Поездка в Сирию-4
26 июля. Здесь рассказывается о визите в Угарит, осмотре замка Саладдина, поездке в Мисьяф и ночевке в Хаме...
Карта маршрута:
Утром я поехал в Угарит. В древности это был известный торговый город. Его основание восходит к III тыс. до н.э. Жителями Угарита были хананеи, ближайшие родственники финикийцев, народ бойкий, предприимчивый, известный благодаря своим странствиям и морской торговле. Пик развития Угарита приходился на период между 2000 и 1800 гг. до н.э. Его жители снабжали египтян древесиной, торговали бронзой и изделиями из нее с Критом и Кипром. Благодаря прибыли от торговли город активно расстраивался, а дворец его правителя превратился в один из крупнейших подобных комплексов во всей Передней Азии. Правители Угарита являлись также искусными дипломатами, ловко лавировавшими между современными им сверхдержавами. Могущественными покровителями Угарита последовательно становились Египет, Миттани и Хеттское царство. Его воины сражались на стороне хеттов в знаменитой битве при Кадеше. Конец города был внезапным. Около 1200 г. до н.э. он был разрушен «народами моря» и с тех пор более не восстанавливался.
Угарит был обнаружен французскими археологами в 1928 г. Здесь были предприняты масштабные археологические раскопки, представившие миру городские укрепления, царский дворец, храм верховного божества хананеев Баала. В настоящий момент раскопана примерно половина города, в оставшейся части исследования продолжаются до настоящего времени. Местные находки представлены в крупнейших музеях мира: в Лувре, Британском музее, Метрополитен. Крупные экспозиции существуют также в Национальном музее в Дамаске и в Археологическом музее Алеппо. Среди находок есть статуи людей и богов, керамика, изделия из слоновой кости, ювелирные украшения. Одной из важнейших находок стали архивы глиняных табличек с административными, хозяйственными, историческими и священными текстами, записанными знаками угаритского алфавита. Последний стал третьей после египетских иероглифов и месопотамской клинописи системой письма и посредством производного от него финикийского и греческого алфавитов, стал основой современной европейской письменности.
Руины Угарита находятся в 16 км севернее Латакии у деревни Рас Шамра. Маршрутки туда ходят от местного рынка в квартале от Саахат аль Шейх Даэр. Обычная узкая, очень пыльная улица. Проезд стоил 15 SL, дорога шла вдоль берега моря, мимо пятизвездочников Шам и Миридиен, где находятся лучшие местные пляжи. За скромную мзду администрация отелей пускает туда всех желающих. Примерно половину пассажиров маршрутки составляла детвора с купальными принадлежностями. Как только мы отвалили от отелей, в машине стало значительно просторнее. Значительную часть окружающей территории принадлежит военно-морской базе. Вдоль обочины дороги стоят какие-то мины и якоря, шастают вояки в камуфляже. Километра за полтора до Рас Шамры находится дикий пляж. Там начали какие-то строительные работы, расчистили территорию, но так все и бросили. Не очень комфортно, зато бесплатно и безлюдно.
Рас Шамра оказалась конечной остановкой. Из машины я выходил последним. Стоит пройти метров тридцать от остановки налево, открывается вид городских стен и сводчатой арки ворот. Вход в музей стоит 150 SL. Касса находится на холме над входом. Вершина холма поросла деревьями и здесь есть колонка, где можно запастись водой и умыться. Здесь также есть лавочки, на которых можно посидеть отдохнуть в тени от солнца.
На осмотр города у меня ушло часа полтора, но, сразу оговорюсь, это удовольствие на любителя. Все это больше всего похоже на путешествие по лабиринту, в котором вы переходите от комнаты к комнате, толком едва ли представляя, где находитесь и зачем вы сюда попали. Центральная улица, дворец правителя и пару кварталов очищены от кустов, но руины храма Баала и другого хананейского божества Дагона, сильно заросли колючими кустами, поэтому в шортах сюда лучше не соваться.
Место довольно пустынное, за все время мне здесь встретилось человек пять туристов. На ступенях храма Дагона сидело четверо местных с совершенно разбойничьими рожами. Кажется, это были археологи. На месте ремесленного квартала пасутся козы. Гремят кузнечики. Жара.
