Путешествие по Гималаям. Часть 1.
Я хотел выложить отчет о путешествии единым постом, но понял, что это будет сделать очень сложно, хотя бы из-за объема материала, потому разобью все повествование на 3-4 части.
Сегодня часть первая, в которой мы проходим первую простейшую часть маршрута до 3440 м над уровнем моря.
-----
Так случилось, что я никогда не был в горах, хотя всегда об этом мечтал, потому, когда братик предложил мне составить ему компанию в поездке в Непал, я не задумываясь согласился, хотя она и предполагала треккинг на высоте более 5000 метров над уровнем моря, что довольно сложно для начинающего.
По аналогии с песней Маши Распутиной, я уговорил Ню отпустить меня в Гималаи под ответственность Андрея, который должен был гарантировать мое благопристойное поведение, и стал собираться. На работе я включил 2,5 недели в свой календарь отпуска еще в декабре, ибо туристический сезон в Непале очень короткий - октябрь-ноябрь или март-апрель.
Братик, который однажды уже там бывал, пытался организовать для поездки кого-то из своих френдов по ЖЖ, но безуспешно, так как программа треккинга предполагала три перевала - довольно сложный маршрут, который он заранее изучил в теории, и хотел провести группу в качестве гайда. Для небольшого пояснения стоит указать, что туризм в Непале развит достаточно хорошо, поэтому нам не было нужды брать с собой палатку и запасы еды и топлива, так как мы планировали ночевать в лоджах - маленьких туристических домиках из фанеры, защищающих от ветра, но совершенно холодных и с минимальными удобствами, потому нам требовалось захватить с собой лишь спальники и запас теплой одежды.
2012.03.16-17 Пт-Сб Москва-Дели-Катманду
16 марта я договорился уехать из офиса немного раньше, заскочил домой за рюкзаком, попрощался с родными и отчалил в Шереметьево. Нас ждали два международных перелета: Москва - Дели и Дели - Катманду, а так же локальный рейс из Катманду (1355 м над уровнем моря) в горы, в крошечный поселок Лукла, расположенный на высоте 2840 м. Далее предполагалось перемещаться пешком.
Аэропорт им. Индиры Ганди в Дели встретил нас роскошным новым терминалом, недавно построенным, с прекрасной инфраструктурой, качественной отделкой и даже шезлонгами для уставших транзитных пассажиров. Мы оформили необходимые документы и стали ждать стыковки Аэрофлота и Jet Airways.
Братик позирует для рекламы аэропорта:
Аэропорт в Катманду являл собой гораздо более жалкое зрелище, напоминая что-то вроде терминала в российской глубинке, с разбитым зданием, бесконечными очередями и странной организацией рейсов, где информация на мониторах не соответствует действительности, а все проблемы решаются в ручном режиме.
Слава Богу, у нас были почти сутки в Катманду до отлета в Луклу, так как, полагаю, стыковки в Ктм - дело рискованное.
Столица Непала являла собой еще более жалкое зрелище чем ее аэропорт, я назвал ее большой помойкой с безумным трафиком - горы мусора, гарь и сонм мотоциклистов, перемещающихся с гудками и грохотом по узеньким восточным улочкам, забитым лавчонками, кафешками и прочими колоритными заведениями.
Мы остановились в туристическом районе Thamel в каком-то позорном отеле, слупившем с нас $40 за двухместный номер. По местным меркам это очень дорого, но у нас не было ни сил, ни желания искать что-то другое. Мы бросили вещи и пошли гулять по городу.
В Катманду не так много достопримечательностей, бОльшую часть из которых мы планировали посетить за время ожидания в первый и последние дни отпуска.
Я снобистски озираюсь по сторонам:
Для начала мы отправились в местечко под названием Swayambhunath, также известный под названием «Monkey Temple» - буддийская ступа (что-то среднее между обелиском и храмом), расположенное на холме над городом, известный благодаря стаям обезьян, живущих в парке вокруг него.
К храму ведет довольно крутая лестница из 365 ступеней, по которой трудно подниматься неподготовленному человеку, однако привычная для местных жителей. Так, меня поразила группа молодых буддийских монахов, которая очень быстро спускалась вниз, без перерывов прыгая через 3-4 ступени каждый, в то время как туристы карабкались, держась за перила и аккуратно переставляя ноги по местами разрушенным ступеням.
При этом вокруг лестницы кипела активная жизнь - стаи макак, безумно похожих на людей, семьями обитают в парке, добывают еду, воспитывают детенышей, общаются с туристами, клянчат или даже отнимают у них еду, перемещаясь с огромной скоростью по ветвям деревьев и натянутым вокруг веревкам, на которых колышутся флажки с буддийскими молитвами.
С небольшими перерывами на воду и отдых мы забрались наверх, где смогли насладиться панорамой города, живописно раскинувшегося на холмах, и посмотреть на саму ступу Суаямбонат.
Золоченая ступа с витееватым конусом шпиля несомненно отличается от привычных нам ритуальных сооружений, а окружающие ее буддийские идолы дополняют картину, погружая зрителей в культуру этой необычной страны.
Парк вокруг храма радует обилием зелени, весенними цветами и праздничными флажками с молитвами, которые развеваются на ветру, нашептывая буддийские заклинания, а четверорукие обитатели здешних мест кажутся кем-то вроде оживших духов.
Мы долго бродим по этим святым местам, наслаждаясь видами и таинственной атмосферой благостного всепрощения и всепонимания, но спускающийся вместе с облаками ранний вечер вынуждает нас вернуться в отель, чтобы отдохнуть перед завтрашним перелетом.
