Керчь: культурный слой. Взгляд varandej-я
Коллега Varandej меня опередил, я же сломался на Пантикапее и Мелек-Чесменском кургане, да еще Порфмий с Парфением зацепил
Оригинал взят у varandej в Керчь. Часть 1: культурный слой
Это хорошо, что Крым и Севастополь развели по разным регионам - не придётся выбирать "самый интересный город Крыма", так как городу-герою с античным прошлым Севастополю немалую конкуренцию составляет город-герой с античным прошлым Керчь, третий по величине (144 тыс. жителей) на полуострове, древнейший на территории России и Украины, и безусловно интереснейший в Республике Крым. При этом совсем не курорт - суровый промышленный город с гарью металлургического завода и типично пролетарскими, недобрыми и честными людьми. В последнее время Керчь на слуху из-за своей переправы, которой можно пугать детей - долгое время стоявший на отшибе город в новых реалиях превратилась в крымские ворота... вот только отстоявший сколько-то часов в очереди на паром автотурист вылетает на полуостров как пробка из бутылки и несётся к курортным берегам со скоростью гонщика, что в общем-то несправедливо - Керчь стоит того, чтобы в ней задержаться хотя бы на 2-3 дня.
Мой рассказ о Керчи будет состоять из 6-7 постов: гора Мидридат, центр города, две крепости - турецкая Ени-Кале и русская Керчь, партизанские Аджимушкайские каменоломни и Булганаские грязевые вулканчики... но сначала - два кургана и два музея, богатейшее античное наследие в постсоветских странах, оставшееся от Боспорского царства - этого греческого Крайнего Севера.
Если "матерью" Севастополя-Херсонеса была Гераклея Понтийская, то "отцом" Керчи-Пантикапея - Милет, один из сильнейших греческих полисов и родина классической античной философии, откуда Фалес с Анаксименом и Анаксимандром расширяли горизонты человеческих знаний, а безымянные колонисты расширяли края Ойкумены, впервые высадившись на безлюдных берегах Босфора Киммерийского, как называли тогда Керченский пролив. Чёрное море для греков было что для нас Ледовитый океан, настоящие океаны - что космос, и на этих берегах, где море зимой покрывается льдом, их ждали холодные рассветы. Но как и всякий Крайний Север, этот край имел богатство, за которое можно было потерпеть холод и отрыв от мира - здесь как нигде в Средиземноморье хорошо рос хлеб, а мощные реки Танаис (Дон), Борисфен (Днепр), Тирас (Днестр) вели туда, где есть много таких товаров, каких в солнечной Элладе вообще не раздобыть. "Рыбный путь" (а именно так переводится Пантикапей) и непуганные варвары окрестных степей - значит, рыба и рабы. В общем, к 5 веку до нашей эры вокруг Боспора Киммерийского сложилась целая россыпь полисов, среди которых особенно выделялся Пантикапей, имевший самую удобную гавань, но были среди них и "Анадырь Античности" Танаис в устье Дона, и Гермонасса ( Тамань), и Горгиппия ( Анапа), а жившие на восточном берегу Понта земледельцы синды под влиянием эллинской культуры заговорили по-гречески и стали молиться олимпийским богам. Пришедшие из степей скифы и сарматы вынудили полисы обзавестись мощными стенами и объединиться в 479 году до нашей эры в конфедерацию, которой руководили пантикапейцы из рода Архенактидов, в 438 году под властью новой династии Сапртокидов уплотнившуюся в Боспорское царство со столицей в Пантикапее. По сути это была классическая колония с многонациональными колонистами (бок о бок с греками Север осваивали фракийцы) и встроившимися в социум туземцами: значительную часть населения полисов составляли эллинизированные синды, меоты, скифы, возможно научившие боспорян строить курганы. Меотом или фракийцем был и основатель династии Спарток I... Боспорское царство, имея беспроигрышные статьи экспорта и далёкое от средиземноморских войн, процветало более трёх веков, лишь периодически отражая скифские набеги. В первые десятилетия своего правления Спартокиды мирно присоединили Нимфей - вкрапление Афинского морского союза. В 4 веке боспоряне долго воевали с Гераклеей Понтийской за Феодосию и в конце концов победили, а к концу века присоединили и восточные берега морей от устья Дона до Кавказа. Вот как выглядели окрестности Киммерийского Боспора в период его расцвета, и добавьте сюда Танаис (единственный полис севернее Таманского полуострова) и цепочку городов на восточном берегу, в первую очередь синдские Горгиппия, Бата (Новороссийск) и Торик (Геленджик). На непрерывную историю сил хватило лишь у Пантикапея и Гермонассы:
1а.