Из Рас Шамры я вернулся обратно в город, а оттуда направился в замок Салах ад Дина. Замок находится у местечка Аль Хаффа 25 км севернее Латакии. Бездельник таксист за 50 SL привез меня не на тот автовокзал, такое здесь часто встречается. Пришлось брать еще одно такси и за 25 SL ехать на нужный. Можно было дойти пешком, они находятся довольно близко друг от друга. Но я тогда в городе еще слабо ориентировался.
Маршрутка до Аль Хаффы стоит 25 SL. Сам замок находится километрах в пяти от города и местные на доставке туристов делают неплохой бизнес. Рядом с остановкой маршрутки выстроился целый ряд такси, каждое из которых готово ехать к замку за 200 SL. Мотоциклисты, выстроившиеся здесь же рядом, берут дешевле. Я покрутил носом, отшил пару назойливых таксистов и сторговался с мотоциклистом за 70 SL. Думаю, если отойти от остановки и поймать любой порожний проходящий транспорт, выйдет еще дешевле.
Дорога к замку заслуживает отдельного слова. За местечком она приближается к горному склону. На повороте здесь открывается великолепная панорама замка, идеальное место для съемки. Здесь, кстати, оборудована специальная площадка, на которой можно просто постоять, любуясь открывшимся пейзажем. От поворота дорога идет резко вниз по поросшему соснами склону. Мотоцикл разгоняется. В воздухе стоит густой запах хвои, солнце бликует на лице. Вы словно летите через лес, а рядом горы, замок. Волшебные ощущения.
Замок Сайон расположен на длинном узком плато, длина которого примерно 700 м, а ширина колеблется от 50 до 150 м. С двух сторон плато обрамлено глубокими долинами и доступно лишь с северо-востока, где оно примыкает к основной части горной гряды. Каменный перешеек здесь перерезан от края до края искусственным рвом длиной 155 м, глубиной почти 30 м и шириной 15-20 м. Через это трудно преодолимое препятствие с высокими вертикальными стенами был перекинут мост. В качестве его опоры строителями был оставлен высокий каменный столб, род обелиска, надстроенный затем до необходимой высоты каменной кладкой. Эта «игла Сайона» относится к числу наиболее любопытных достопримечательностей замка.
Первую крепость на плато построил около 975 г. византийский император Иоанн Цимисхий. Через какое-то время она перешла в руки мусульман, затем, около 1110 г. ею завладели крестоносцы. Замок занимал важное стратегическое положение, поскольку прикрывал гавань Латакии от угрозы со стороны мусульманского эмирата Алеппо. Граф Антиохии отдал его в лен Роберту, сыну Фулька, одному из наиболее могущественнейших вассалов. Работы по укреплению замка после славной смерти Роберта продолжил его сын Гийом. Под его руководством в 1110 - 1132 гг. строители создали неповторимый облик замка. Не смотря на всю мощь укреплений в 1188 году замок был взят Салах ад-Дином. В течение XIII века его использовали мусульмане, затем укрепления оказались заброшены и пришли в упадок. Новое открытие замка произошло лишь в начале ХХ в. Сегодня, после восстановительных работ, он представляет собой один из красивейших памятников средневековой древности.
Византийская крепость занимала почти все нынешнее пространство замка. Она состояла из двух уровней: верхнего замка в восточной и нижнего в западной части плато. Укрепления нижней части замка довольно слабые, здесь находились лишь хозяйственные постройки и жилые помещения. Верхняя часть замка была отделена от нижней неглубоким рвом и стеной с двумя башнями. Здесь, в самой высокой точке плато находилась цитадель, а у ее подножия - дворец правителя крепости и госпиталь. Западнее находился характерный для византийских укреплений этого времени промежуточный уровень защиты и еще одна стена с двумя многоугольными башнями по сторонам ворот.
Крестоносцы значительно перестроили систему фортификаций, уделив особенное внимание восточной и южной стороне замка. В восточной стене они устроили вход, перебросив подвесной мост через огромный ров. По сторонам ворота были укреплены двумя круглыми 6ашнями. Далее к южному углу находились прямоугольный донжон и еще три круглые башни. Южную стену, сложенную из массивных рустованных блоков, усиливали большие прямоугольные башни. В третьей башне с восточного края находятся еще одни ворота, проход к которым шел вдоль стены замка. Такой способ характерен для византийских укреплений. Впоследствии для своих укреплений его переняли также крестоносцы. Через южные ворота сегодня в крепость попадают туристы.