2012.03.18 Вс
Рано утром мы поехали в аэропорт. Надо отметить, что на внутренних рейсах билеты не имеют особого значения, так как самолеты отправляются не в указанное время и не с теми пассажирами, кто на них записан, а по мере наполнения по принципу маршрутных такси - кто раньше пришел, тот раньше улетел. При этом, в силу труднодоступности горных районов, работники аэропорта имеют дополнительный приработок на перевозке грузов: поскольку к каждому билету прилагается возможность бесплатно перевезти 20 кг груза, а объем вещей редко достигает заданного значения, к вещам туристов подкладывают дополнительные места багажа. Так, взвесив наши вещи, нам с братом напихали пару мешков риса и бобов, за которые взяли калым с принесшего их фермера.
Отдельного упоминания заслуживают местные самолеты - это крошечные машины на 10-20 мест каждый, списанные с авиалиний по всем миру. Так, мы летели на какой-то старой малютке из Air Tasmania, купленной местными авиационными бизнесменами из Непальской Agni Air.
Что касается аэропорта в Лукле, то посадка в нем больше похожа на аттракцион с риском для жизни, ибо полоса этого крошечного аэродрома, во-первых, короче, чем надо, а, во-вторых, упирается в скалу, поэтому там регулярно бьются приземляющиеся самолеты.
В целом, посадку в Лукле можно охарактеризовать словом «х..якинг»: летишь-летишь, заходишь на посадку, а потом - жесткий х..як об полосу, торможение с ревом и визгом, а затем резкий уход в бок на крошечную стоянку на полной скорости, чтобы не влететь в стену. :-)
Съев рядом с аэропортом пиццу и выпив кофе, мы выдвигаемся на тропу, которая бежит по ущелью с красивой горной рекой, перескакивая с берега на берег по узеньким мостикам.
Поскольку дальше все дороги недоступны для механизированного транспорта, вместе с нами идут портеры (носильщики), доставляющие немыслимые по тяжести грузы в отдаленные поселки в условиях разреженного воздуха, и вьючные животные, которые уступают людям в грузоподъемности.
Дорога от Луклы идет через множество крошечных поселений, жители которых занимаются сельским хозяйством и работают на туристов. На этой высоте (2600-3000) люди живут постоянно, воспитывают детей и существуют в достаточно хороших условиях, имея доступ к воде, электричеству, спутниковому телевидению и сотовой связи.
Во многих поселениях расположены небольшие ступы и молитвенные капища - кучи камней, с выбитыми на них строками из священного писания, уже упомянутые выше флажки, а также барабаны с молитвами, которые нужно крутить, чтобы возносить хвалу Будде.
Все эти ритуальные атрибуты нужно обходить правильно - по часовой стрелке слева направо, чтобы не оскорблять религиозные чувства местных жителей.
Вокруг высятся красивые скалистые холмы, покрытые лесом, и горы со снежными шапками, с которых стекают бесчисленные ручьи талой воды. При этом из многих ручьев можно пить, при условии, что выше по течению на склонах нет человеческих поселений.
К сожалению, фотографии не передают всей красоты струящихся со скал водопадов.
Во многих селах можно взять в аренду лошадей, но перемещаться на них достаточно сложно из-за крутых тропинок. При этом лошадям тоже это дается нелегко, - даже двигаясь с минимальной скоростью, они становятся взмыленными за несколько минут из-за большой высоты и тяжелой нагрузки, с трудом неся всадников.
К вечеру мы доходим до деревеньки Chumoa (2630 м), где решаем заночевать в лодже.
Я принимаю горячий душ из нагретой солнцем воды за 300 рупий (120 рублей) и получаю огромное удовольствие от чистки зубов и свежей футболки, ощущая на себе остатки цивилизации.
Правда, ночь в спальнике, первая с детского похода в лес с родителями в пятилетнем возрасте, возвращает меня к печальной действительности, дичающей с каждым шагом. Мой более привычный к приключениям братик чувствует себя прекрасно и засыпает как младенец:
2012.03.19 Пн
На следующий день нам предстоял короткий по карте, но долгий в реальности переход до крупнейшего в данной местности городка Namche Bazar с большим набором высоты до 3440 метров над уровнем моря.
Выйдя рано утром, мы прошли удивительное по красоте местечко, где Молочная река, текущая по ущелью, делала крюк и падала порогами по огромным камням, на которых местные жители установили крошечную водяную меленку. Место казалось перенесенным сюда из сказки, как выразился Андрей: «Про, мать их так, эльфов»:
Дальше дорога пошла вверх по огромным обветренным валунам:
И привела к потрясающей красоты мосту над пропастью, после которого и начинается подъем к Намче.
Дальше нас ждала сущая пытка - несколько часов вверх по тропе, серпантином взбирающейся по скалам, где даже портеры под конец отдыхали через каждые сто метров, а быки с трудом переставляли копыта по осыпающимся камням.
Зато на этой тропе расположена первая смотровая площадка, с которой виден Эверест:
Там же хитрые непальцы продавали мандарины по доллару за штуку, так как после затраченных на подъем сил невообразимо хотелось выпить воды и сесть что-нибудь сладкое.
Забравшись наверх, мы выпили молочного чая с видом на высокогорные районы с замерзшими водопадами и скалами, поросшими бедной растительностью, путь к которым был у нас впереди.
