Бейнеу. Краеведческий музей
К международному дню музеев
17 апреля после обеда мы с Белкой добрались до затерянного в степях Казахстана райцентра Бейнеу. Дальше смысла в тот день ехать не было, да я и не планировал. Бейнеу - перекресток дорог и перевалочный пункт для тех кто путешествует по Великому Шелковому пути. Здесь принято отдыхать, запасаться продуктами и отличным дешевым казахским бензином, таким, который россиякам и не снился, чтобы потом продолжить свой путь или в пустыни Мангышлака к берегу Каспийского моря, или через пустыни Устюрта к берегу моря Аральского на территорию древнего государства Хорезм.
Половинки дня мне должно было хватить на все дела и беглый осмотр поселка, чтобы ранним утром тронутся дальше к границе Узбекистана. Все основные достопримечательности Бейнеу я оставлял на обратный путь, но вот в местный краеведческий музей решил успеть заглянуть во чтобы то ни стало, чтобы сориентироваться на будущее, - что смотреть из местных достопримечательностей. Однако, погода распорядилась иначе, я задержался здесь еще на сутки и продолжил культурную программу.
Устроившись в гостинице "Жiбек Жолы" я пешком отправился в центр города, благо он был в 5 минутах ходьбы. Погода радовала. После безжизненных степей северного Прикаспия и грязного снега Прикамья, встретить первую цветущую грушу (но это не точно) было для меня каким-то праздником. Легкомысленное настроение слегка улетучилось, когда в главном местном банке пришло осознание того, что скорость течения времени здесь несколько иная. Потеряв час в очереди и так и не поменяв валюту, я отправился в другой банк, типа обменника 90-х. Быстро получил заветные тенге и метнулся в сторону краеведческого музея аккурат к его закрытию, в робкой надежде успеть хоть что-то посмотреть. К счастью, ворота были открыты и я попадаю на территорию, больше похожую на парк.
Вид на стелу в глубине после входа на территорию Краеведческого музея Бейнеу
Музей, расположенный рядом со зданием районного Акимата, встретил меня сочными зелеными газонами и распускающимися листочками на деревьях. Трава, приправленная бутончиками цветов, присутствовала в товарных количествах. Этот зеленый ковер вновь вернул мне ощущение праздника, несмотря на сгущавшиеся на небе тучи. Как-то стало очень быстро темнеть и фотографии получились мрачные. По разбегающимся в разные стороны дорожкам отправляюсь исследовать территорию.
Слева перед фасадом Дома культуры скульптурная группа. Надпись перевел примерно как "Напоминание о духе человека. 22 августа 1993 года". Что значит эта дата в истории Бейнеу я так и не узнал.
Справа, в окружении зарослей саксаула на постаменте с пандусами еще одна малая архитектурная форма
А вот и само здание музея в виде мечети с синим куполом и башенками по углам. Здесь такие строят. На здание из кустов саксаула взирает белый пятнистый хищник кошачьей породы, сильно похожий на гепарда.
Я не ошибся. Оказывается, еще совсем недавно гепарды обитали в Мангистауской области Казахстана, на территории сопредельных Узбекистана и Туркменистана и были внесены в Красную книгу. В настоящий момент из азиатских гепардов в естественной среде обитания сохранилась лишь популяция из несколько десятков особей в Иране.
Тут я немного увлекся, забыв, что торопился в музей. Рядом в кустах саксаула на водопой к древнему колодцу пришли бетонные сайгаки с джейранами. Живых сайгаков я так за все время путешествия не увидел, а вот пришедших на водопой в 50-ти градусную жару джейранов в июле мы наблюдали практически с 3-5 метров.
Волки воют - снег чуют, он как раз ночью пойдет
А это знаменитые каменные шары Мангышлака
Еще один древний колодец с высеченной из камня поилкой для скота, такие колодцы в изобилии встречаются на плато Устюрта
Ну а теперь отправимся внутрь музея. Несмотря на позднее время он не был закрыт и мне удалось застать на рабочем месте его любезного директора. К сожалению, я забыл как его зовут, а своего сайта или странички у музея нет. Единственное, что мне удалось выудить в Инете, это информацию о том, что музей был создан в 1991 году в год обретения Казахстаном независимости и является филиалом Мангистауского краеведческого музея. В фондах хранится свыше 2 тыс. экспонатов.
Познакомившись с директором, мы отправляемся по залам музея. И тут я впервые столкнулся с языковым барьером. Из казахского я понимал только несколько слов, так что общаться пришлось лихорадочно вспоминая английски и почему-то коверкая русские слова. Наверное это у меня психосоматическое. В дальнейшем английский мне приходилось вспоминать все чаще и чаще.