Подъем снизу к воротам представляет собой нелегкое испытание на выносливость, поскольку здесь лестница с почти двумя сотнями ступеней. Местной фишкой у билетеров является поинтересоваться у запыхавшихся туристов об их количестве. Входной билет стоит 150 SL. Советую взять у билетера буклет, на котором изображена роскошная изометрическая проекция замка. Собственно, на ее изображение можно полюбоваться выше.
Все три башни на южной стороне имеют двухъярусную структуру. По лестнице, скрытой в толще стен, можно подняться на верхнюю площадку, откуда открывается превосходный вид на окружающие холмы Джебель Дариус. Самой интересной является третья башня, точнее подвалы и подземелья, расположенные у ее основания. Спускаясь вниз по лестнице, можно наблюдать чередование эпох, отразившееся на характере каменной кладки. Стены византийской постройки легко отличить по мелким камням неправильной формы, тонущих в густом известковом растворе. При крестоносцах использовались массивные каменные блоки правильной прямоугольной формы. На самом нижнем уровне башни находится цистерна. В помещении удивительно сыро и холодно, не смотря на жару летнего дня. Кроме того, здесь великолепная акустика.
Выходя из подвала башни, мы попадаем в узкий коридор, оставшийся между внешней стеной византийской эпохи и новой стеной, построенной крестоносцами. Справа, в южной части коридора, находятся сводчатые помещения конюшен и хозяйственных складов. Над всеми постройками этой части замка нависает громада донжона. Его стена сложена из блоков длиной до четырех метров и имеет пять метров в толщину. Единственная узкая дверь в башню защищалась опускной решеткой. Как и другие башни донжон имеет двухъярусную структуру. Каждый этаж включал один обширный зал, тяжелые своды которого опираются на массивный центральный пилон. Нижний зал совсем темный, верхний освещается бойницами и прямоугольными окнами, обращенными внутрь крепости. Лестница в толще стен вела на террасу на крыше, откуда хорошо видны и внутренняя часть замка и его окрестности.
Верхний двор замка, находившийся между восточной стеной и византийской цитаделью, занят постройками мусульманской эпохи. Здесь находится недавно отреставрированное здание мечети дворец правителя, бани и хозяйственные помещения.
Возвращаясь из замка, я решил часть обратного пути проделать самостоятельно, чтобы иметь возможность поснимать пейзажи. В нижней точке спуска, как раз на мосту через сухое жарким летом речное русло, меня подобрала машина. Забавно, что и с пассажиром и с шофером я успел познакомиться еще при осмотре замка. Мне показалось, оба были искренне рады мне помочь. Меня подбросили до города, после чего такси укатило в Алеппо. Моя маршрутка в сторону Латакии стояла полной и, как мне показалось, дожидались только меня.
На автовокзале практически сразу по прибытию меня пересадили в другую маршрутку, от которой шли микроавтобусы на Баньяс. На месте я сначала взял билет до Кадмуса, а оттуда - до Мисияфа. В общей сложности стоило мне это 50 SL.
На автостанции произошла забавная история. В Сирии есть автобусная компания Кадмус. Она имеет отдельные вокзалы и кассы. Как раз на такой вот «Кадмюс» я и прибыл из Латакии. И вот я отправился искать вокзал, где паркуются маршрутки, нашел, а мне там говорят, что в Мисьяф ходят автобусы только из Кадмуса. Я поворачиваюсь, иду обратно, возвращаюсь на первый вокзал, а там меня снова посылают туда, откуда я прибыл. В общем, пока все разрешилось, мне пришлось немало побегать по городу.
Дорога в Кадмус очень красива, идет по горам, поросшим соснам и часто на большой высоте, где открываются фантастические пейзажи. Сам Кадмус также заслуживает более подробного внимания. В древности здесь был города, а в средние века - замок крестоносцев. К сожалению, то, что осталось от замка, срыли уже в ХХ в. при строительстве автостанции. Той самой, на которой я пересаживался до Мисъяфа.