Передохнув и позвонив домой, мы вошли в Намче, покрутив перед входом буддийские барабаны с молитвами, под которые я взял за правило каждый раз загадывать желание.
Мы вписались в лодж, перекусили чесночным супом и яблочным пирогом, а затем немного отдохнули, так как с непривычки усталость казалась какой-то всеобъемлющей. Вдобавок мы обгорели, позабыв с утра воспользоваться кремом от загара, особенно пострадала шея.
Как результат, меня начало немного мутить: когда мы пошли гулять по окрестностям Намче, с целью разведать предстоящую на следующий день дорогу, у меня начались легкие галлюцинации, казалось, что зрение стало по аналогии с зумом фотоаппарата - то наезжать, то отъезжать на предмет фокусировки, что привело к тому, что я не мог смотреть, как Андрей стоит на краю пропасти, ибо мне казалось, что он в нее падает. Слава Богу, через час это прошло, но в это время трясло меня не по-детски.
Прогуливаясь по окрестным скалам, мы нашли на вершине холма древнее капище: повсюду были свалены камни с вырубленными молитвами, стояли флажки и прочие ритуальные принадлежности.
При этом местные жители использовали данное место в качестве каменоломни, обтесывая камни и относя их вниз, в город на носилках, прикрепленных к спине, словно сошедших со страниц учебника истории древнего мира.
Погуляв пару часов и разведав дорогу дальше, под вечер мы вернулись в Намче, чтобы выспаться и отдохнуть.
2012.03.20 Вт. Намче Базар 3440 м - Таме 3820 м
Утро на высоте встречает нас резкими тенями и контрастными сгустками солнечного света. Из Намче уже неплохо видны отдельные подснежники, которые сверкают чистым белым цветом.
После завтрака мы выдвигаемся в городок Thame, по самому мало посещаемому туристическому маршруту из тех, что ведут от Намче дальше.
Тропа вьется по скалистым террасам и ныряет в роскошный хвойный лес, словно бы сошедший с полотен великого художника. Стройные сосны с пушистой хвоей шикарно смотрятся на фоне горных вершин, а молельные камни, встречающиеся по пути, добавляют окружающему пространству тайный магический смысл, ощущаемый на уровне подсознания.
Редкие деревеньки, расположенные на горных ручьях украшены ступами, которые кажутся в этой местности чем-то потусторонним. При этом на склонах гор идет своим чередом обыденная сельская жизнь, возвращающая нас в средние века, когда поля возделывались при помощи упряжек быков. В подтверждение путешествия во времени у нас пропадает сотовая связь, обрывая единственный канал, соединявший нас с прежним миром.
Перед подъемом к Таме мы подходим к удивительному месту, скрытому за поворотом тропы в устье горного ручья. Поток воды, прорезав скалу за бессчетные годы, образовал красивый водопад в стене огромного гранитного щита, который монахи украсили красивыми религиозными рисунками и письменами. Для удобства в наше время здесь возвели легкий стальной мост, который удачно вписался в сказочный пейзаж, дополнив его самым естественным образом.
Мы задержались в этом месте надолго, проникнувшись его волшебным очарованием, но, к сожалению, фотокамера не в силах передать все величие этих скал, возвышающихся над тропой на добрую сотню метров.
Поднявшись наверх, мы оказались у входа в Таме на высоте 3820 метров над уровнем моря. Этот городок встретил нас гулом водопадов, ароматом нетающего снега и тяжелыми влажными облаками, опустившимися на горы, которые окутали все окружающее пространство непроглядной пеленой.
Немного отдохнув в лодже и придя в себя после перехода, мы решили прогуляться без вещей наверх, чтобы разведать дорогу на завтра.
Спустившиеся облака уменьшили видимость до десятка метров, а потому скалы с расположенными на них буддийскими святынями выглядели совсем неземными.
Там же на холме я нашел настоящий «край земли» - песчаный обрыв, скрепленный корнями кустарников, который нависал угрожающим осыпающимся навесом над невидимой горной рекой, чей шум обволакивал и гипнотизировал. Очевидно, так должен звучать голос Тартара.
Вернувшись в лодж, я провалился в забытье, которое никак не превращалось в сон, в результате чего ночь обернулась сущей пыткой. У меня болела голова и сильно обожженные на солнце части тела. Ночной холод улицы, сдобренный высокой влажностью от окутавших нас туч, принес с собой промозглую бессонницу. Вместо того чтобы забыться и отдохнуть, мозг концентрировался на обрывках реальности, сводя в единый смазанный калейдоскоп события прошедшего дня и всей прошлой жизни, казавшейся очень далекой.
Когда поздно ночью туман рассеялся, и я увидел в окно огромные звезды, которые, казалось, можно достать рукой, мне стало чуть легче, и я даже поспал пару часов, но утро принесло с собой похмельную боль и тяжесть во всех конечностях, пока ледяное сидение унитаза не вернуло меня к действительности.
2012.03.21 Ср. Таме 3820 м - Лумдэ 4380 м
Талая вода в кране была чуть теплее снега, так что сводило кожу. Солнечный ожог за ночь уменьшился, но все равно я понял, что придется весь день идти во флисе с длинными рукавами, даже если солнце будет сильно палить. Завтрак казался невкусным из-за каши, сваренной на сухом молоке, но силы мои были восстановлены.
Утром Таме выглядел гораздо веселее, - снег окружающих вершин отражал солнечные лучи и пространство казалось залитым светом.
