Палаццоло-Акреиде - часть 1. Сан-Себастьяно (фасад)
Оригинал взят у sibeaster в Палаццоло-Акреиде - часть 1. Сан-Себастьяно (фасад)
До июня сего года Палаццоло-Акреиде оставался единственным городом из ЮНЕСКОвского списка барочных городов Сицилии, в котором я не побывал. Что, естественно, являлось мощным раздражителем. А посему Палаццоло-Акреиде стал главной целью этих сицилийских каникул.
Палаццоло (я с вашего позволения "Акреиде" буду опускать, эту добавку к имени город получил лишь в 1862 году) - это маленький городок с населением около 9 тыс человек, расположенный в провинции Сиракуза и затерянный посреди Гиблейских гор. Историческим предшественником нынешнего города была греческая колония Акраи, основанная выходцами из Коринфа около 664-663 года до новой эры. До сих пор найдена лишь одна монета, отчеканенная в Акраи; на основании этого делается вывод, что город не был самостоятельным полисом, а всегда подчинялся Сиракузам. Потом в истории Акраи были римляне, остготы и византийцы. В византийскую эпоху город, по всей видимости, процветал: мы в вами еще увидим местные христианские катакомбы - весьма впечатляющее зрелище. В 827 году эту часть Сицилии завоевали арабы, и после этого Акраи исчезает из истории. Видимо, город был арабами разрушен и более не возродился: на сегодня, кроме катакомб и каменоломен, в местном археологическом парке показывают лишь маленький театрик; от собственно античного города остались развалины высотой по щиколотку.
В 1145 году Идриси упоминает город Балансул или Палатионум - это первое упоминание о нынешнем Палаццоло. То, что осталось от античного города на вершине холма, было заброшено, а новый город был построен ниже, по склону. Если, к примеру, средневековый Агридженто или забрался на гору, оставив древний Агракас внизу, то в Палаццоло все получилось наоборот.
В последующие века Палаццоло периодически упоминается в письменных источниках. Город был столицей нескольких династий мелких баронов, последними из которых в 1812 году (год отмены феодальных привилегий на Сицилии и введения первой конституции) были Руффо. Им принадлежал замок на вершине еще одного холма (мы туда заберемся), но в 1693 году резиденция была разрушена и более не восстанавливалась. Сам город, как и его товарищи по ЮНЕСКОвскому списку, серьезно пострадал во время великого землетрясения 1693 года и был отстроен заново. Главная наша цель - увидеть несколько великолепных барочных церквей (Сан-Себастьяно, Сан-Паоло и Сантиссима-Аннунциата, плюс несколько мелких), несколько палаццо местных знатных родов (один из палаццо - Ломбардо Кафичи - украшен , по уверению местных путеводителей, самым длинным - балконом Европы). Бонусом к сицилийскому барокко будут катакомбы древнего Акрая.
Главной проблемой Палаццоло остается логистика. Это единственный город из ЮНЕСКОвского списка, в который нельзя доехать по железной дороге. Точнее говоря, в 1915-1922 году была построена узкоколейка (http://www.ferrovieabbandonate.it/linea_dismessa.php?id=151), соединившая почти напрямую Сиракузы с Рагузой (не путать с Гиблейской железной дорогой - та идет кружным путем) и проходившая рядом с Палаццоло. Но в последнюю войну узкоколейка серьезно пострадала, и ее, вместо восстановления, поспешили закрыть (1949-1956). В итоге с внешним миром (Сиракузами и Катанией) Палаццоло соединяют лишь автобусы худшей сицилийской компании - AST (http://www.aziendasicilianatrasporti.it): их сайт вечно глючит; отправляются они, чаще всего, не с официальной автостанции, а с какой нибудь условной "третьей березы за вторым поворотом"); расписания в распечатанном виде висят в самых неожиданных местах; в тех же неожиданных местах продаются билеты. Посему не вызывает удивления, что в день моего приезда по городу бродило от силы пять-шесть туристов (мы все в результате встретились в археологическом парке); доехать сюда смогут только закаленные в битвах с сицилийским общественным транспортом бойцы)))
Из Сиракуз в Палаццоло есть два утренних рейса: 6-55 и 9-00. Обратно можно уехать в 13-20, а следующий (он же и последний) рейс обратно в 17-30 мне не подходил: к моменту его приезда в Сиракузы автобус в Палермо уже был давно в пути. Поскольку было понятно, что в такую глушь едут единственный раз в жизни, я решил ехать самым ранним автобусом. Завтрак в моем отеле начинался только в 7-00, но портье внял моей слезной просьбе и согласился подать завтрак к 6-45. Автостанция, напомню, находилась за углом, и, поспешно проглотив чай с корнетом (не-итальянцы называют это круассаном), я помчался к автобусу. Он уже стоял и ждал пассажиров, но...с закрытыми дверями. Посадка началась только в 7-15 (сколько я еще, оказывается, мог съесть на завтрак!). Автобус по расписанию едет до Палаццоло 1 час 15 минут, но в реальности мы, невзирая на задержку с отправлением, прибыли даже раньше времени. Автобус, кстати, был проходной: он ехал дальше в Кальтаджироне. Обратите внимание: автобусы AST здесь могут как опоздать, так и уехать раньше, так что к расписанию нужно относиться со здоровым скептицизмом.
