Поездка в Сирию_5
27 июля, пятница. Здесь рассказывается о том, почему следует избегать планировать поездки в Пятницу и что следует делать, если избежать подобных ситуаций невозможно. Здесь также описывается как автор осматривал старый город и дворец Азема в Хаме, карабкался на скалы в Шейзаре, изнывал от Жары в Саламии и в конце дня снова оказался в Хаме.
Карта маршрута:
Путеводители по мусульманским странам единодушно предостерегают путешественников: Попытайтесь избегать планировать поездки в Пятницу. Теперь я получил возможность наблюдать, что стоит за этим советом.
С утра город словно вымер. Ни одной открытой витрины, совершенно пустые улицы, минимум прохожих и автомобилей.
На завтра у меня была запланирована уже оплаченная экскурсия. Но что мне делать сегодня, да еще если этот день - мусульманская Пятница?!
С утра, пока нежарко, я решил осмотреть Старый город. Когда-то старинная застройка XVIII - XIX вв. составляла более половины общей площади города. Однако, после вооруженного восстания 1982 г., в ходе подавления которого оказались задействованы не только артиллерия и танки, но даже авиация, значительная часть архитектурных памятников оказалась уничтожена. Сегодня Старый город представляет собой несколько отреставрированных кварталов между новым центром, цитаделью и берегом Оронта. Здесь до сих пор идут реставрационные работы. Хотя это место заслуживает внимания, но Старому городу Хамы далеко до аналогичных памятников Алеппо или Дамаска.
Гуляя по старому городу я натолкнулся на дворец Азема-паши. К моему удивлению музей оказался открыт и я заглянул вовнутрь.
Асад Азем-паша является видной фигурой в истории Сирии XVIII в. Он был представителем могущественной и богатой семьи, на протяжение нескольких поколений управлявшей страной от имени турок. Сам Асад-паша был известным сибаритом, любителем комфорта и роскоши, с 1740 г. занимавшим должность губернатора Хамы. Для него здесь был построен дворец, воплощавший наиболее выразительные черты османского архитектурного стиля. Увы, сам его хозяин так и не успел пожить во дворце, поскольку два года спустя был переведен в Дамаск, где немедленно начал строить для себя еще более масштабное и роскошное жилище. Дворец в Хаме достроил племянник Асада, сменивший его в должности Нассух-паша. Строительные работы предпринимались здесь также в начале XIX в. В настоящий момент во дворце идет реставрация, часть помещений закрыта для посетителей.
Как и многие другие богатые особняки Сирии XVIII в., дворец Азема выстроен вокруг прямоугольного внутреннего двора. В центре двора находится восьмиугольный инкрустированный различными породами камня фонтан. Слева от него растет магнолия, являющаяся современницей Асада-паши Азема. Этому дереву уже более 250 лет. Помещения на первом этаже дворца использовались под хозяйственные нужды, а также для размещения прислуги. Жилые помещения располагались на втором этаже. Личные покои Асада-паши являются шедевром декоративного искусства. Стены и потолок помещения покрыты деревянными панелями с инкрустацией и росписью. Одна из стен комнаты по импортной турецкой моде выполнена в виде решетчатой беседки, глядящей во внутренний двор. В соответствии с арабским обычаем, мебели в покоях немного, зато повсюду лежат ковры.
Продолжая путь по той же улице, на которой находится дворец Азема, можно выйти к одной из старейших городских мечетей, построенной во второй половине XII в. знаменитым мусульманским правителем Нур ад-Дином. Здание мечети выглядит очень просто, вовнутрь его я заходить не стал, не решаясь проверить на опыте чувства собравшихся здесь в этот день верующих.
Далее улица выходит к мосту через Оронт, где раздваивается: первый путь ведет на правый берег, второй к цитадели. Собственно, цитадели в городе нет после того как ее остатки были разобраны в XVI в. турками-османами. Однако, имя цитадели носит огромный конической формы холм, поднимающийся над городом. Археологическая разведка показала, что холм частично имеет искусственное происхождение и состоит из напластований множества эпох, начиная со II тыс. до н.э.