Дорога в Lumde (4380 м) была пустынна в своем беге по каменистым долинам, перетекающим через ущелье с вершины на вершину.
Иногда она шла прямо по краю обрыва, временами петляла среди одиноких ступ, возвышающихся, как памятники человеческому усердию. Глаза Будды, которые смотрят во все четыре стороны света из-под шпиля каждой ступы, пронизывали и, несмотря на всю символичную несерьезность изображения, казались всевидящими.
Здесь уже нам стали встречаться караваны из настоящих яков, причем длина их шерсти была прямо пропорциональна высоте, на которой мы пересекались.
Начала чувствоваться нехватка кислорода, ибо на высоте около 4000 метров его уровень падает до 60% от нормы, поэтому каждый шаг дается все труднее, а на коже появляется удивительное чувство мятной прохлады, поскольку нарушается привычная терморегуляция - солнце, которое нещадно палит, не вызывает такого роста температуры воздуха, потому повсюду блестели скованные льдом водопады.
Склоны гор покрыты ароматными сухоцветами - привычные для нас цветы здесь не выживают, и низкорослые обезвоженные растения мелодично шелестят жесткими головками в тишине, лежащей на камнях глухим ватным одеялом с ароматом корицы.
Устав от нескольких часов перехода, мы спустились к горной речке на дне ущелья, и братик решил искупаться в бурном потоке талой воды, несущейся с вершин. Я не рискнул к нему присоединиться, но зато оказал посильную помощь, отпаивая его, вконец продрогшего, запасом Hennessy VSOP, перелитым мной в легкую пластиковую бутылку еще в Москве.
Одолев еще несколько километров подъема, мы пришли в высокогорную туристическую деревушку Lumde (4830 м), построенную сугубо в туристических целях, поскольку сельскохозяйственные культуры на такой высоте уже практически не вызревают. Для сравнения, самая высокая гора западной Европы - Montblanc может похвастаться высотой лишь в 4810 метров.
Поскольку сезон еще только начался, из 4 лоджей в Лунде было открыто только 2, при этом, что меня шокировало, ни в одном из них не было воды, которая могла бы разорвать насос, замерзнув ночью из-за низкой температуры. Всё на что мы могли рассчитывать, это шланг в 100 метрах от лоджа, куда приходили на водопой местные яки.
Смирившись с обрывом последних культурных связей с цивилизацией, мы уселись поближе к печке, перекусили и стали собираться с силами перед походом следующего дня.
Что приятно, в этом лодже мы были не одни - компанию нам составили две симпатичные девицы - британка и американка, с которыми мы до ночи играли в карты, в какую-то странную игру под названием Yaneeth.
2012.03.22 Чт. Lumde 4380 м - Relama Tsho 4970 м - Lumde 4380 м
Следующим утром, согласно плану, мы должны были выдвигаться на первый перевал, но здоровье внесло свои коррективы в наш маршрут: из-за большого перепада высот между ночевками в Тамэ и Лумдэ мне было не очень хорошо, вдобавок я толком не спал уже третью ночь подряд, а потому сил на утро у меня не осталось. Да, и Андрей, к слову сказать, чувствовал себя не намного лучше, хотя старался изо всех сил казаться несгибаемым покемоном.
Посоветовавшись, мы решили остаться в Лумдэ еще на одну ночь для высокогорной адаптации, а для ускорения этого процесса прогуляться без вещей в сторону перевала, чтобы разведать дорогу и «обмануть» организм, поднявшись повыше, а затем спустившись обратно.
Бекки и Лора, которые путешествовали по горам уже пару недель, а потому давно адаптировались к высотам, ушли на перевал рано утром по совету своего гайда (все здравомыслящие буржуи путешествуют по Гималаям с проводником и, как правило, еще и с портерами, которые таскают за ними все вещи, и только Russian Strong Men ходят with no guide and no porter, чем вызывают уважение у местных аборигенов), так что завтракали мы в гордом одиночестве.
Владелец лоджа рекомендовал нам прогуляться до красивой цепи озер у перевала, и мы последовали его совету.
Утренние цвета неба и гор с каждым днем и каждой сотней метров вверх становились все необычнее, и уже начинали походить на что-то инопланетное.
Непрекращающаяся головная боль задала особую палитру восприятия окружающего пространства и заставила мой внутренний голос повторять слова «Walking to forget», ставшие моим девизом на этот и практически все последующие дни путешествия, поскольку боль стихала и забывалась только при максимально быстрой ходьбе.
Окружающий космос начал казаться чем-то все более и более нереальным, когда мы забрались по черным валунам, скрывавшим под собой горный поток, на вершину холма и обнаружили там разрушенную деревню Kharka, снесенную со склона могучим ледником.
Я отметился возле нее с корпоративным флагом, и мы вышли к первому из замерзших озер цепи.
Здесь кое-где лед подтаял на солнце, и я с огромным удовольствием чавкал тяжелыми туристическими ботами по грязи, которая казалась чем-то единственно живым и земным в окружающем пейзаже.
Озеро Релама Чо на высоте 4970 метров встретило нас зеркальным ледяным панцирем и… ритуальным черепом яка, который словно демонстрировал нам, что в этих местах мы все-таки чужие.
Мы немного посидели, любуясь окружавшими нас вершинами, и вернулись в Лумде.
Прогулка пошла мне на пользу - голову отпустило, правда, появился дикий озноб. Зато в целях стёба я написал коротенькое двустишье:
Гранита зубцы, разноцветные скалы,
Вы очень красивы, жаль, воздуха мало…
----
Из-за ограничения на объемы в одну запись всё не влезло. Пришлось сделать четыре.