Сразу после входа в музей посетителей встречает прекрасная праздничная юрта в натуральную величину
На полуострове Мангышлак (Мангистау) проживают не совсем казахи, а одно из племен Младшего Жуза казахов под названием адайцы или адаевцы. Адайцы - самое воинственное из казахских племен пришедших на полуостров в конце XVII века и за свою историю дважды поднимавшее восстание против царской администрации и Советской власти, а так же устраивали беспорядки в последние десятилетия. Современные адайцы практически не разговаривают на русском языке и не ездят в Россию на заработки, ведь Мангышлак нынче их обеспечивает не только традиционными видами хозяйствования, но и работой на нефте-газо промыслах.
Традиционный интерьер кочевого жилища адайцев
Всю последнюю тысячу лет достоверной истории за полуостров шла борьба двух крупнейших вариаций тюрок - кипчаков (предки казахов, татар и ногайцев) и огузов (предки турок, азербайджанцев и туркмен). Она проявляется даже в названии полуострова: по основной версии, туркменское "Мангышлак" и казахское "Мангистау". Кипчаков сменили сельджуки в период расцвета их империи, однако империя вскоре распалась, а местное население сильно подрезали монголы. В какой-то период Мангышлак входил в сферу влияния Хорезма, а затем Хивинского ханства. После нашествия монголов на полуострове проживало в основном огузское население. В XVII вее сюда из Китая приходят калмыки, остатки разгромленных ими ногайцев смешались с казахами, положив начало Младшему Жузу. В 1657 году калмыки и туркмены покидают полуостров и им на смену в бесплодные пустыни приходят адайцы из Младшего Жуза. Ну а что было дальше вы уже сами знаете.
Небольшая простенькая диорама рассказывает о главной исторической достопримечательности не только Бейнеу, но и всего Мангышлака, - святыне адайцев Эски-Бейнеу.
Эски-Бейнеу (Кене-Бейнеу) в переводе означает Старый Бейнеу. Именно здесь, в 21 км к западу от современного райцентра и железнодорожной станции на пересечении караванных путей возникло древнее поселение, в последствии ставшее крупным религиозным центром, связанным с именем суфийского проповедника Бекет-Аты, основавшего здесь подземную мечеть. Сейчас от поселения практически не осталось и следа, но сохранилось огромное историческое кладбище с разнообразными надмогильными сооружениями "всех времен и народов" от простых антропоморфных стел - кулпытасов до мавзолеев, через различные переходные формы.
Вид это диорамы сподвиг меня на то, чтобы не откладывать посещение Эски-Бейнеу на обратный путь, а отправится туда на следующий день в непогоду.
Бейнеу, руины, история, достопримечательности. Эти фотографии стимулируют с помощью музея разобраться, что и где можно посмотреть. Однако, есть определенная трудность. Все надписи сделаны на казахском языке и нет дубляжа даже на английском
Еще один каменный колодец в здании музея с каменной ванной для водопоя скота. Кожаный мешочек - бурдюк.
Еще одна диорама про животный мир Мангышлака и Устюрта. Слева муфлон, остальных зверушек, наверное, сами узнаете.
Одно из самых удивительных животных Каспийского моря, а точнее озера, - каспийский тюлень или нерпа. Правда я не понимаю как нерпа может быть тюленем, но пусть будет, если ей так нравится. Может быть так она не такой глупой становится. Эндемичный вид, нигде более не встречающийся. Самый маленький в мире тюлень. Зимой концентрируется в северном Каспии, иногда заходя в Волгу и Урал. Замечен в районе Волгограда. В последние годы численность стремительно сокращается. В начале XX века в Каспийском море обитало до 1 миллиона тюленей. К 1989 года численность сократилась до 400 тысяч особей, в 2005 - до 110 тысяч, 2008 - 100 тысяч, 2019 - 43-66 тысяч.
Детеныш тюленя - белек, гонится за чайкой
Ювелирные украшения
Этнография. Предметы быта адайцев
Седла. На заднем плане подседельник?
Телега. Не уверен, что это чисто адайское средство передвижения. Скорее всего она унифицирована с телегами России. Единственное на что обратил внимание - спицы от ступиц идут на конус. Или это иллюзия? Внизу капканы.
Большой бурдюк из какого-то животного
Макет неизвестного мавзолея без таблички
Ну а это собственно то, за чем надо идти в музей путешественнику - не только познакомиться с природой и историей края, но и уточнить маршрут, добавив в него некоторые достопримечательности.