В Мисияфе я был в 17:15, за 10 SL местный мотоциклист подбросил меня к воротам замка. Не смотря на остававшиеся в моем распоряжении 40 минут рабочего времени, музей оказался закрыт. Мне оставалось лишь обойти его со стороны и полюбоваться на неприступные стены. Кстати, лучший вид на замок открывается от автостанции. Должно быть местные немало потешались, глядя как я торчу на обочине дороги и делаю снимки один за другим, пока совершенно не села батарейка. Жаль, пропали усилия втуне. А ведь хорошие были снимки.
На ночевку я двинул в Хаму. Билет стоит 20 SL, дорога занимает около часа. В маршрутке мне досталось самое хорошее место, спереди, у открытого окна. Неожиданно солнце заволокло тучами, у меня возникло полное ощущение того, что вот-вот пойдет дождь. Я даже готов был поклясться, что слышу раскаты грома. Просто невероятно для лета!
Между тем, в Хаме снова светило солнце. За 40 SL таксист отвез меня в отель «Рияд», где сингл обошелся мне в 300 SL. Отель заслуживает, чтобы сказать о нем пару добрых слов. Наряду со свом соседом и конкурентом «Кайро», он считается излюбленным местом остановки бэкпекеров. Удобное местоположение в самом центре города, минимальный комфорт по приемлемой цене, англоговорящий персонал и постоянная атмосфера тусовки привлекают к нему заслуженное внимание. Для удобств путешественников отель организует экскурсии по историческим памятникам. Собственно, такая экскурсия, представляет собой поездку в арендуемом автомобиле. Чем больше людей подписывается на поездку, тем дешевле она обходится. Поскольку в «Риаде» предлагали посмотреть в основном уже виденные мною замки, я наведался в «Кайро». На послезавтра здесь как раз планировалась поездка в Каср Вардан, Афамию, Сарджиллу и Айн Бару. Я записался на нее третьим и заплатил за участие 800 SL.
Остаток дня я провел, мотаясь по улицам, в поисках новой шапки. Старую я благополучно посеял где-то у стен Мисьяфа.
Карта маршрута:
Утром я поехал в Угарит. В древности это был известный торговый город. Его основание восходит к III тыс. до н.э. Жителями Угарита были хананеи, ближайшие родственники финикийцев, народ бойкий, предприимчивый, известный благодаря своим странствиям и морской торговле. Пик развития Угарита приходился на период между 2000 и 1800 гг. до н.э. Его жители снабжали египтян древесиной, торговали бронзой и изделиями из нее с Критом и Кипром. Благодаря прибыли от торговли город активно расстраивался, а дворец его правителя превратился в один из крупнейших подобных комплексов во всей Передней Азии. Правители Угарита являлись также искусными дипломатами, ловко лавировавшими между современными им сверхдержавами. Могущественными покровителями Угарита последовательно становились Египет, Миттани и Хеттское царство. Его воины сражались на стороне хеттов в знаменитой битве при Кадеше. Конец города был внезапным. Около 1200 г. до н.э. он был разрушен «народами моря» и с тех пор более не восстанавливался.
Угарит был обнаружен французскими археологами в 1928 г. Здесь были предприняты масштабные археологические раскопки, представившие миру городские укрепления, царский дворец, храм верховного божества хананеев Баала. В настоящий момент раскопана примерно половина города, в оставшейся части исследования продолжаются до настоящего времени. Местные находки представлены в крупнейших музеях мира: в Лувре, Британском музее, Метрополитен. Крупные экспозиции существуют также в Национальном музее в Дамаске и в Археологическом музее Алеппо. Среди находок есть статуи людей и богов, керамика, изделия из слоновой кости, ювелирные украшения. Одной из важнейших находок стали архивы глиняных табличек с административными, хозяйственными, историческими и священными текстами, записанными знаками угаритского алфавита. Последний стал третьей после египетских иероглифов и месопотамской клинописи системой письма и посредством производного от него финикийского и греческого алфавитов, стал основой современной европейской письменности.