----
Сегодня часть первая, в которой мы проходим первую простейшую часть маршрута до 3440 м над уровнем моря.
-----
Так случилось, что я никогда не был в горах, хотя всегда об этом мечтал, потому, когда братик предложил мне составить ему компанию в поездке в Непал, я не задумываясь согласился, хотя она и предполагала треккинг на высоте более 5000 метров над уровнем моря, что довольно сложно для начинающего.
По аналогии с песней Маши Распутиной, я уговорил Ню отпустить меня в Гималаи под ответственность Андрея, который должен был гарантировать мое благопристойное поведение, и стал собираться. На работе я включил 2,5 недели в свой календарь отпуска еще в декабре, ибо туристический сезон в Непале очень короткий - октябрь-ноябрь или март-апрель.
Братик, который однажды уже там бывал, пытался организовать для поездки кого-то из своих френдов по ЖЖ, но безуспешно, так как программа треккинга предполагала три перевала - довольно сложный маршрут, который он заранее изучил в теории, и хотел провести группу в качестве гайда. Для небольшого пояснения стоит указать, что туризм в Непале развит достаточно хорошо, поэтому нам не было нужды брать с собой палатку и запасы еды и топлива, так как мы планировали ночевать в лоджах - маленьких туристических домиках из фанеры, защищающих от ветра, но совершенно холодных и с минимальными удобствами, потому нам требовалось захватить с собой лишь спальники и запас теплой одежды.
2012.03.16-17 Пт-Сб Москва-Дели-Катманду
16 марта я договорился уехать из офиса немного раньше, заскочил домой за рюкзаком, попрощался с родными и отчалил в Шереметьево. Нас ждали два международных перелета: Москва - Дели и Дели - Катманду, а так же локальный рейс из Катманду (1355 м над уровнем моря) в горы, в крошечный поселок Лукла, расположенный на высоте 2840 м. Далее предполагалось перемещаться пешком.
Аэропорт им. Индиры Ганди в Дели встретил нас роскошным новым терминалом, недавно построенным, с прекрасной инфраструктурой, качественной отделкой и даже шезлонгами для уставших транзитных пассажиров. Мы оформили необходимые документы и стали ждать стыковки Аэрофлота и Jet Airways.
Братик позирует для рекламы аэропорта:
Аэропорт в Катманду являл собой гораздо более жалкое зрелище, напоминая что-то вроде терминала в российской глубинке, с разбитым зданием, бесконечными очередями и странной организацией рейсов, где информация на мониторах не соответствует действительности, а все проблемы решаются в ручном режиме.
Слава Богу, у нас были почти сутки в Катманду до отлета в Луклу, так как, полагаю, стыковки в Ктм - дело рискованное.
Столица Непала являла собой еще более жалкое зрелище чем ее аэропорт, я назвал ее большой помойкой с безумным трафиком - горы мусора, гарь и сонм мотоциклистов, перемещающихся с гудками и грохотом по узеньким восточным улочкам, забитым лавчонками, кафешками и прочими колоритными заведениями.
Мы остановились в туристическом районе Thamel в каком-то позорном отеле, слупившем с нас $40 за двухместный номер. По местным меркам это очень дорого, но у нас не было ни сил, ни желания искать что-то другое. Мы бросили вещи и пошли гулять по городу.
В Катманду не так много достопримечательностей, бОльшую часть из которых мы планировали посетить за время ожидания в первый и последние дни отпуска.
Я снобистски озираюсь по сторонам:
Для начала мы отправились в местечко под названием Swayambhunath, также известный под названием «Monkey Temple» - буддийская ступа (что-то среднее между обелиском и храмом), расположенное на холме над городом, известный благодаря стаям обезьян, живущих в парке вокруг него.
К храму ведет довольно крутая лестница из 365 ступеней, по которой трудно подниматься неподготовленному человеку, однако привычная для местных жителей. Так, меня поразила группа молодых буддийских монахов, которая очень быстро спускалась вниз, без перерывов прыгая через 3-4 ступени каждый, в то время как туристы карабкались, держась за перила и аккуратно переставляя ноги по местами разрушенным ступеням.
При этом вокруг лестницы кипела активная жизнь - стаи макак, безумно похожих на людей, семьями обитают в парке, добывают еду, воспитывают детенышей, общаются с туристами, клянчат или даже отнимают у них еду, перемещаясь с огромной скоростью по ветвям деревьев и натянутым вокруг веревкам, на которых колышутся флажки с буддийскими молитвами.
С небольшими перерывами на воду и отдых мы забрались наверх, где смогли насладиться панорамой города, живописно раскинувшегося на холмах, и посмотреть на саму ступу Суаямбонат.
Золоченая ступа с витееватым конусом шпиля несомненно отличается от привычных нам ритуальных сооружений, а окружающие ее буддийские идолы дополняют картину, погружая зрителей в культуру этой необычной страны.
Парк вокруг храма радует обилием зелени, весенними цветами и праздничными флажками с молитвами, которые развеваются на ветру, нашептывая буддийские заклинания, а четверорукие обитатели здешних мест кажутся кем-то вроде оживших духов.
Мы долго бродим по этим святым местам, наслаждаясь видами и таинственной атмосферой благостного всепрощения и всепонимания, но спускающийся вместе с облаками ранний вечер вынуждает нас вернуться в отель, чтобы отдохнуть перед завтрашним перелетом.