Но история хорошо учит недолговечности государств, какими бы сильными они ни были в определённый период - и надо спокойно относиться к тому, что со временем река времён унесёт и Украину, и Россию, и Америку. Расцвет Боспории кончился 21 век назад: в правление царя Перисада V таврические полисы подверглись мощнейшему в истории натиску скифов (чей расцвет, кстати, тоже был давно позади), осадивших Херсонес и Пантикапей, и если Самая Первая Оборона Будущего Севастополя хоть и с трудом, но держалась, то в Пантикапее в 107 году последний царь решил отречься от престола в пользу Митридата VI Евпатора, правителя могущественного греко-персидского Понтийского царства со столицей в Синопе (на южной стороне Чёрного моря). Воспрепятствовать такому повороту событий попытался скифский вождь Савмак, поднявший восстание и убивший Перисада, но вскоре на полуостров высадился Митридатов полководец Диофант, сверг Савмака, разрушил скифскую столицу Неаполь и снял осаду с Херсонеса, за что запросил с крымских полисов свою цену - Боспория вошла в Понтиду, а Херсонес стал её вассалом. Митридат к 80-м годам до нашей эры создал державу, достойную тогдашего Рима - в его власти была вся Малая Азия и почти всё побережье Чёрного моря, где-то тонкой нитью вдоль берега, а где-то и глубоко (например, Колхида), и последний эллинский царь был настроен побороться за Грецию с Римом. Здесь не буду пересказывать историю трёх Митридатовых войн (всё есть в вики), так как происходили они вдали от Крыма, но всё же римляне были явно сильнее, Митридата разбил Гней Помпей, и именно Боспорское царство стало к 60-м годам до нашей эры его последним прибежищем, где царь договаривался с варварами собрать войск да подобно Ганнибалу ударить по Риму с севера, в то время как греки страдали из-за санкций, вернее морской блокады Чёрного моря, и в конце концов один за другим, начиная с Фанагории, боспорские полисы стали бунтовать. В 63 году на сторону римлян перешёл сына Митридата Фарнак, и это стало последней каплей - видя безнадёжность дальнейшей борьбы, царь покончил с собой. Однако предатель есть предатель: Фарнак вскоре затеял войну с Римом и его со словами "Пришёл, увидел, победил" разгромил лично Цезарь, а в это время оставленный в Пантикапее наместник Асандр предал его самого и восстал - ещё на несколько десятилетий, под властью Асандра и его сына Аспурга Боспорское царство оставалось независимым, пока в 14 году до нашей эры Аспург не стал официальным "другом римлян", проще говоря - вассалом. Однако даже вассальное Боспорское царство осталось единственным из древгреческих государств, пережило нашествия готов и гуннов, а с ними и саму Римскую империю, в 5 веке христианизировавшись, и наконец в 520-е годы безнадёжно ослабевшее, деградировавшие в культурном смысле, раздробленное и экономически мёртвое вошло в состав Византии, но всего на полвека перед тюркским господством.. Говорят, нынешние греки очень любят эту страницу своего прошлого, считая Боспорию связующими звеном Эллады и Византии.
2.
Автовокзал в Керчи огромный и малоприятный - шумный, грязноватый, с омерзительнейшим парком автобусов, значительную часть которого составляют "Газельки", но зато без традиционных крымских зазывал - далеко не с первой попытки мне удалось найти угрюмого деда (которому "что Россия, что Украина - всё воры-капиталисты"), сдавшего мне комнатку без удобств в паре кварталов отсюда. Над автовокзалом нависает заброшенная швейная фабрика, за речкой Мелек-Чесме - рынок. А прямо на автовокзальной площади напротив крытого перрона стоит древний Мелек-Чесменский курган:
2а.
Подобные курганы были особенностью Боспории, которую греки, изменив на свой лад, переняли у скифов. В основном курганы строились вдоль дорог, за века образуя длинные цепочки, самая крупная Юз-Оба ("Сто могил") тянется южнее Керчи. Все ограблены ещё до нашей эры, большинство изнутри развалились, а исследовать их начали ещё в 19 веке, но лишь два расчищены и оборудованы для осмотра. Мелек-Чесменский курган насыпан в 4 веке до нашей эры, от его изначальных 14 метров высоты ныне осталось 8, в ширину же он расползся на 47 метров. Раскопанный в 1858 году, для посещеният он был оборудован ещё в 1872-м. У калитки стоит киоск - курган действует как музей, билет с фотосъёмкой обойдётся рублей в 70. Со стороны, противополоджной автовокзалу, из толщи земли смотрит донельзя античного вида портал, и "крылья" вокруг него показывают, как расползалась земля:
3.
"Лавочки" у двери - подозреваю, на самом деле жертвенники, подобные, лишь более вычурные, я ещё покажу в музеях (впрочем, может это и скамейки, поставленные в 19 веке для туристов). За воротами - дромос с характерным уступчатым сводом изъеденных временем каменных плит:
4.
В конце - тесная погребальная камера, где до войны стоял саркофаг из другого кургана, ныне хранящийся в московском Историческом музее:
4а.