Руины Угарита находятся в 16 км севернее Латакии у деревни Рас Шамра. Маршрутки туда ходят от местного рынка в квартале от Саахат аль Шейх Даэр. Обычная узкая, очень пыльная улица. Проезд стоил 15 SL, дорога шла вдоль берега моря, мимо пятизвездочников Шам и Миридиен, где находятся лучшие местные пляжи. За скромную мзду администрация отелей пускает туда всех желающих. Примерно половину пассажиров маршрутки составляла детвора с купальными принадлежностями. Как только мы отвалили от отелей, в машине стало значительно просторнее. Значительную часть окружающей территории принадлежит военно-морской базе. Вдоль обочины дороги стоят какие-то мины и якоря, шастают вояки в камуфляже. Километра за полтора до Рас Шамры находится дикий пляж. Там начали какие-то строительные работы, расчистили территорию, но так все и бросили. Не очень комфортно, зато бесплатно и безлюдно.
Рас Шамра оказалась конечной остановкой. Из машины я выходил последним. Стоит пройти метров тридцать от остановки налево, открывается вид городских стен и сводчатой арки ворот. Вход в музей стоит 150 SL. Касса находится на холме над входом. Вершина холма поросла деревьями и здесь есть колонка, где можно запастись водой и умыться. Здесь также есть лавочки, на которых можно посидеть отдохнуть в тени от солнца.
На осмотр города у меня ушло часа полтора, но, сразу оговорюсь, это удовольствие на любителя. Все это больше всего похоже на путешествие по лабиринту, в котором вы переходите от комнаты к комнате, толком едва ли представляя, где находитесь и зачем вы сюда попали. Центральная улица, дворец правителя и пару кварталов очищены от кустов, но руины храма Баала и другого хананейского божества Дагона, сильно заросли колючими кустами, поэтому в шортах сюда лучше не соваться.
Место довольно пустынное, за все время мне здесь встретилось человек пять туристов. На ступенях храма Дагона сидело четверо местных с совершенно разбойничьими рожами. Кажется, это были археологи. На месте ремесленного квартала пасутся козы. Гремят кузнечики. Жара.
Из Рас Шамры я вернулся обратно в город, а оттуда направился в замок Салах ад Дина. Замок находится у местечка Аль Хаффа 25 км севернее Латакии. Бездельник таксист за 50 SL привез меня не на тот автовокзал, такое здесь часто встречается. Пришлось брать еще одно такси и за 25 SL ехать на нужный. Можно было дойти пешком, они находятся довольно близко друг от друга. Но я тогда в городе еще слабо ориентировался.
Маршрутка до Аль Хаффы стоит 25 SL. Сам замок находится километрах в пяти от города и местные на доставке туристов делают неплохой бизнес. Рядом с остановкой маршрутки выстроился целый ряд такси, каждое из которых готово ехать к замку за 200 SL. Мотоциклисты, выстроившиеся здесь же рядом, берут дешевле. Я покрутил носом, отшил пару назойливых таксистов и сторговался с мотоциклистом за 70 SL. Думаю, если отойти от остановки и поймать любой порожний проходящий транспорт, выйдет еще дешевле.
Дорога к замку заслуживает отдельного слова. За местечком она приближается к горному склону. На повороте здесь открывается великолепная панорама замка, идеальное место для съемки. Здесь, кстати, оборудована специальная площадка, на которой можно просто постоять, любуясь открывшимся пейзажем. От поворота дорога идет резко вниз по поросшему соснами склону. Мотоцикл разгоняется. В воздухе стоит густой запах хвои, солнце бликует на лице. Вы словно летите через лес, а рядом горы, замок. Волшебные ощущения.
Замок Сайон расположен на длинном узком плато, длина которого примерно 700 м, а ширина колеблется от 50 до 150 м. С двух сторон плато обрамлено глубокими долинами и доступно лишь с северо-востока, где оно примыкает к основной части горной гряды. Каменный перешеек здесь перерезан от края до края искусственным рвом длиной 155 м, глубиной почти 30 м и шириной 15-20 м. Через это трудно преодолимое препятствие с высокими вертикальными стенами был перекинут мост. В качестве его опоры строителями был оставлен высокий каменный столб, род обелиска, надстроенный затем до необходимой высоты каменной кладкой. Эта «игла Сайона» относится к числу наиболее любопытных достопримечательностей замка.