2012.03.18 Вс
Рано утром мы поехали в аэропорт. Надо отметить, что на внутренних рейсах билеты не имеют особого значения, так как самолеты отправляются не в указанное время и не с теми пассажирами, кто на них записан, а по мере наполнения по принципу маршрутных такси - кто раньше пришел, тот раньше улетел. При этом, в силу труднодоступности горных районов, работники аэропорта имеют дополнительный приработок на перевозке грузов: поскольку к каждому билету прилагается возможность бесплатно перевезти 20 кг груза, а объем вещей редко достигает заданного значения, к вещам туристов подкладывают дополнительные места багажа. Так, взвесив наши вещи, нам с братом напихали пару мешков риса и бобов, за которые взяли калым с принесшего их фермера.
Отдельного упоминания заслуживают местные самолеты - это крошечные машины на 10-20 мест каждый, списанные с авиалиний по всем миру. Так, мы летели на какой-то старой малютке из Air Tasmania, купленной местными авиационными бизнесменами из Непальской Agni Air.
Что касается аэропорта в Лукле, то посадка в нем больше похожа на аттракцион с риском для жизни, ибо полоса этого крошечного аэродрома, во-первых, короче, чем надо, а, во-вторых, упирается в скалу, поэтому там регулярно бьются приземляющиеся самолеты.
В целом, посадку в Лукле можно охарактеризовать словом «х..якинг»: летишь-летишь, заходишь на посадку, а потом - жесткий х..як об полосу, торможение с ревом и визгом, а затем резкий уход в бок на крошечную стоянку на полной скорости, чтобы не влететь в стену. :-)
Съев рядом с аэропортом пиццу и выпив кофе, мы выдвигаемся на тропу, которая бежит по ущелью с красивой горной рекой, перескакивая с берега на берег по узеньким мостикам.
Поскольку дальше все дороги недоступны для механизированного транспорта, вместе с нами идут портеры (носильщики), доставляющие немыслимые по тяжести грузы в отдаленные поселки в условиях разреженного воздуха, и вьючные животные, которые уступают людям в грузоподъемности.
Дорога от Луклы идет через множество крошечных поселений, жители которых занимаются сельским хозяйством и работают на туристов. На этой высоте (2600-3000) люди живут постоянно, воспитывают детей и существуют в достаточно хороших условиях, имея доступ к воде, электричеству, спутниковому телевидению и сотовой связи.
Во многих поселениях расположены небольшие ступы и молитвенные капища - кучи камней, с выбитыми на них строками из священного писания, уже упомянутые выше флажки, а также барабаны с молитвами, которые нужно крутить, чтобы возносить хвалу Будде.
Все эти ритуальные атрибуты нужно обходить правильно - по часовой стрелке слева направо, чтобы не оскорблять религиозные чувства местных жителей.
Вокруг высятся красивые скалистые холмы, покрытые лесом, и горы со снежными шапками, с которых стекают бесчисленные ручьи талой воды. При этом из многих ручьев можно пить, при условии, что выше по течению на склонах нет человеческих поселений.
К сожалению, фотографии не передают всей красоты струящихся со скал водопадов.
Во многих селах можно взять в аренду лошадей, но перемещаться на них достаточно сложно из-за крутых тропинок. При этом лошадям тоже это дается нелегко, - даже двигаясь с минимальной скоростью, они становятся взмыленными за несколько минут из-за большой высоты и тяжелой нагрузки, с трудом неся всадников.
К вечеру мы доходим до деревеньки Chumoa (2630 м), где решаем заночевать в лодже.
Я принимаю горячий душ из нагретой солнцем воды за 300 рупий (120 рублей) и получаю огромное удовольствие от чистки зубов и свежей футболки, ощущая на себе остатки цивилизации.
Правда, ночь в спальнике, первая с детского похода в лес с родителями в пятилетнем возрасте, возвращает меня к печальной действительности, дичающей с каждым шагом. Мой более привычный к приключениям братик чувствует себя прекрасно и засыпает как младенец:
2012.03.19 Пн
На следующий день нам предстоял короткий по карте, но долгий в реальности переход до крупнейшего в данной местности городка Namche Bazar с большим набором высоты до 3440 метров над уровнем моря.
Выйдя рано утром, мы прошли удивительное по красоте местечко, где Молочная река, текущая по ущелью, делала крюк и падала порогами по огромным камням, на которых местные жители установили крошечную водяную меленку. Место казалось перенесенным сюда из сказки, как выразился Андрей: «Про, мать их так, эльфов»:
Дальше дорога пошла вверх по огромным обветренным валунам:
И привела к потрясающей красоты мосту над пропастью, после которого и начинается подъем к Намче.
Дальше нас ждала сущая пытка - несколько часов вверх по тропе, серпантином взбирающейся по скалам, где даже портеры под конец отдыхали через каждые сто метров, а быки с трудом переставляли копыта по осыпающимся камням.
Зато на этой тропе расположена первая смотровая площадка, с которой виден Эверест:
Там же хитрые непальцы продавали мандарины по доллару за штуку, так как после затраченных на подъем сил невообразимо хотелось выпить воды и сесть что-нибудь сладкое.
Забравшись наверх, мы выпили молочного чая с видом на высокогорные районы с замерзшими водопадами и скалами, поросшими бедной растительностью, путь к которым был у нас впереди.
Передохнув и позвонив домой, мы вошли в Намче, покрутив перед входом буддийские барабаны с молитвами, под которые я взял за правило каждый раз загадывать желание.