Отдельно хотелось бы сказать о еще одном специфическом памятнике, своеобразной визитной карточке Хамы, которой являются водоподъемные колеса нории. Их появление относится по крайней мере к эпохе античности и обусловлено характером рельефа долины Оронта. Дело в том, что речные берега здесь имеют довольно крутой рельеф и большинство крестьянских наделов находятся на значительной высоте над уровнем реки. Это обстоятельство делает невозможным орошение полей посредством каналов, наподобие тех, что прорезают долину Евфрата. Чтобы поднимать воду к своим полям сирийским крестьянам издревле приходилось строить водоподъемные колеса. Первые изображения норий присутствуют уже на античной мозаике, изображающей местный пейзаж. В начале Нового времени в округе города их насчитывалось более четырех сотен. Сегодня, когда на смену земледельцам приходит техника, потребность в нориях значительно снизилась. Их осталось лишь несколько десятков, из которых по крайней мере два десятка находятся в самой Хаме.
Нории представляют собой довольно сложные сооружения. Их отдельные части изготовлены из различных пород древесины. Так, для центральной оси использовалось дерево акации, обод делали из клена и т.д. Вес всей конструкции составляет по крайней мере несколько центнеров, поэтому когда нория крутится, дерево издает громкий протяжный стон. Именно из-за этого характерного звука среди зевак ходя сплетни, что современные нории крутятся специальными электромоторами. Со своей стороны могу гарантировать, что те колеса, что я осматривал сам, крутились как надо. Еще и воду подавали в местный водопровод.
Нагулявшись по городу и позавтракав, я решил отправиться в замок Шейзар. До автовокзала, на который я прибыл накануне, я добрался пешком. Это оказалось совсем не далеко, не более километра от центра. Вокзал был полупустой, но мне повезло, поскольку попутная маршрутка (единственная!), уже готовилась отправляться в путь. Билет стоит 15 SL, дорога занимает минут тридцать.
Замок Шейзар был построен в эпоху крестовых походов, но не крестоносцами, а их мусульманскими противниками. Им владела семья Мункызидов, наиболее знаменитым представителем которой является Усама ибн-Мункыз (1095-1188) -воин, поэт и дипломат, сражавшийся с крестоносцами и служивший знаменитым правителям Сирии и Египта XII в. Нур ад-Дину и Салах ад-Дину. Он оставил после себя мемуары, в которых описана его жизнь, полная приключений. Шейзар трижды осаждался крестоносцами, а в 1157 г. был разрушен сильным землетрясением, причем все обитатели его, кроме отсутствовавшего Усамы, при этом погибли.
Замок стоит на скалистом плато на высоте 40-50 м над рекой Оронт. Ко входу ведет массивный каменный мост, построенный на месте деревянного, поднимавшегося на блоках и преграждавшего путь в замок. На воротах висит огромный замок, доступ в замок закрыт, внутри идет реставрация. Возвращаться, не солоно хлебавши, не хотелось и я забрался вовнутрь сбоку, поднявшись по скалам. Наверху обнаружились строения замка, разрушенные и не очень, все покрытое густейшим слоем строительной пыли, по которой уже давно не ступала нога человека. С верхней площадки замка открывался прекрасный вид на Оронт, который проложил себе здесь дорогу через глубокое горное ущелье, а с другой стороны на покрытую садами плодородную долину. Путь вниз был куда сложнее и опаснее подъема. Несколько раз я серьезно пожалел об этой вылазке. К счастью, удалось спуститься без особых повреждений.
После посещения замка получил огромное удовольствие, смыв накопившуюся усталость в водах Оронта. Под мостом плескалась орава местной детворы. Чтобы не привлекать к себе внимания я перебрался на другой берег и прошел вверх по течению. Поплавать не получилось из-за сильного течения и каменистого дна, а вот поплескаться и понежиться в воде можно сколько душе угодно. Кроме того, отсюда открывался прекрасный вид на замок, мост и привратную башню.