Однако несмотря на расположение, Мелек-Чесменский курган всегда оставался в тени Царского кургана, который стоит далеко на окраине, практически за городом, близ страшных Аджимушкайских каменоломен, где в войну держали безнадёжную оборону несколько тысяч партизан. Царский курган гораздо крупнее (17 метров высоты из 40 первоначальных, 140 метров диаметра), и к Аджимушкаю так же обращён тыльной стороной:
5.
У входа в небольшом садике так же стоит киоск с билетами (тут уже придётся выложить рублей 120) и пара зданий - музей (не особо интересный) и база археологов, а впереди манит чёрный дромос:
6.
Курган раскопал ещё в 1830-е годы серб Антон Ашик - приехавший в Россию как помощник купца, в Керчи он сдружился с дворянами-археологами Полем Дюбрюксом и Иваном Бларенбергом, вместе с которыми исследовал в окрестностях города немало курганов, но именно этот курган сходу нарёк Царским, а молва тут же отождествила его с могилой Митридата. На самом деле проигравший Митридат никак не мог быть тут похоронен, а так как грабители ещё две с лишним тысячи лет назад оставили в гробнице лишь каменные стены, точный возраст и "хозяина" установить уже невозможно. Скорее всего, самый крупный курган принадлежал Левкону I, при котором Боспория достигла расцвета, но с другой стороны самую пышную гробницу мог построить и какой-нибудь посредственный царёк в период глубокого упадка. В любом случае курган затмил своей славой того, кто в нём был похоронен:
7.
Слегка нереального вида дромос длиной 36 метров:
8.
И гораздо более крупная, чем в Мелек-Чесменском, погребальная камера с круглым ступенчатым сводом. Теоретически, в ней есть граффити раннехристианских времён, то есть видимо в заброшенных курганах прятались и молились адепты запрещённой веры - но в темноте я ничего не нашёл, так что приложу табличку с музейного стенда:
9.
А посмотрев наружу, можно заметить, что дромос имеет форму кипариса - дерева мёртвых.
10.
Курганом Митридата же до всех этих раскопок легенды считали гору в центре Керчи, на вершине которой стоял акрополь Пантикапея. Может быть, Митридат и правда покоится где-то на вершине - ведь там он и погиб, но в любом случае ныне Митридатом называется сама гора. А на улице Свердлова (бывшей Боспорской) у её обращенного к морю подножья ныне стоит Исторический музей в доме купца Месаксуди (1883) и церковь Александра Невского (1887) с колоколеной (1910) во дворе:
11.
Музей древностей в Керчи, вместе с аналогичным заведением в Одессе, открылся в 1826 году под покровительством генерал-губернатора графа Воронцова, и основой его стала коллекция Поля Дюбрюкса, да и просто переполненная древностями земля быстро сделала этот музей одним из лучших в России. Увы, в Крымскую войну Керчь заняли англичане и беспадонно вывезли коллекцию в Британский музей (наши, впрочем, тоже вывезли немало лучших находок в Эрмитаж и московские музеи). Музейное здание на склоне Митридата переделали в церковь Александра Невского, а где в те годы находился сам музей, формально не закрывавшийся, даже не знаю. К 1880-м храм на горе обветшал и был разобран, и новую церковь построили внизу. В 1921-м музей въехал в дом Месаксуди, а в 1931-м храм (пусть уже и в другом здании) вернулся к исходному состоянию, став частью музейного здания. В 2009-м церковь вновь открылась, а музей порядком уплотнился. Зайдём во двор - это, кстати, можно сделать бесплатно:
12.
Во дворе - всякие пифосы, жернова, тарапанки (давильни винограда), в общем стандартный древний набор, даже и не только греческий:
13.
Плюс какие-то действующие мастерские - уж не знаю, реставрационные или для туристов:
14.
Сам музей ныне состоит буквально из 4 маленьких залов - но каких! В путеводителях пишут, что керченская античная коллекция 12-я по величине в мире, и хотя мне в это не очень-то верится (всё ж таки Пантикапей явно был не 12-м по величине полисом), на неизбалованного поездками по Средиземноморью потомка варваров из-за Края Земли всё это производит неизгладимое впечатление. Первый зал, впрочем, ещё догреческий - вот этой парочке каменных гномов из Тиритаки около 4000 лет, и это наследие даже не скифов или тавров, а полумифических киммерийцев:
15.
Даже не знаю, стоит ли тут что-то пояснять - всё-таки греческие образы, а тут они ещё и без примеси римской казёнщины, и так знакомы всем. Рисунок Пантикапейского акрополя, статуи Асклепия и Афродиты без рук и голов и свинцовый (а по виду словно каменный) якорь с древнего судна:
16.
Обломки исчезнувших зданий - украшения, колонны, водпроводные трубы, черепица:
17.
18.
Эпитафии. Справа список победителей спортивных созтязаний в Горгиппии, слева вверху - список граждан города Нимфея (каждый в форме "имя ... сын такого-то"), слева внизу стандартная табличка об освобождении купца от пошлин:
19.
Греческие вазы с чёрным лаком и театральные маски (вот только театр сохранился лишь в Херсонесе):
20.