В Палаццоло компания AST показывает себя во всей красе: автобус едва въезжает в город, останавливается у некоего столба, высаживает и сажает пассажиров, разворачивается и вновь уезжает на шоссе. Там нет ни знака остановки, ни будки ожидания - ничего. Найти эту остановку неподготовленному человеку невозможно. Для тех, кто еще не испугался туда ехать, сообщаю, как все выглядит.
Малиновая урна справа - это место остановки. Если пройти вперед (туда, где торчит "зад" серебряной машины), то там будет кафе, где продают билеты и вывешено расписание.
Нужно ли говорить, что оно имело малого общего с тем, что можно (если не будет глючить сайт) найти на сайте AST, и с тем, что имеется в действительности. Никакого рейса rapido до Сиракуз в 13-20 в реальности не было: автобус шел обычным кружным путем через Сиракузы в Катанию. На сайте же о том, что этим автобусом можно доехать до Катании, не было ни слова. Так что, если вы решитесь сюда ехать автобусом, будьте готовы к неожиданностям.
Ну и наконец, если вы завернете за угол многоэтажного здания с отделением банка (слева на первом фото), то по улочке с легким подъемом вы начнете путь к историческому центру. Путь до первой достопримечательности - церкви Сан-Себастьяно - можно посмотреть здесь (виа Данте Алигьери - виа Мадзини - виа Национале; на площади перед палаццо Претура будет первый стенд с картой; далее по виа Сан-Себастьяно; на пьяцца дель Пополо будет еще один стенд с картой и, главное, инфопункт):
https://goo.gl/maps/k9dpu
Зато на пьяцца дель Пополо вас ждет то, ради чего стОило преодлевать все логистические трудности. Первая барочная церковь Палаццоло называется Сан-Себастьяно.
Церковь была построена в 1721-1768 годах по проекту местного архитектора Марио Диаманти. Часы на верхнем ярусе были добавлены уже в XIX веке. Если не замечать хронометра, то перед нами чистейший и великолепнейший образец сицилийского барокко.
Первые два яруса фасада:
Насколько могу, покажу вам поближе колонны и разорванный тимпан на втором ярусе фасада:
Нижний ярус разделен парами пилонов на три секции, соответствующие трем нефам базилики.
Ну а теперь центральный портал по частям:
На колоннах, обрамляющих центральный портал, одни путти резвятся , други важно надувают щеки, а еще там растут деревья.
Слева:
И справа:
А еще ниже покой молящихся охраняют милые львы (также левый и правый):
Я оказался около Сан-Себастьяно около 8-30; церковь была наглухо закрыта, а количество птичьего помета у входа как бы намекало: здесь закрыто всегда, и нечего тут ходить. Тем не менее, у базилики есть живой приходской сайт (http://www.sansebastiano.org/index.html), а посему я не терял надежды попасть внутрь. На обратном пути от замка я вновь оказался на пьяцца дель Пополо, и правая дверь церкви была открыта, а в проеме стоял некий мафиози почтенный человек, куривший сигару. В следующий раз я вам покажу, что скрывается за великолепным барочным фасадом.