На обратном пути к мосту и дороге я обнаружил толпу местных женщин, занятых исконным промыслом - валянием войлока. Смотрелось все очень этнографично, однако мое присутствие у них не вызывало особого восторга.
Обратный путь сильно задержался. Минут сорок никто на дороге не останавливался, прошло даже несколько полностью заполненных маршруток. Наконец повезло и мне. Едва я оказался на автовокзале, как усмотрел здесь еще одну машину, отправлявшуюся в сторону Саламии. За билет с меня взяли 25 SL, ехали минут сорок.
На подъезде к городу видел коническую гору с руинами на самой вершине - замок Ашмемис. На мой вопрос, есть ли в Саламии цитадель и древние строения, водитель маршрутки ответил утвердительно. Кстати, он неплохо болтал по-английски, но в конечном итоге его знание языка сыграло со мной злую шутку.
Он остановил машину где-то на окраинах города, сказав, что отсюда мне удобнее будет добраться до цитадели, чем от автовокзала. Ага! На самом деле никакой цитадели в Салами нету. Добрый водитель, по-видимому, имел в виду Ашмемис, который мы проехали минут за десять до того. Чтобы это понять мне понадобилось почти час мотаться по пыльным и раскаленным полуденным солнцем кварталам в поисках хоть кого-нибудь, способного изъясняться по-английски. Последние минут десять меня сопровождала вопящая и разношерстая ватага мальчишек. К слову сказать, эти провожатые помогли мне пережить забавное приключение. Поняв, что я русский, они отвели меня к дому, хозяин которого был женат на русской. На их стук открыла старуха. Что они там ей говорили, не знаю, но вслед за старухой к воротам вышел хозяин дома, а затем девочка лет восьми - десяти и на хорошем русском языке спросила, что мне нужно. Я попытался объяснить, что заблудился, что ищу дорогу, но, по-видимому, ее языка оказалась недостаточно и тогда только ко мне спустилась сама «рашн мадам», как говорили местные. Это была девочка лет двадцати семи - тридцати, худенькая, с огромными карими глазами. Сама откуда-то из Подмосковья. В городе совершенно не ориентируется, нигде кроме рынка не была, о замке впервые слышит. Вот такая история.
Один из моих провожатых явился откуда-то с мопедом и отвез меня в центр города. Здесь я нашел огромную мечеть Х в., сложенную из античных каменных блоков и барабанов колонн. Еще несколько базальтовых колонн обнаружились вдоль центральной улицы. Вот и все памятники. Я оказался так разочарован, расстроен и измучен, что забив на Ашмемис, отправился прямиком обратно в Хаму. Сделал лишь несколько фоток из окна машины.
Пару часов я отдыхал в отеле после спасительного душа. Дальше здесь сидеть было скучно и я пошел бродить вслепую по городу. К тому моменту кое-где пооткрывались лавки, людей на улицах стало побольше и они были настроены по-праздничному. По дороге наткнулся на мечеть Джами Кабир, переделанную из византийской базалики, которая, в свою очередь, была переделана из античного храма. Памятниками этих напластований эпох являются фрагменты античной каменной резьбы на портале мечети, а также детали античных колонн, украшающие интерьер ее внутреннего дворика.
От мечети я кое-как вышел к набережной. Здесь было по-настоящему много народа, Парни лет пятнадцати - двадцати развлекались тем, что сегали в реку с капители вделанной в набережную античной колонны. Судя по истертости ее поверхности, это местное развлечение имеет уже немалую историю. Прыжки получались довольно замысловатые - и с поворотом и с раскручиванием - туристы только успевали клацать затворами фотоаппаратов. К моему немалому удивлению никто из купавшихся не раздевался - так и прыгали в рубашках и штанах. А потом, вскарабкавшись снова на берег, мокрые, шли дальше.