Справа вверху - письменные принадлежности (горожане были почти поголовно грамотны), внизу - игральные кости, с советской маркировкой (видимо, чтобы не растерялись):
21.
Ткачество - инструменты и ткани:
22.
Рыболовство - грузила, обереги, каменные якоря:
23.
Конечно, земледелие - ржавые плуги, истлевшие зёрна и виноградины, не зря самой чтимой богиней на Боспоре была покровительница плодородия Деметра:
24.
Бесчисленные террактовые статуэтаки:
25.
И прочие предметы мудрого, но такого понятного, несмотря на всю древность, античного быта - парадокс, но Античность кажется ближе и современнее, чем Средние века, и за каждой из этих вещей видятся живые люди с почти современными мыслями, но от людей этих за тысячи лет не осталось и праха:
26.
Один зал посвящён аспектом античной жизни, другой - конкретным полисам Боспора, таким как Нимфей, Мирмиекий, Илурат, Тиритака, Артезиан и другие. Многие из них, оставаясь в тени Пантикапея, сами были велики и богаты - например, в Тиритаке археологи нашли один из крупнейших античных рыбзаводов (в смысле - комплекс рыбозасолочных ванн), явно работавший на экспорт. Пантикапей можно было бы соотнести с, например, Новосибирском, а остальные полисы - с городами у месторождений типа Сургута или Норильска (ну а самостоятельный Херсонес - как Владивосток).
27.
В последнем зале - поздний увядающий Боспор под покровительством Рима. Здесь всё гораздо грубее, но согласитесь, эти женские статуи легко принять за христианских Мадонн. На надгробиях красивые надписи - скажем, на том что справа, принадлежавшем некому Зилу, умершему в 1 веке нашей эры: "Прежде, чем умереть, я покоюсь здесь, на резной стеле, ради своей супруги Клеопатры, красота которой неповторима. В своей супруге, неподражаемой хозяйке дома я имел одну из муз Пиэрид. Вот почему супруге своей я поставил эту стелу, Зил, тарсиец, молодой муж". На другом надгробии проще: "Публий, сын Косса, прощай!".
28.
Это уже не театральные маски, а фрагменты саркофагов - кажется, поздняя Боспория была проникнутом духом смерти:
29.
Хоронили в основном в подземных склепах вроде тех, что я показывал на Херсонесе. А вот неожиданно хорошо сохранившийся деревянный саркофаг, почти что гроб:
30.
Увы, часть экспозиции, причём едва ли не лучшая часть, в том числе Золотая кладовая, ныне застряла в Амстердаме, куда выехала на выставку до недавних событий. Очень надеюсь, что европейцы вернут это дело хотя бы в Киев, а не станут второй раз грабить керченский музей (в возвращение экспонатов Керчи мне не верится).
Однако в этом здании находится далеко не всё - продолжением археологического музея служит Лапидарий, расположенный на окраине близ металлургического завода. Точно не знаю, когда он был основан, но точно ещё до войны и размещался первоначально в византийской церкви Иоанна Предтечи. Всего в его собрании около 2600 скульптур и стел:
31.
И уже в холле встречает вот такой сюжет:
32.
Всего в Лапидарии три зала, но опять же - каких! Логика распределения экспонатов между ними мне не совсем понятна - везде вещи разных эпох лежат по соседству, но лишь показывают, как неохотно менялась эллинская культура Боспории за века:
33.
Стелы с одним сюжетом более ранние, многоярусные из нескольких сцен стали вырезать со 2-го века до нашей эры:
34.
35.
Театральное кресло и стелы, переделанные в жернова и давильни:
36.
Не этнография, а полноценное искусство в современном смысле слова:
37.
Крайняя справа стела - уже из третьего зала, и на ней каким-то чудом сохранилась краска. Изначально они почти все были раскрашенными, но такими их видели лишь археологи - при контакте с воздухом тысячелетняя краска за несколько часов растворялась, и с этим ничего нельзя было сделать.
38.
Во втором зале к греческим камнями добавляют и другие:
39.
Варварские менгиры - одни ровесники греческих стел, другим 4-5 тысяч лет:
40.
Христианские надгробия - и византиские, и генуэзские:
41.
Мусульманские разных веков:
42.
И 19-й век. Насколько же они грубее и примитивнее античных!
43.
А тёмный коридор с другими стелами ведёт в третий зал:
44.
Он здесь самый крупный:
45.
Жертвенник из города Китея и плита с тамгой Тиберия Юлия Евпатора - точно не знаю, кто это, но думается, абы кого Тиберием Юлием, а тем более Евпатором ("Благородным") не назовут:
46.
Ваза - даже не верится, что подлинная, ведь смотрится как новенькая:
47.
В общем, дальше без комменариев. Стелы и их навершия, скульптуры, погребальные урны, фрагменты зданий, эпитафии, стихи - всё удивительная греческая культура, самая великая из когда-либо бывших культур:
48.
49.
50.