Как я понял, на фото слева вверху могила одного из сподвижников национального героя Сарыма Датова, руководителя восстания против царского самодержавия казахов Младшего Жуза (Крестьянская война под предводительством Пугачева). Правее крепость Девкесен (Туркменистан) где батыр Амантурлы храбро погиб в сражении с калмыками.
От Хорезма до русской колонизации. Интересно, что здесь акцент делается на караван-сарае Белеули, расположенном на территории соседнего Узекистана. Все-таки нельзя рассматривать историю в современных границах государств, вне исторических образований и географических микрорегионов. А их здесь два: плато Устюрт и полуостров Мангышлак, чьи природные условия и геология определили своеобразие местных архитектурных традиций. Как известно в Хорезме строили все архитектурное великолепие из "дерьма и палок". Здесь же на окраине хорезмской ойкумены основным строительным материалом был камень.
Зал посвященный Бекет-Ата. Две сохранившиеся подземные мечети святого расположены на территории Мангышлака. Это Эски-Бейнеу и Огланды с могилой казахского просветителя. В обеих мне удалось побывать.
Схема северо-западной части Великого шелкового пути. Даже учитывая ее предельное упрощение становится понятным что шелковый путь не был так прост и было много маршрутов и вариантов у этого единого потока товаров. Причем в зависимости от конъюнктуры на товары и политической ситуации маршруты менялись, как меняет свое русло река Амударья.
Интересующий нас район. Хм, откуда здесь европейский трехмачтовый парусник?
На схеме видно, что в Приаралье Шелковый путь огибал Арал с востока (ветка через оазисы Сырдарьи), но два основных маршрута проходили через плато Устюрт между Аральским морем и Каспием от Ургенча. Но это не тот Ургенч, что сейчас рядом с Хивой, а Куня-Ургенч - древняя столица Хорезма, ныне расположен на территории Туркменистана чуть западнее Нукуса. В дальнейшем я выбрал путь вдоль берега Арала. К сожалению, Белеули так посетить и не удалось.
Серия качественно сделанных макетов архитектурных сооружений.
Сарматский курган V-IV вв. до нашей эры.
Кстати, еще один скифский народ - саки, проживали именно в районе Аральского моря и в своем броске на юг в сторону Индии дошли до высокогорий Памира, оставив там о себе каменные курганы на высоте в 4 тыс. метров.
Караван-сарай Беллеули, расположен на территории соседнего Узбекистана на плато Устюрт
Мечеть Коркембай расположена в 40 км к юго-западу от села Бейнеу на берегу реки Мунаши. Построена в XIX веке из сырцового кирпича, обложенного известняковыми блоками. Мечеть, в том числе выполнявшая функции медресе, закрылась в 1928 году. Макет очень точный, даже изображены все три колодца. Из двух поили скот.
Сюда мне добраться не удалось...
Кирпичи с отпечатками руки и копытцев животных
Мечети Мангышлака. Найти их все - увлекательный квест на майские праздники
Погребальные памятники Мангышлака
Установление Советской власти на Мангышлаке.
Алиби Джангильдин, проходивший через Мангышлак с отрядом интернационалистов и караваном снабжения через Мангышлак в 1918 году, в дальнейшем видный государственный и партийный деятель. Знак у колодца возле подземной мечети Бекет-Атиа в Эски Бейнеу в честь Альби Джангильдина. Ниже печальная история менее удачливого соратника - революционера Тобанияза Алниязулы. Возглавлял Адайский ревком, оказывал помощь экспедиции Джангильдина. В последствии стал открыто выступать против советской власти. Призывал соблюдать особенности жизненного уклада местного населения. В 1923 году освобожден от должности председателя уездного революционного комитета как «нацист» и «верующий». В 1924-1928 годы работал уездным налоговым инспектором. Арестован 19 января 1930 года, приговорен в высшей мере наказания. Реабилитирован.
Документы по адаевскому восстанию 1929-31 годов
Обвинительное заключение на участников Мангиставского бандвыступления 1931 года
Последний зал посвящен трудовым успехам края. Как видим, ничего из советского прошлого не выбрасывается на свалку истории. Много вы знаете музеев, где до сих пор сохранились залы посвященные трудовому подвигу советского народа на пути строительства коммунизма?
На этом пока все, прощаюсь и покидаю гостеприимный музей.
Будете в Бейнеу, обязательно посетите музей, он поможет вам лучше сориентироваться в местных достопримечательностях.
Дзен-репортаж здесь...
Навигация по материалам Большого центрально-азиатского путешествия 2019 здесь