Традиционным местом отдыха для местных жителей является вершина холма цитадели. Их здесь собралось несколько сот человек, причем большинство приходили семьями, с корзинами и заготовленной домашней снедью. Получалось что-то вроде пикничка. Пока я толкался в этой сутолоке, солнце успело сесть.
Карта маршрута:
Путеводители по мусульманским странам единодушно предостерегают путешественников: Попытайтесь избегать планировать поездки в Пятницу. Теперь я получил возможность наблюдать, что стоит за этим советом.
С утра город словно вымер. Ни одной открытой витрины, совершенно пустые улицы, минимум прохожих и автомобилей.
На завтра у меня была запланирована уже оплаченная экскурсия. Но что мне делать сегодня, да еще если этот день - мусульманская Пятница?!
С утра, пока нежарко, я решил осмотреть Старый город. Когда-то старинная застройка XVIII - XIX вв. составляла более половины общей площади города. Однако, после вооруженного восстания 1982 г., в ходе подавления которого оказались задействованы не только артиллерия и танки, но даже авиация, значительная часть архитектурных памятников оказалась уничтожена. Сегодня Старый город представляет собой несколько отреставрированных кварталов между новым центром, цитаделью и берегом Оронта. Здесь до сих пор идут реставрационные работы. Хотя это место заслуживает внимания, но Старому городу Хамы далеко до аналогичных памятников Алеппо или Дамаска.
Гуляя по старому городу я натолкнулся на дворец Азема-паши. К моему удивлению музей оказался открыт и я заглянул вовнутрь.
Асад Азем-паша является видной фигурой в истории Сирии XVIII в. Он был представителем могущественной и богатой семьи, на протяжение нескольких поколений управлявшей страной от имени турок. Сам Асад-паша был известным сибаритом, любителем комфорта и роскоши, с 1740 г. занимавшим должность губернатора Хамы. Для него здесь был построен дворец, воплощавший наиболее выразительные черты османского архитектурного стиля. Увы, сам его хозяин так и не успел пожить во дворце, поскольку два года спустя был переведен в Дамаск, где немедленно начал строить для себя еще более масштабное и роскошное жилище. Дворец в Хаме достроил племянник Асада, сменивший его в должности Нассух-паша. Строительные работы предпринимались здесь также в начале XIX в. В настоящий момент во дворце идет реставрация, часть помещений закрыта для посетителей.
Как и многие другие богатые особняки Сирии XVIII в., дворец Азема выстроен вокруг прямоугольного внутреннего двора. В центре двора находится восьмиугольный инкрустированный различными породами камня фонтан. Слева от него растет магнолия, являющаяся современницей Асада-паши Азема. Этому дереву уже более 250 лет. Помещения на первом этаже дворца использовались под хозяйственные нужды, а также для размещения прислуги. Жилые помещения располагались на втором этаже. Личные покои Асада-паши являются шедевром декоративного искусства. Стены и потолок помещения покрыты деревянными панелями с инкрустацией и росписью. Одна из стен комнаты по импортной турецкой моде выполнена в виде решетчатой беседки, глядящей во внутренний двор. В соответствии с арабским обычаем, мебели в покоях немного, зато повсюду лежат ковры.
Продолжая путь по той же улице, на которой находится дворец Азема, можно выйти к одной из старейших городских мечетей, построенной во второй половине XII в. знаменитым мусульманским правителем Нур ад-Дином. Здание мечети выглядит очень просто, вовнутрь его я заходить не стал, не решаясь проверить на опыте чувства собравшихся здесь в этот день верующих.
Далее улица выходит к мосту через Оронт, где раздваивается: первый путь ведет на правый берег, второй к цитадели. Собственно, цитадели в городе нет после того как ее остатки были разобраны в XVI в. турками-османами. Однако, имя цитадели носит огромный конической формы холм, поднимающийся над городом. Археологическая разведка показала, что холм частично имеет искусственное происхождение и состоит из напластований множества эпох, начиная со II тыс. до н.э.