Ещё где-то в Керчи есть склеп Деметры с сохранявшимися роспясями - но по словам музейщиц, его не уберегли от бесхозяйственности и разрушения погодой.
51.
...в 576 году византийский Пантикапей захватили тюрки, давшие ему название Чарши (Торг), ставшее прототипом русского Керчь. Позже Византия несколько раз возвращала над ним власть, дав название Боспор, а в другие времена им владели хазары и Тмутараканское княжество, где он назывался Корчев - но в целом получается, что Керчь входила в состав России не два, как остальной Крым, а три раза. Затем Карши отошёл к Золотой Орде, а в 1319 году в нём обосновалась генуэзская фактория Восперо (Боспор) или Черкио, которую в 1475 году турки, как и другие фактории, не стали отдавать Крымскому ханству, а оставили в своём прямом подчинении, тем самым держа Керченский пролив. В состав России Керчь вошла чуть раньше остального Крыма: в 1771 году, когда ханство стало русским протекторатом, другие турецкие владения на полуострове были включены в его состав, и только Керчь отошла к России как центр Тмутараканского уезда, простиравшегося на Таманский полуостров, до 1820 года входивший в образованную в 1782 году из окончательно покорённого Крыма Таврическую губернию. Огрызок уезда в Крыму стал в 1821 году Керчь-Еникальским градоначальством - это что-то вроде "города федерального значения", в составе губернии, но с подчинением непосредственно центральным властям, ну а двойное название - от города-крепости Еникале, основанного турками. Накануне Крымской войны в Керчи жило 13 тысяч человек - чуть меньше, чем в губернском Симферополе. При этом ещё в конце 18 века в окрестных степях нашли железную руду, и в 1846 году построили первый завод, разрушенный через 9 лет англичанами - возродился он лишь в 1900 году, но зато - с железной дорогой, и к началу ХХ века тут было уже 33 тысячи жителей (это как 3/5 Симферополя или половина Севастополя). Великая Отечественная здесь была не менее жестокой, чем в Севастополе: немцы заняли город в ноябре 1941 года, но уже под новый год советские десантники отбили Керчь и Феодосию, чем спасли Севастополь от штурма, но в мае 1942 года немцы всё-таки прижали их к берегу. Неудачным оказался и Керченско-Эльтигенский десант в октябре 1943 года - город удалось занять и продержать до декабря, однако тут советские десантники сумели организованно уйти за пролив. В январе 1944-го было ещё два десанта - на мысе Тархан и в Керченском порту, также неудачных, и лишь 11 апреля 1944 года город-герой был наконец освобождён. При этом особенностью Керчи стали партизанские катакомбы, куда не сумевшие эвакуироваться бойцы и непокорные мирные жители уходили и в 1941-м, и в 1942-м, и их оборона - один из мрачнейших эпизодов войны.
А неприятие Украины в Керчи было даже сильнее, чем в Севастополе, это чувствовалось ещё в 2004-м (когда я был тут первый раз), может потому, что сама атмосфера тут жестче и злее, без традционного севастопольского благородства. Собственно и Крымская весна по-настоящему началась именно в Керчи 22 февраля, когда местные не самым красивым образом побили небольшой митинг, посвящённый киевскому Майдану, и лишь на следующий день куда цивилизованнее и организованнее за дело взялись в Севастополе. 2014-й год положил новый исторический слой Крыма, неизвестно какой уж по счёту.
В следующей части поднимемся на Митридат - сердце Керчи.
Керчь
Культурный слой. Курганы и музеи.
Митридат.
По городу.
Керпость Ени-Кале и дорога к ней.
Крепость Керчь.
Аджимушкайские каменоломни.
Булганакские вулканчики.
Керченская переправа.
Другие посты о Крыме и описание поездки.
Оригинал взят у varandej в Керчь. Часть 1: культурный слой
Это хорошо, что Крым и Севастополь развели по разным регионам - не придётся выбирать "самый интересный город Крыма", так как городу-герою с античным прошлым Севастополю немалую конкуренцию составляет город-герой с античным прошлым Керчь, третий по величине (144 тыс. жителей) на полуострове, древнейший на территории России и Украины, и безусловно интереснейший в Республике Крым. При этом совсем не курорт - суровый промышленный город с гарью металлургического завода и типично пролетарскими, недобрыми и честными людьми. В последнее время Керчь на слуху из-за своей переправы, которой можно пугать детей - долгое время стоявший на отшибе город в новых реалиях превратилась в крымские ворота... вот только отстоявший сколько-то часов в очереди на паром автотурист вылетает на полуостров как пробка из бутылки и несётся к курортным берегам со скоростью гонщика, что в общем-то несправедливо - Керчь стоит того, чтобы в ней задержаться хотя бы на 2-3 дня.
Мой рассказ о Керчи будет состоять из 6-7 постов: гора Мидридат, центр города, две крепости - турецкая Ени-Кале и русская Керчь, партизанские Аджимушкайские каменоломни и Булганаские грязевые вулканчики... но сначала - два кургана и два музея, богатейшее античное наследие в постсоветских странах, оставшееся от Боспорского царства - этого греческого Крайнего Севера.