Мы вписались в лодж, перекусили чесночным супом и яблочным пирогом, а затем немного отдохнули, так как с непривычки усталость казалась какой-то всеобъемлющей. Вдобавок мы обгорели, позабыв с утра воспользоваться кремом от загара, особенно пострадала шея.
Как результат, меня начало немного мутить: когда мы пошли гулять по окрестностям Намче, с целью разведать предстоящую на следующий день дорогу, у меня начались легкие галлюцинации, казалось, что зрение стало по аналогии с зумом фотоаппарата - то наезжать, то отъезжать на предмет фокусировки, что привело к тому, что я не мог смотреть, как Андрей стоит на краю пропасти, ибо мне казалось, что он в нее падает. Слава Богу, через час это прошло, но в это время трясло меня не по-детски.
Прогуливаясь по окрестным скалам, мы нашли на вершине холма древнее капище: повсюду были свалены камни с вырубленными молитвами, стояли флажки и прочие ритуальные принадлежности.
При этом местные жители использовали данное место в качестве каменоломни, обтесывая камни и относя их вниз, в город на носилках, прикрепленных к спине, словно сошедших со страниц учебника истории древнего мира.
Погуляв пару часов и разведав дорогу дальше, под вечер мы вернулись в Намче, чтобы выспаться и отдохнуть.
2012.03.20 Вт. Намче Базар 3440 м - Таме 3820 м
Утро на высоте встречает нас резкими тенями и контрастными сгустками солнечного света. Из Намче уже неплохо видны отдельные подснежники, которые сверкают чистым белым цветом.
После завтрака мы выдвигаемся в городок Thame, по самому мало посещаемому туристическому маршруту из тех, что ведут от Намче дальше.
Тропа вьется по скалистым террасам и ныряет в роскошный хвойный лес, словно бы сошедший с полотен великого художника. Стройные сосны с пушистой хвоей шикарно смотрятся на фоне горных вершин, а молельные камни, встречающиеся по пути, добавляют окружающему пространству тайный магический смысл, ощущаемый на уровне подсознания.
Редкие деревеньки, расположенные на горных ручьях украшены ступами, которые кажутся в этой местности чем-то потусторонним. При этом на склонах гор идет своим чередом обыденная сельская жизнь, возвращающая нас в средние века, когда поля возделывались при помощи упряжек быков. В подтверждение путешествия во времени у нас пропадает сотовая связь, обрывая единственный канал, соединявший нас с прежним миром.
Перед подъемом к Таме мы подходим к удивительному месту, скрытому за поворотом тропы в устье горного ручья. Поток воды, прорезав скалу за бессчетные годы, образовал красивый водопад в стене огромного гранитного щита, который монахи украсили красивыми религиозными рисунками и письменами. Для удобства в наше время здесь возвели легкий стальной мост, который удачно вписался в сказочный пейзаж, дополнив его самым естественным образом.
Мы задержались в этом месте надолго, проникнувшись его волшебным очарованием, но, к сожалению, фотокамера не в силах передать все величие этих скал, возвышающихся над тропой на добрую сотню метров.
Поднявшись наверх, мы оказались у входа в Таме на высоте 3820 метров над уровнем моря. Этот городок встретил нас гулом водопадов, ароматом нетающего снега и тяжелыми влажными облаками, опустившимися на горы, которые окутали все окружающее пространство непроглядной пеленой.
Немного отдохнув в лодже и придя в себя после перехода, мы решили прогуляться без вещей наверх, чтобы разведать дорогу на завтра.
Спустившиеся облака уменьшили видимость до десятка метров, а потому скалы с расположенными на них буддийскими святынями выглядели совсем неземными.
Там же на холме я нашел настоящий «край земли» - песчаный обрыв, скрепленный корнями кустарников, который нависал угрожающим осыпающимся навесом над невидимой горной рекой, чей шум обволакивал и гипнотизировал. Очевидно, так должен звучать голос Тартара.
Вернувшись в лодж, я провалился в забытье, которое никак не превращалось в сон, в результате чего ночь обернулась сущей пыткой. У меня болела голова и сильно обожженные на солнце части тела. Ночной холод улицы, сдобренный высокой влажностью от окутавших нас туч, принес с собой промозглую бессонницу. Вместо того чтобы забыться и отдохнуть, мозг концентрировался на обрывках реальности, сводя в единый смазанный калейдоскоп события прошедшего дня и всей прошлой жизни, казавшейся очень далекой.
Когда поздно ночью туман рассеялся, и я увидел в окно огромные звезды, которые, казалось, можно достать рукой, мне стало чуть легче, и я даже поспал пару часов, но утро принесло с собой похмельную боль и тяжесть во всех конечностях, пока ледяное сидение унитаза не вернуло меня к действительности.
2012.03.21 Ср. Таме 3820 м - Лумдэ 4380 м
Талая вода в кране была чуть теплее снега, так что сводило кожу. Солнечный ожог за ночь уменьшился, но все равно я понял, что придется весь день идти во флисе с длинными рукавами, даже если солнце будет сильно палить. Завтрак казался невкусным из-за каши, сваренной на сухом молоке, но силы мои были восстановлены.
Утром Таме выглядел гораздо веселее, - снег окружающих вершин отражал солнечные лучи и пространство казалось залитым светом.
Дорога в Lumde (4380 м) была пустынна в своем беге по каменистым долинам, перетекающим через ущелье с вершины на вершину.