Отдельно хотелось бы сказать о еще одном специфическом памятнике, своеобразной визитной карточке Хамы, которой являются водоподъемные колеса нории. Их появление относится по крайней мере к эпохе античности и обусловлено характером рельефа долины Оронта. Дело в том, что речные берега здесь имеют довольно крутой рельеф и большинство крестьянских наделов находятся на значительной высоте над уровнем реки. Это обстоятельство делает невозможным орошение полей посредством каналов, наподобие тех, что прорезают долину Евфрата. Чтобы поднимать воду к своим полям сирийским крестьянам издревле приходилось строить водоподъемные колеса. Первые изображения норий присутствуют уже на античной мозаике, изображающей местный пейзаж. В начале Нового времени в округе города их насчитывалось более четырех сотен. Сегодня, когда на смену земледельцам приходит техника, потребность в нориях значительно снизилась. Их осталось лишь несколько десятков, из которых по крайней мере два десятка находятся в самой Хаме.
Нории представляют собой довольно сложные сооружения. Их отдельные части изготовлены из различных пород древесины. Так, для центральной оси использовалось дерево акации, обод делали из клена и т.д. Вес всей конструкции составляет по крайней мере несколько центнеров, поэтому когда нория крутится, дерево издает громкий протяжный стон. Именно из-за этого характерного звука среди зевак ходя сплетни, что современные нории крутятся специальными электромоторами. Со своей стороны могу гарантировать, что те колеса, что я осматривал сам, крутились как надо. Еще и воду подавали в местный водопровод.
Нагулявшись по городу и позавтракав, я решил отправиться в замок Шейзар. До автовокзала, на который я прибыл накануне, я добрался пешком. Это оказалось совсем не далеко, не более километра от центра. Вокзал был полупустой, но мне повезло, поскольку попутная маршрутка (единственная!), уже готовилась отправляться в путь. Билет стоит 15 SL, дорога занимает минут тридцать.
Замок Шейзар был построен в эпоху крестовых походов, но не крестоносцами, а их мусульманскими противниками. Им владела семья Мункызидов, наиболее знаменитым представителем которой является Усама ибн-Мункыз (1095-1188) -воин, поэт и дипломат, сражавшийся с крестоносцами и служивший знаменитым правителям Сирии и Египта XII в. Нур ад-Дину и Салах ад-Дину. Он оставил после себя мемуары, в которых описана его жизнь, полная приключений. Шейзар трижды осаждался крестоносцами, а в 1157 г. был разрушен сильным землетрясением, причем все обитатели его, кроме отсутствовавшего Усамы, при этом погибли.
Замок стоит на скалистом плато на высоте 40-50 м над рекой Оронт. Ко входу ведет массивный каменный мост, построенный на месте деревянного, поднимавшегося на блоках и преграждавшего путь в замок. На воротах висит огромный замок, доступ в замок закрыт, внутри идет реставрация. Возвращаться, не солоно хлебавши, не хотелось и я забрался вовнутрь сбоку, поднявшись по скалам. Наверху обнаружились строения замка, разрушенные и не очень, все покрытое густейшим слоем строительной пыли, по которой уже давно не ступала нога человека. С верхней площадки замка открывался прекрасный вид на Оронт, который проложил себе здесь дорогу через глубокое горное ущелье, а с другой стороны на покрытую садами плодородную долину. Путь вниз был куда сложнее и опаснее подъема. Несколько раз я серьезно пожалел об этой вылазке. К счастью, удалось спуститься без особых повреждений.
После посещения замка получил огромное удовольствие, смыв накопившуюся усталость в водах Оронта. Под мостом плескалась орава местной детворы. Чтобы не привлекать к себе внимания я перебрался на другой берег и прошел вверх по течению. Поплавать не получилось из-за сильного течения и каменистого дна, а вот поплескаться и понежиться в воде можно сколько душе угодно. Кроме того, отсюда открывался прекрасный вид на замок, мост и привратную башню.
На обратном пути к мосту и дороге я обнаружил толпу местных женщин, занятых исконным промыслом - валянием войлока. Смотрелось все очень этнографично, однако мое присутствие у них не вызывало особого восторга.