Если "матерью" Севастополя-Херсонеса была Гераклея Понтийская, то "отцом" Керчи-Пантикапея - Милет, один из сильнейших греческих полисов и родина классической античной философии, откуда Фалес с Анаксименом и Анаксимандром расширяли горизонты человеческих знаний, а безымянные колонисты расширяли края Ойкумены, впервые высадившись на безлюдных берегах Босфора Киммерийского, как называли тогда Керченский пролив. Чёрное море для греков было что для нас Ледовитый океан, настоящие океаны - что космос, и на этих берегах, где море зимой покрывается льдом, их ждали холодные рассветы. Но как и всякий Крайний Север, этот край имел богатство, за которое можно было потерпеть холод и отрыв от мира - здесь как нигде в Средиземноморье хорошо рос хлеб, а мощные реки Танаис (Дон), Борисфен (Днепр), Тирас (Днестр) вели туда, где есть много таких товаров, каких в солнечной Элладе вообще не раздобыть. "Рыбный путь" (а именно так переводится Пантикапей) и непуганные варвары окрестных степей - значит, рыба и рабы. В общем, к 5 веку до нашей эры вокруг Боспора Киммерийского сложилась целая россыпь полисов, среди которых особенно выделялся Пантикапей, имевший самую удобную гавань, но были среди них и "Анадырь Античности" Танаис в устье Дона, и Гермонасса ( Тамань), и Горгиппия ( Анапа), а жившие на восточном берегу Понта земледельцы синды под влиянием эллинской культуры заговорили по-гречески и стали молиться олимпийским богам. Пришедшие из степей скифы и сарматы вынудили полисы обзавестись мощными стенами и объединиться в 479 году до нашей эры в конфедерацию, которой руководили пантикапейцы из рода Архенактидов, в 438 году под властью новой династии Сапртокидов уплотнившуюся в Боспорское царство со столицей в Пантикапее. По сути это была классическая колония с многонациональными колонистами (бок о бок с греками Север осваивали фракийцы) и встроившимися в социум туземцами: значительную часть населения полисов составляли эллинизированные синды, меоты, скифы, возможно научившие боспорян строить курганы. Меотом или фракийцем был и основатель династии Спарток I... Боспорское царство, имея беспроигрышные статьи экспорта и далёкое от средиземноморских войн, процветало более трёх веков, лишь периодически отражая скифские набеги. В первые десятилетия своего правления Спартокиды мирно присоединили Нимфей - вкрапление Афинского морского союза. В 4 веке боспоряне долго воевали с Гераклеей Понтийской за Феодосию и в конце концов победили, а к концу века присоединили и восточные берега морей от устья Дона до Кавказа. Вот как выглядели окрестности Киммерийского Боспора в период его расцвета, и добавьте сюда Танаис (единственный полис севернее Таманского полуострова) и цепочку городов на восточном берегу, в первую очередь синдские Горгиппия, Бата (Новороссийск) и Торик (Геленджик). На непрерывную историю сил хватило лишь у Пантикапея и Гермонассы:
1а.
Но история хорошо учит недолговечности государств, какими бы сильными они ни были в определённый период - и надо спокойно относиться к тому, что со временем река времён унесёт и Украину, и Россию, и Америку. Расцвет Боспории кончился 21 век назад: в правление царя Перисада V таврические полисы подверглись мощнейшему в истории натиску скифов (чей расцвет, кстати, тоже был давно позади), осадивших Херсонес и Пантикапей, и если Самая Первая Оборона Будущего Севастополя хоть и с трудом, но держалась, то в Пантикапее в 107 году последний царь решил отречься от престола в пользу Митридата VI Евпатора, правителя могущественного греко-персидского Понтийского царства со столицей в Синопе (на южной стороне Чёрного моря). Воспрепятствовать такому повороту событий попытался скифский вождь Савмак, поднявший восстание и убивший Перисада, но вскоре на полуостров высадился Митридатов полководец Диофант, сверг Савмака, разрушил скифскую столицу Неаполь и снял осаду с Херсонеса, за что запросил с крымских полисов свою цену - Боспория вошла в Понтиду, а Херсонес стал её вассалом. Митридат к 80-м годам до нашей эры создал державу, достойную тогдашего Рима - в его власти была вся Малая Азия и почти всё побережье Чёрного моря, где-то тонкой нитью вдоль берега, а где-то и глубоко (например, Колхида), и последний эллинский царь был настроен побороться за Грецию с Римом. Здесь не буду пересказывать историю трёх Митридатовых войн (всё есть в вики), так как происходили они вдали от Крыма, но всё же римляне были явно сильнее, Митридата разбил Гней Помпей, и именно Боспорское царство стало к 60-м годам до нашей эры его последним прибежищем, где царь договаривался с варварами собрать войск да подобно Ганнибалу ударить по Риму с севера, в то время как греки страдали из-за санкций, вернее морской блокады Чёрного моря, и в конце концов один за другим, начиная с Фанагории, боспорские полисы стали бунтовать. В 63 году на сторону римлян перешёл сына Митридата Фарнак, и это стало последней каплей - видя безнадёжность дальнейшей борьбы, царь покончил с собой. Однако предатель есть предатель: Фарнак вскоре затеял войну с Римом и его со словами "Пришёл, увидел, победил" разгромил лично Цезарь, а в это время оставленный в Пантикапее наместник Асандр предал его самого и восстал - ещё на несколько десятилетий, под властью Асандра и его сына Аспурга Боспорское царство оставалось независимым, пока в 14 году до нашей эры Аспург не стал официальным "другом римлян", проще говоря - вассалом. Однако даже вассальное Боспорское царство осталось единственным из древгреческих государств, пережило нашествия готов и гуннов, а с ними и саму Римскую империю, в 5 веке христианизировавшись, и наконец в 520-е годы безнадёжно ослабевшее, деградировавшие в культурном смысле, раздробленное и экономически мёртвое вошло в состав Византии, но всего на полвека перед тюркским господством.. Говорят, нынешние греки очень любят эту страницу своего прошлого, считая Боспорию связующими звеном Эллады и Византии.