До июня сего года Палаццоло-Акреиде оставался единственным городом из ЮНЕСКОвского списка барочных городов Сицилии, в котором я не побывал. Что, естественно, являлось мощным раздражителем. А посему Палаццоло-Акреиде стал главной целью этих сицилийских каникул.
Палаццоло (я с вашего позволения "Акреиде" буду опускать, эту добавку к имени город получил лишь в 1862 году) - это маленький городок с населением около 9 тыс человек, расположенный в провинции Сиракуза и затерянный посреди Гиблейских гор. Историческим предшественником нынешнего города была греческая колония Акраи, основанная выходцами из Коринфа около 664-663 года до новой эры. До сих пор найдена лишь одна монета, отчеканенная в Акраи; на основании этого делается вывод, что город не был самостоятельным полисом, а всегда подчинялся Сиракузам. Потом в истории Акраи были римляне, остготы и византийцы. В византийскую эпоху город, по всей видимости, процветал: мы в вами еще увидим местные христианские катакомбы - весьма впечатляющее зрелище. В 827 году эту часть Сицилии завоевали арабы, и после этого Акраи исчезает из истории. Видимо, город был арабами разрушен и более не возродился: на сегодня, кроме катакомб и каменоломен, в местном археологическом парке показывают лишь маленький театрик; от собственно античного города остались развалины высотой по щиколотку.
В 1145 году Идриси упоминает город Балансул или Палатионум - это первое упоминание о нынешнем Палаццоло. То, что осталось от античного города на вершине холма, было заброшено, а новый город был построен ниже, по склону. Если, к примеру, средневековый Агридженто или забрался на гору, оставив древний Агракас внизу, то в Палаццоло все получилось наоборот.
В последующие века Палаццоло периодически упоминается в письменных источниках. Город был столицей нескольких династий мелких баронов, последними из которых в 1812 году (год отмены феодальных привилегий на Сицилии и введения первой конституции) были Руффо. Им принадлежал замок на вершине еще одного холма (мы туда заберемся), но в 1693 году резиденция была разрушена и более не восстанавливалась. Сам город, как и его товарищи по ЮНЕСКОвскому списку, серьезно пострадал во время великого землетрясения 1693 года и был отстроен заново. Главная наша цель - увидеть несколько великолепных барочных церквей (Сан-Себастьяно, Сан-Паоло и Сантиссима-Аннунциата, плюс несколько мелких), несколько палаццо местных знатных родов (один из палаццо - Ломбардо Кафичи - украшен , по уверению местных путеводителей, самым длинным - балконом Европы). Бонусом к сицилийскому барокко будут катакомбы древнего Акрая.
Главной проблемой Палаццоло остается логистика. Это единственный город из ЮНЕСКОвского списка, в который нельзя доехать по железной дороге. Точнее говоря, в 1915-1922 году была построена узкоколейка (http://www.ferrovieabbandonate.it/linea_dismessa.php?id=151), соединившая почти напрямую Сиракузы с Рагузой (не путать с Гиблейской железной дорогой - та идет кружным путем) и проходившая рядом с Палаццоло. Но в последнюю войну узкоколейка серьезно пострадала, и ее, вместо восстановления, поспешили закрыть (1949-1956). В итоге с внешним миром (Сиракузами и Катанией) Палаццоло соединяют лишь автобусы худшей сицилийской компании - AST (http://www.aziendasicilianatrasporti.it): их сайт вечно глючит; отправляются они, чаще всего, не с официальной автостанции, а с какой нибудь условной "третьей березы за вторым поворотом"); расписания в распечатанном виде висят в самых неожиданных местах; в тех же неожиданных местах продаются билеты. Посему не вызывает удивления, что в день моего приезда по городу бродило от силы пять-шесть туристов (мы все в результате встретились в археологическом парке); доехать сюда смогут только закаленные в битвах с сицилийским общественным транспортом бойцы)))
Из Сиракуз в Палаццоло есть два утренних рейса: 6-55 и 9-00. Обратно можно уехать в 13-20, а следующий (он же и последний) рейс обратно в 17-30 мне не подходил: к моменту его приезда в Сиракузы автобус в Палермо уже был давно в пути. Поскольку было понятно, что в такую глушь едут единственный раз в жизни, я решил ехать самым ранним автобусом. Завтрак в моем отеле начинался только в 7-00, но портье внял моей слезной просьбе и согласился подать завтрак к 6-45. Автостанция, напомню, находилась за углом, и, поспешно проглотив чай с корнетом (не-итальянцы называют это круассаном), я помчался к автобусу. Он уже стоял и ждал пассажиров, но...с закрытыми дверями. Посадка началась только в 7-15 (сколько я еще, оказывается, мог съесть на завтрак!). Автобус по расписанию едет до Палаццоло 1 час 15 минут, но в реальности мы, невзирая на задержку с отправлением, прибыли даже раньше времени. Автобус, кстати, был проходной: он ехал дальше в Кальтаджироне. Обратите внимание: автобусы AST здесь могут как опоздать, так и уехать раньше, так что к расписанию нужно относиться со здоровым скептицизмом.
