик возле города, а потом перейти в Dragnag (4700), чтобы на завтра подниматься к перевалу Чо-Ла, но поняли, что придется остаться на лишний день в Гокио, так как утро встретило нас болью во всем теле и полным упадком сил.
В плане остался только Гокио Пик, куда мы, собственно, и полезли после завтрака.
Гокио - самое любимое место Андрея в Гималаях. Город этот стоит на прекрасном озере, вода в котором наполнена удивительным синим цветом, превосходящим по насыщенности небо, однако, в конце марта оно было еще сковано льдом, и лишь один его угол успел оттаять, потому я не сумел насладиться этим местом в полной мере.
Мы полезли на вершину Гокио Пик по вполне благоустроенной тропе в компании с большим числом других туристов, поскольку Гокио по посещаемости сравнимо с Намче Базаром, однако, 90% людей приходит сюда равниной, не забираясь на перевалы. По этой причине я чувствовал себя неуютно - большинство буржуинов, в том числе преклонного возраста, бодро бежали вверх, полные сил и энергии, переставляя по камням треккинговые палки, на меня же было жалко смотреть: я шел очень медленно, останавливаясь буквально через каждые 20 метров, чтобы посидеть, отдохнуть, перевести дух и выпить водички. Андрей чувствовал себя гораздо лучше и убежал далеко вперед, а для меня этот подъем стал адом, на который я потратил 3,5 часа вместо 2,5, которые тратит большинство людей.
По дороге мы встретили Бекки и Лору, которые пришли в Гокио на день раньше и уже успели восстановиться, а потому собирались уходить после обеда. Мы пожелали им удачи.
С трудом забравшись наверх, я сел на камни и долго не мог сдвинуться с места, так как всё тело ломило и было совершенно нечем дышать, - сказывалась перегрузка вчерашнего дня.
Андрей, привыкший к изматывающим фитнес-тренировкам в Москве и ранее десяток раз бывавший в высокогорье, чувствовал себя прекрасно, но, понимая моё состояние, старался надо мной не подтрунивать, так как 5360 - это очень много для первой в жизни поездки в горы.
Придя в себя, я смог полюбоваться панорамой.
Это, кстати, Эверест (левая вершина без снега), его масштаб лучше передается в видео, размещенном мной парой постов раньше:
Однако, после того как я снял данное видео, аккумуляторы на моей камере обессилено умерли, очевидно, посочувствовав моему состоянию, а потому этот и следующий день (в лодже не было электрической розетки, чтобы зарядить батарею) я снимал всё на сотовый телефон или же эксплуатировал Андрея с его тяжеленной зеркалкой, который запарился снимать меня и бесконечные буддийские флажки.
По дороге наверх я выпил всю воду, которую брал с собой, ибо меня дико мучила жажда, а потому мне пришлось наверху есть снег, чтобы убрать бесконечную сухость во рту, вызванную усталостью и нехваткой кислорода. Я даже собрал немного снега в бутылку, чтобы пить талую воду по пути вниз.
Насмотревшись на высочайшие вершины планеты и ритуальные флажки с буддой, мы постарались хорошенько рассмотреть ледник Ngozumba, состоящий из сцепленных льдом валунов, осыпей и озер, через который нам предстояло завтра переходить к Драгнагу, чтобы наметить маршрут.
Затем мы пошли обратно: Андрей опять убежал вперед, а я, медленно ковыляя, долго спускался вниз.
В лодже, чтобы хоть как-то восстановиться и смыть бомжастый запах, который начал появляться у меня на теле из-за постоянных потных переходов и отсутствия нормального быта, я заказал себе Hot Shower, который оказался просто ведром горячей воды и кружкой для поливания. Хоть как-то отмывшись, я взял последнюю чистую футболку и трусы, так как мне не удавалось постирать одежду в ледяных ручьях.
Для довершения картины перегрузки организма, после ужина у меня началась диарея, а потому Андрей ушел любоваться вечерним Гокио в одиночку.
Поймав вдохновение, он вернулся в лодж за штативом и снял совершенно роскошное звездное небо, которое, наконец не было затянуто облаками.
2012.03.25 Вс. Gokyo 4790 - Dragnag 4700
На следующий день нам предстоял краткий переход через ледник Нгозумба до городка Драгнаг, после которого я хотел уйти обратно в Намче, оставив Андрея одного покорять перевал Чо-Ла.