2.
Автовокзал в Керчи огромный и малоприятный - шумный, грязноватый, с омерзительнейшим парком автобусов, значительную часть которого составляют "Газельки", но зато без традиционных крымских зазывал - далеко не с первой попытки мне удалось найти угрюмого деда (которому "что Россия, что Украина - всё воры-капиталисты"), сдавшего мне комнатку без удобств в паре кварталов отсюда. Над автовокзалом нависает заброшенная швейная фабрика, за речкой Мелек-Чесме - рынок. А прямо на автовокзальной площади напротив крытого перрона стоит древний Мелек-Чесменский курган:
2а.
Подобные курганы были особенностью Боспории, которую греки, изменив на свой лад, переняли у скифов. В основном курганы строились вдоль дорог, за века образуя длинные цепочки, самая крупная Юз-Оба ("Сто могил") тянется южнее Керчи. Все ограблены ещё до нашей эры, большинство изнутри развалились, а исследовать их начали ещё в 19 веке, но лишь два расчищены и оборудованы для осмотра. Мелек-Чесменский курган насыпан в 4 веке до нашей эры, от его изначальных 14 метров высоты ныне осталось 8, в ширину же он расползся на 47 метров. Раскопанный в 1858 году, для посещеният он был оборудован ещё в 1872-м. У калитки стоит киоск - курган действует как музей, билет с фотосъёмкой обойдётся рублей в 70. Со стороны, противополоджной автовокзалу, из толщи земли смотрит донельзя античного вида портал, и "крылья" вокруг него показывают, как расползалась земля:
3.
"Лавочки" у двери - подозреваю, на самом деле жертвенники, подобные, лишь более вычурные, я ещё покажу в музеях (впрочем, может это и скамейки, поставленные в 19 веке для туристов). За воротами - дромос с характерным уступчатым сводом изъеденных временем каменных плит:
4.
В конце - тесная погребальная камера, где до войны стоял саркофаг из другого кургана, ныне хранящийся в московском Историческом музее:
4а.
Однако несмотря на расположение, Мелек-Чесменский курган всегда оставался в тени Царского кургана, который стоит далеко на окраине, практически за городом, близ страшных Аджимушкайских каменоломен, где в войну держали безнадёжную оборону несколько тысяч партизан. Царский курган гораздо крупнее (17 метров высоты из 40 первоначальных, 140 метров диаметра), и к Аджимушкаю так же обращён тыльной стороной:
5.
У входа в небольшом садике так же стоит киоск с билетами (тут уже придётся выложить рублей 120) и пара зданий - музей (не особо интересный) и база археологов, а впереди манит чёрный дромос:
6.
Курган раскопал ещё в 1830-е годы серб Антон Ашик - приехавший в Россию как помощник купца, в Керчи он сдружился с дворянами-археологами Полем Дюбрюксом и Иваном Бларенбергом, вместе с которыми исследовал в окрестностях города немало курганов, но именно этот курган сходу нарёк Царским, а молва тут же отождествила его с могилой Митридата. На самом деле проигравший Митридат никак не мог быть тут похоронен, а так как грабители ещё две с лишним тысячи лет назад оставили в гробнице лишь каменные стены, точный возраст и "хозяина" установить уже невозможно. Скорее всего, самый крупный курган принадлежал Левкону I, при котором Боспория достигла расцвета, но с другой стороны самую пышную гробницу мог построить и какой-нибудь посредственный царёк в период глубокого упадка. В любом случае курган затмил своей славой того, кто в нём был похоронен:
7.
Слегка нереального вида дромос длиной 36 метров:
8.