Первую крепость на плато построил около 975 г. византийский император Иоанн Цимисхий. Через какое-то время она перешла в руки мусульман, затем, около 1110 г. ею завладели крестоносцы. Замок занимал важное стратегическое положение, поскольку прикрывал гавань Латакии от угрозы со стороны мусульманского эмирата Алеппо. Граф Антиохии отдал его в лен Роберту, сыну Фулька, одному из наиболее могущественнейших вассалов. Работы по укреплению замка после славной смерти Роберта продолжил его сын Гийом. Под его руководством в 1110 - 1132 гг. строители создали неповторимый облик замка. Не смотря на всю мощь укреплений в 1188 году замок был взят Салах ад-Дином. В течение XIII века его использовали мусульмане, затем укрепления оказались заброшены и пришли в упадок. Новое открытие замка произошло лишь в начале ХХ в. Сегодня, после восстановительных работ, он представляет собой один из красивейших памятников средневековой древности.
Византийская крепость занимала почти все нынешнее пространство замка. Она состояла из двух уровней: верхнего замка в восточной и нижнего в западной части плато. Укрепления нижней части замка довольно слабые, здесь находились лишь хозяйственные постройки и жилые помещения. Верхняя часть замка была отделена от нижней неглубоким рвом и стеной с двумя башнями. Здесь, в самой высокой точке плато находилась цитадель, а у ее подножия - дворец правителя крепости и госпиталь. Западнее находился характерный для византийских укреплений этого времени промежуточный уровень защиты и еще одна стена с двумя многоугольными башнями по сторонам ворот.
Крестоносцы значительно перестроили систему фортификаций, уделив особенное внимание восточной и южной стороне замка. В восточной стене они устроили вход, перебросив подвесной мост через огромный ров. По сторонам ворота были укреплены двумя круглыми 6ашнями. Далее к южному углу находились прямоугольный донжон и еще три круглые башни. Южную стену, сложенную из массивных рустованных блоков, усиливали большие прямоугольные башни. В третьей башне с восточного края находятся еще одни ворота, проход к которым шел вдоль стены замка. Такой способ характерен для византийских укреплений. Впоследствии для своих укреплений его переняли также крестоносцы. Через южные ворота сегодня в крепость попадают туристы.
Подъем снизу к воротам представляет собой нелегкое испытание на выносливость, поскольку здесь лестница с почти двумя сотнями ступеней. Местной фишкой у билетеров является поинтересоваться у запыхавшихся туристов об их количестве. Входной билет стоит 150 SL. Советую взять у билетера буклет, на котором изображена роскошная изометрическая проекция замка. Собственно, на ее изображение можно полюбоваться выше.
Все три башни на южной стороне имеют двухъярусную структуру. По лестнице, скрытой в толще стен, можно подняться на верхнюю площадку, откуда открывается превосходный вид на окружающие холмы Джебель Дариус. Самой интересной является третья башня, точнее подвалы и подземелья, расположенные у ее основания. Спускаясь вниз по лестнице, можно наблюдать чередование эпох, отразившееся на характере каменной кладки. Стены византийской постройки легко отличить по мелким камням неправильной формы, тонущих в густом известковом растворе. При крестоносцах использовались массивные каменные блоки правильной прямоугольной формы. На самом нижнем уровне башни находится цистерна. В помещении удивительно сыро и холодно, не смотря на жару летнего дня. Кроме того, здесь великолепная акустика.
Выходя из подвала башни, мы попадаем в узкий коридор, оставшийся между внешней стеной византийской эпохи и новой стеной, построенной крестоносцами. Справа, в южной части коридора, находятся сводчатые помещения конюшен и хозяйственных складов. Над всеми постройками этой части замка нависает громада донжона. Его стена сложена из блоков длиной до четырех метров и имеет пять метров в толщину. Единственная узкая дверь в башню защищалась опускной решеткой. Как и другие башни донжон имеет двухъярусную структуру. Каждый этаж включал один обширный зал, тяжелые своды которого опираются на массивный центральный пилон. Нижний зал совсем темный, верхний освещается бойницами и прямоугольными окнами, обращенными внутрь крепости. Лестница в толще стен вела на террасу на крыше, откуда хорошо видны и внутренняя часть замка и его окрестности.