Мы позавтракали, и радушная хозяйка лоджа подарила нам по шоколадке Марс, поскольку Андрей растрогал ее рассказом о том, что он уже останавливался у нее в 2008 году.
Она рекомендовала нам пойти в Драгнаг простой тропой наверх от Гокио, по которой ходят все туристы, но мы решили пойти по-другому, чтобы посмотреть цепь озер ниже города и пересечь Нгозумбу в более живописном месте.
Озера и правда были хороши, но ледник произвел на меня гораздо большее впечатление, особенно с учетом того, какое приключение нам пришлось пережить, но обо всем по порядку.
Ледник Нгозумба - это широченная полоса камней и льда, которая тянется от самого Тибета вниз через Гокио, сползая каждый год метров на двадцать. Она представляет собой какое-то марсианское зрелище:
Редкие тропинки через него плутают в лабиринте огромных валунов, вечных льдов и протоков, постоянно теряясь. Местами там встречаются полосы роскошного кварцевого песка, сменяемого льдом ручьев и озер.
Идти через него очень тяжело, поскольку камни все время осыпаются, а часть троп занесена снегом или залита талой водой. Огромные массы льда, метров по 10-15 высотой, образуют холмы, подтаявшие навесами с солнечной стороны, потому, поднимаясь на очередную возвышенность, важно держаться дальше от края, так как под тобой может быть пустота.
Неожиданно для себя, пробираясь по грудам камней между озерами, мы оказались в тупике: тропинка, по которой мы шли, вывела к протоку, вода в котором из-за обилия растаявшего снега поднялась выше нормального уровня, перерезав путь дальше.
Устав от блуждания по каменным лабиринтам, мы сели перед этим препятствием и глубоко задумались. Пересечь горный поток было нельзя, а идти обратно было небезопасно, так как солнце уже поднялось высоко, усилив таяние льда, да и сил бы мы потратили очень много, не имея при этом гарантии, что в другом месте не упремся в такую же преграду.
Андрей задумчиво раскрыл карту, надеясь там найти ответ, хотя все тропы через Нгозумбу там были указаны чисто символично, а рельеф ледника все время менялся, как живой организм, а мне пришла в голову мысль построить переправу, натаскав в протоку камней.
Мы взялись за дело, благо валунов вокруг было хоть отбавляй.
Около получаса мы как проклятые таскали камни, бросая их в воду, в попытке построить пригодную для прыжков тропинку, но в средней части ручей был достаточно глубоким и очень быстрым, поэтому закончить ее быстро мы не смогли бы.
Не имея возможности работать каменотесами здесь еще несколько часов, мы решили раздеться до пояса и перенести вещи вброд, благо большой кусок пути мы все-таки уже могли преодолеть по камням, и надо было перейти лишь несколько метров в воде.
Андрей пошел первым, повесив себе на шею свои брюки и ботинки. Протока была глубиной до середины бедер, но очень сильное ледяное течение постоянно норовило сбить с ног, потому двигаться приходилось на четвереньках, держась руками по локоть в воде за валуны, которые мы набросали на дно.
Андрей довольно быстро, с криками и кряхтением перешел ледяной проток и выбрался на другой берег. Затем в воду зашел я. Сказать, что она была холодной, значит ничего не сказать. Скользкие камни под ногами вкупе с очень сильным потоком воды не давали удержать равновесие, руки и ноги свело, и я заорал от холода, громко матерясь и проклиная все на свете.
Когда я перенес брюки с ботинками на другой берег, Андрей, уже купавшийся в горных реках ранее, увидев мое состояние, предложил перенести мой рюкзак вместо меня, но вернувшись после второго захода со своими вещами и разбив в воде ногу в кровь, передумал, потому я отправился за рюкзаком сам. Второй заход дался мне сложнее первого, поскольку перемещаться в ледяной воде на четвереньках с 60 литровым рюкзаком за спиной крайне неудобно, при этом я заметил, что уровень воды в протоке постоянно поднимался, так как солнце растапливало всё больше и больше льда.
К счастью все обошлось. Мы перешли на другой берег, отогрелись глотком коньяка и довольно быстро дошли до Драгнага.
Из негатива - после переправы у меня на руках от перепада температуры потрескалась обгоревшая кожа и начала слезать лохмотьями.
Из позитива - совместное с братиком преодоление водного препятствия придало мне сил, и я решил идти с ним дальше на ледяной перевал Чо-Ла...