В Палаццоло компания AST показывает себя во всей красе: автобус едва въезжает в город, останавливается у некоего столба, высаживает и сажает пассажиров, разворачивается и вновь уезжает на шоссе. Там нет ни знака остановки, ни будки ожидания - ничего. Найти эту остановку неподготовленному человеку невозможно. Для тех, кто еще не испугался туда ехать, сообщаю, как все выглядит.
Малиновая урна справа - это место остановки. Если пройти вперед (туда, где торчит "зад" серебряной машины), то там будет кафе, где продают билеты и вывешено расписание.
Нужно ли говорить, что оно имело малого общего с тем, что можно (если не будет глючить сайт) найти на сайте AST, и с тем, что имеется в действительности. Никакого рейса rapido до Сиракуз в 13-20 в реальности не было: автобус шел обычным кружным путем через Сиракузы в Катанию. На сайте же о том, что этим автобусом можно доехать до Катании, не было ни слова. Так что, если вы решитесь сюда ехать автобусом, будьте готовы к неожиданностям.
Ну и наконец, если вы завернете за угол многоэтажного здания с отделением банка (слева на первом фото), то по улочке с легким подъемом вы начнете путь к историческому центру. Путь до первой достопримечательности - церкви Сан-Себастьяно - можно посмотреть здесь (виа Данте Алигьери - виа Мадзини - виа Национале; на площади перед палаццо Претура будет первый стенд с картой; далее по виа Сан-Себастьяно; на пьяцца дель Пополо будет еще один стенд с картой и, главное, инфопункт):
https://goo.gl/maps/k9dpu
Зато на пьяцца дель Пополо вас ждет то, ради чего стОило преодлевать все логистические трудности. Первая барочная церковь Палаццоло называется Сан-Себастьяно.
Церковь была построена в 1721-1768 годах по проекту местного архитектора Марио Диаманти. Часы на верхнем ярусе были добавлены уже в XIX веке. Если не замечать хронометра, то перед нами чистейший и великолепнейший образец сицилийского барокко.
Первые два яруса фасада:
Насколько могу, покажу вам поближе колонны и разорванный тимпан на втором ярусе фасада:
Нижний ярус разделен парами пилонов на три секции, соответствующие трем нефам базилики.
Ну а теперь центральный портал по частям:
На колоннах, обрамляющих центральный портал, одни путти резвятся , други важно надувают щеки, а еще там растут деревья.
Слева:
И справа:
А еще ниже покой молящихся охраняют милые львы (также левый и правый):
Я оказался около Сан-Себастьяно около 8-30; церковь была наглухо закрыта, а количество птичьего помета у входа как бы намекало: здесь закрыто всегда, и нечего тут ходить. Тем не менее, у базилики есть живой приходской сайт (http://www.sansebastiano.org/index.html), а посему я не терял надежды попасть внутрь. На обратном пути от замка я вновь оказался на пьяцца дель Пополо, и правая дверь церкви была открыта, а в проеме стоял некий мафиози почтенный человек, куривший сигару. В следующий раз я вам покажу, что скрывается за великолепным барочным фасадом.