Верхний двор замка, находившийся между восточной стеной и византийской цитаделью, занят постройками мусульманской эпохи. Здесь находится недавно отреставрированное здание мечети дворец правителя, бани и хозяйственные помещения.
Возвращаясь из замка, я решил часть обратного пути проделать самостоятельно, чтобы иметь возможность поснимать пейзажи. В нижней точке спуска, как раз на мосту через сухое жарким летом речное русло, меня подобрала машина. Забавно, что и с пассажиром и с шофером я успел познакомиться еще при осмотре замка. Мне показалось, оба были искренне рады мне помочь. Меня подбросили до города, после чего такси укатило в Алеппо. Моя маршрутка в сторону Латакии стояла полной и, как мне показалось, дожидались только меня.
На автовокзале практически сразу по прибытию меня пересадили в другую маршрутку, от которой шли микроавтобусы на Баньяс. На месте я сначала взял билет до Кадмуса, а оттуда - до Мисияфа. В общей сложности стоило мне это 50 SL.
На автостанции произошла забавная история. В Сирии есть автобусная компания Кадмус. Она имеет отдельные вокзалы и кассы. Как раз на такой вот «Кадмюс» я и прибыл из Латакии. И вот я отправился искать вокзал, где паркуются маршрутки, нашел, а мне там говорят, что в Мисьяф ходят автобусы только из Кадмуса. Я поворачиваюсь, иду обратно, возвращаюсь на первый вокзал, а там меня снова посылают туда, откуда я прибыл. В общем, пока все разрешилось, мне пришлось немало побегать по городу.
Дорога в Кадмус очень красива, идет по горам, поросшим соснам и часто на большой высоте, где открываются фантастические пейзажи. Сам Кадмус также заслуживает более подробного внимания. В древности здесь был города, а в средние века - замок крестоносцев. К сожалению, то, что осталось от замка, срыли уже в ХХ в. при строительстве автостанции. Той самой, на которой я пересаживался до Мисъяфа.
В Мисияфе я был в 17:15, за 10 SL местный мотоциклист подбросил меня к воротам замка. Не смотря на остававшиеся в моем распоряжении 40 минут рабочего времени, музей оказался закрыт. Мне оставалось лишь обойти его со стороны и полюбоваться на неприступные стены. Кстати, лучший вид на замок открывается от автостанции. Должно быть местные немало потешались, глядя как я торчу на обочине дороги и делаю снимки один за другим, пока совершенно не села батарейка. Жаль, пропали усилия втуне. А ведь хорошие были снимки.
На ночевку я двинул в Хаму. Билет стоит 20 SL, дорога занимает около часа. В маршрутке мне досталось самое хорошее место, спереди, у открытого окна. Неожиданно солнце заволокло тучами, у меня возникло полное ощущение того, что вот-вот пойдет дождь. Я даже готов был поклясться, что слышу раскаты грома. Просто невероятно для лета!
Между тем, в Хаме снова светило солнце. За 40 SL таксист отвез меня в отель «Рияд», где сингл обошелся мне в 300 SL. Отель заслуживает, чтобы сказать о нем пару добрых слов. Наряду со свом соседом и конкурентом «Кайро», он считается излюбленным местом остановки бэкпекеров. Удобное местоположение в самом центре города, минимальный комфорт по приемлемой цене, англоговорящий персонал и постоянная атмосфера тусовки привлекают к нему заслуженное внимание. Для удобств путешественников отель организует экскурсии по историческим памятникам. Собственно, такая экскурсия, представляет собой поездку в арендуемом автомобиле. Чем больше людей подписывается на поездку, тем дешевле она обходится. Поскольку в «Риаде» предлагали посмотреть в основном уже виденные мною замки, я наведался в «Кайро». На послезавтра здесь как раз планировалась поездка в Каср Вардан, Афамию, Сарджиллу и Айн Бару. Я записался на нее третьим и заплатил за участие 800 SL.
Остаток дня я провел, мотаясь по улицам, в поисках новой шапки. Старую я благополучно посеял где-то у стен Мисьяфа.