Иногда она шла прямо по краю обрыва, временами петляла среди одиноких ступ, возвышающихся, как памятники человеческому усердию. Глаза Будды, которые смотрят во все четыре стороны света из-под шпиля каждой ступы, пронизывали и, несмотря на всю символичную несерьезность изображения, казались всевидящими.
Здесь уже нам стали встречаться караваны из настоящих яков, причем длина их шерсти была прямо пропорциональна высоте, на которой мы пересекались.
Начала чувствоваться нехватка кислорода, ибо на высоте около 4000 метров его уровень падает до 60% от нормы, поэтому каждый шаг дается все труднее, а на коже появляется удивительное чувство мятной прохлады, поскольку нарушается привычная терморегуляция - солнце, которое нещадно палит, не вызывает такого роста температуры воздуха, потому повсюду блестели скованные льдом водопады.
Склоны гор покрыты ароматными сухоцветами - привычные для нас цветы здесь не выживают, и низкорослые обезвоженные растения мелодично шелестят жесткими головками в тишине, лежащей на камнях глухим ватным одеялом с ароматом корицы.
Устав от нескольких часов перехода, мы спустились к горной речке на дне ущелья, и братик решил искупаться в бурном потоке талой воды, несущейся с вершин. Я не рискнул к нему присоединиться, но зато оказал посильную помощь, отпаивая его, вконец продрогшего, запасом Hennessy VSOP, перелитым мной в легкую пластиковую бутылку еще в Москве.
Одолев еще несколько километров подъема, мы пришли в высокогорную туристическую деревушку Lumde (4830 м), построенную сугубо в туристических целях, поскольку сельскохозяйственные культуры на такой высоте уже практически не вызревают. Для сравнения, самая высокая гора западной Европы - Montblanc может похвастаться высотой лишь в 4810 метров.
Поскольку сезон еще только начался, из 4 лоджей в Лунде было открыто только 2, при этом, что меня шокировало, ни в одном из них не было воды, которая могла бы разорвать насос, замерзнув ночью из-за низкой температуры. Всё на что мы могли рассчитывать, это шланг в 100 метрах от лоджа, куда приходили на водопой местные яки.
Смирившись с обрывом последних культурных связей с цивилизацией, мы уселись поближе к печке, перекусили и стали собираться с силами перед походом следующего дня.
Что приятно, в этом лодже мы были не одни - компанию нам составили две симпатичные девицы - британка и американка, с которыми мы до ночи играли в карты, в какую-то странную игру под названием Yaneeth.
2012.03.22 Чт. Lumde 4380 м - Relama Tsho 4970 м - Lumde 4380 м
Следующим утром, согласно плану, мы должны были выдвигаться на первый перевал, но здоровье внесло свои коррективы в наш маршрут: из-за большого перепада высот между ночевками в Тамэ и Лумдэ мне было не очень хорошо, вдобавок я толком не спал уже третью ночь подряд, а потому сил на утро у меня не осталось. Да, и Андрей, к слову сказать, чувствовал себя не намного лучше, хотя старался изо всех сил казаться несгибаемым покемоном.
Посоветовавшись, мы решили остаться в Лумдэ еще на одну ночь для высокогорной адаптации, а для ускорения этого процесса прогуляться без вещей в сторону перевала, чтобы разведать дорогу и «обмануть» организм, поднявшись повыше, а затем спустившись обратно.
Бекки и Лора, которые путешествовали по горам уже пару недель, а потому давно адаптировались к высотам, ушли на перевал рано утром по совету своего гайда (все здравомыслящие буржуи путешествуют по Гималаям с проводником и, как правило, еще и с портерами, которые таскают за ними все вещи, и только Russian Strong Men ходят with no guide and no porter, чем вызывают уважение у местных аборигенов), так что завтракали мы в гордом одиночестве.
Владелец лоджа рекомендовал нам прогуляться до красивой цепи озер у перевала, и мы последовали его совету.
Утренние цвета неба и гор с каждым днем и каждой сотней метров вверх становились все необычнее, и уже начинали походить на что-то инопланетное.
Непрекращающаяся головная боль задала особую палитру восприятия окружающего пространства и заставила мой внутренний голос повторять слова «Walking to forget», ставшие моим девизом на этот и практически все последующие дни путешествия, поскольку боль стихала и забывалась только при максимально быстрой ходьбе.
Окружающий космос начал казаться чем-то все более и более нереальным, когда мы забрались по черным валунам, скрывавшим под собой горный поток, на вершину холма и обнаружили там разрушенную деревню Kharka, снесенную со склона могучим ледником.
Я отметился возле нее с корпоративным флагом, и мы вышли к первому из замерзших озер цепи.
Здесь кое-где лед подтаял на солнце, и я с огромным удовольствием чавкал тяжелыми туристическими ботами по грязи, которая казалась чем-то единственно живым и земным в окружающем пейзаже.
Озеро Релама Чо на высоте 4970 метров встретило нас зеркальным ледяным панцирем и… ритуальным черепом яка, который словно демонстрировал нам, что в этих местах мы все-таки чужие.
Мы немного посидели, любуясь окружавшими нас вершинами, и вернулись в Лумде.
Прогулка пошла мне на пользу - голову отпустило, правда, появился дикий озноб. Зато в целях стёба я написал коротенькое двустишье:
Гранита зубцы, разноцветные скалы,
Вы очень красивы, жаль, воздуха мало…
----
Из-за ограничения на объемы в одну запись всё не влезло. Пришлось сделать четыре.
----