Обратный путь сильно задержался. Минут сорок никто на дороге не останавливался, прошло даже несколько полностью заполненных маршруток. Наконец повезло и мне. Едва я оказался на автовокзале, как усмотрел здесь еще одну машину, отправлявшуюся в сторону Саламии. За билет с меня взяли 25 SL, ехали минут сорок.
На подъезде к городу видел коническую гору с руинами на самой вершине - замок Ашмемис. На мой вопрос, есть ли в Саламии цитадель и древние строения, водитель маршрутки ответил утвердительно. Кстати, он неплохо болтал по-английски, но в конечном итоге его знание языка сыграло со мной злую шутку.
Он остановил машину где-то на окраинах города, сказав, что отсюда мне удобнее будет добраться до цитадели, чем от автовокзала. Ага! На самом деле никакой цитадели в Салами нету. Добрый водитель, по-видимому, имел в виду Ашмемис, который мы проехали минут за десять до того. Чтобы это понять мне понадобилось почти час мотаться по пыльным и раскаленным полуденным солнцем кварталам в поисках хоть кого-нибудь, способного изъясняться по-английски. Последние минут десять меня сопровождала вопящая и разношерстая ватага мальчишек. К слову сказать, эти провожатые помогли мне пережить забавное приключение. Поняв, что я русский, они отвели меня к дому, хозяин которого был женат на русской. На их стук открыла старуха. Что они там ей говорили, не знаю, но вслед за старухой к воротам вышел хозяин дома, а затем девочка лет восьми - десяти и на хорошем русском языке спросила, что мне нужно. Я попытался объяснить, что заблудился, что ищу дорогу, но, по-видимому, ее языка оказалась недостаточно и тогда только ко мне спустилась сама «рашн мадам», как говорили местные. Это была девочка лет двадцати семи - тридцати, худенькая, с огромными карими глазами. Сама откуда-то из Подмосковья. В городе совершенно не ориентируется, нигде кроме рынка не была, о замке впервые слышит. Вот такая история.
Один из моих провожатых явился откуда-то с мопедом и отвез меня в центр города. Здесь я нашел огромную мечеть Х в., сложенную из античных каменных блоков и барабанов колонн. Еще несколько базальтовых колонн обнаружились вдоль центральной улицы. Вот и все памятники. Я оказался так разочарован, расстроен и измучен, что забив на Ашмемис, отправился прямиком обратно в Хаму. Сделал лишь несколько фоток из окна машины.
Пару часов я отдыхал в отеле после спасительного душа. Дальше здесь сидеть было скучно и я пошел бродить вслепую по городу. К тому моменту кое-где пооткрывались лавки, людей на улицах стало побольше и они были настроены по-праздничному. По дороге наткнулся на мечеть Джами Кабир, переделанную из византийской базалики, которая, в свою очередь, была переделана из античного храма. Памятниками этих напластований эпох являются фрагменты античной каменной резьбы на портале мечети, а также детали античных колонн, украшающие интерьер ее внутреннего дворика.
От мечети я кое-как вышел к набережной. Здесь было по-настоящему много народа, Парни лет пятнадцати - двадцати развлекались тем, что сегали в реку с капители вделанной в набережную античной колонны. Судя по истертости ее поверхности, это местное развлечение имеет уже немалую историю. Прыжки получались довольно замысловатые - и с поворотом и с раскручиванием - туристы только успевали клацать затворами фотоаппаратов. К моему немалому удивлению никто из купавшихся не раздевался - так и прыгали в рубашках и штанах. А потом, вскарабкавшись снова на берег, мокрые, шли дальше.
Традиционным местом отдыха для местных жителей является вершина холма цитадели. Их здесь собралось несколько сот человек, причем большинство приходили семьями, с корзинами и заготовленной домашней снедью. Получалось что-то вроде пикничка. Пока я толкался в этой сутолоке, солнце успело сесть.