И гораздо более крупная, чем в Мелек-Чесменском, погребальная камера с круглым ступенчатым сводом. Теоретически, в ней есть граффити раннехристианских времён, то есть видимо в заброшенных курганах прятались и молились адепты запрещённой веры - но в темноте я ничего не нашёл, так что приложу табличку с музейного стенда:
9.
А посмотрев наружу, можно заметить, что дромос имеет форму кипариса - дерева мёртвых.
10.
Курганом Митридата же до всех этих раскопок легенды считали гору в центре Керчи, на вершине которой стоял акрополь Пантикапея. Может быть, Митридат и правда покоится где-то на вершине - ведь там он и погиб, но в любом случае ныне Митридатом называется сама гора. А на улице Свердлова (бывшей Боспорской) у её обращенного к морю подножья ныне стоит Исторический музей в доме купца Месаксуди (1883) и церковь Александра Невского (1887) с колоколеной (1910) во дворе:
11.
Музей древностей в Керчи, вместе с аналогичным заведением в Одессе, открылся в 1826 году под покровительством генерал-губернатора графа Воронцова, и основой его стала коллекция Поля Дюбрюкса, да и просто переполненная древностями земля быстро сделала этот музей одним из лучших в России. Увы, в Крымскую войну Керчь заняли англичане и беспадонно вывезли коллекцию в Британский музей (наши, впрочем, тоже вывезли немало лучших находок в Эрмитаж и московские музеи). Музейное здание на склоне Митридата переделали в церковь Александра Невского, а где в те годы находился сам музей, формально не закрывавшийся, даже не знаю. К 1880-м храм на горе обветшал и был разобран, и новую церковь построили внизу. В 1921-м музей въехал в дом Месаксуди, а в 1931-м храм (пусть уже и в другом здании) вернулся к исходному состоянию, став частью музейного здания. В 2009-м церковь вновь открылась, а музей порядком уплотнился. Зайдём во двор - это, кстати, можно сделать бесплатно:
12.
Во дворе - всякие пифосы, жернова, тарапанки (давильни винограда), в общем стандартный древний набор, даже и не только греческий:
13.
Плюс какие-то действующие мастерские - уж не знаю, реставрационные или для туристов:
14.
Сам музей ныне состоит буквально из 4 маленьких залов - но каких! В путеводителях пишут, что керченская античная коллекция 12-я по величине в мире, и хотя мне в это не очень-то верится (всё ж таки Пантикапей явно был не 12-м по величине полисом), на неизбалованного поездками по Средиземноморью потомка варваров из-за Края Земли всё это производит неизгладимое впечатление. Первый зал, впрочем, ещё догреческий - вот этой парочке каменных гномов из Тиритаки около 4000 лет, и это наследие даже не скифов или тавров, а полумифических киммерийцев:
15.
Даже не знаю, стоит ли тут что-то пояснять - всё-таки греческие образы, а тут они ещё и без примеси римской казёнщины, и так знакомы всем. Рисунок Пантикапейского акрополя, статуи Асклепия и Афродиты без рук и голов и свинцовый (а по виду словно каменный) якорь с древнего судна:
16.
Обломки исчезнувших зданий - украшения, колонны, водпроводные трубы, черепица:
17.
18.
Эпитафии. Справа список победителей спортивных созтязаний в Горгиппии, слева вверху - список граждан города Нимфея (каждый в форме "имя ... сын такого-то"), слева внизу стандартная табличка об освобождении купца от пошлин:
19.
Греческие вазы с чёрным лаком и театральные маски (вот только театр сохранился лишь в Херсонесе):
20.
Справа вверху - письменные принадлежности (горожане были почти поголовно грамотны), внизу - игральные кости, с советской маркировкой (видимо, чтобы не растерялись):
21.
Ткачество - инструменты и ткани:
22.
Рыболовство - грузила, обереги, каменные якоря:
23.
Конечно, земледелие - ржавые плуги, истлевшие зёрна и виноградины, не зря самой чтимой богиней на Боспоре была покровительница плодородия Деметра:
24.
Бесчисленные террактовые статуэтаки:
25.
И прочие предметы мудрого, но такого понятного, несмотря на всю древность, античного быта - парадокс, но Античность кажется ближе и современнее, чем Средние века, и за каждой из этих вещей видятся живые люди с почти современными мыслями, но от людей этих за тысячи лет не осталось и праха:
26.
Один зал посвящён аспектом античной жизни, другой - конкретным полисам Боспора, таким как Нимфей, Мирмиекий, Илурат, Тиритака, Артезиан и другие. Многие из них, оставаясь в тени Пантикапея, сами были велики и богаты - например, в Тиритаке археологи нашли один из крупнейших античных рыбзаводов (в смысле - комплекс рыбозасолочных ванн), явно работавший на экспорт. Пантикапей можно было бы соотнести с, например, Новосибирском, а остальные полисы - с городами у месторождений типа Сургута или Норильска (ну а самостоятельный Херсонес - как Владивосток).
27.
В последнем зале - поздний увядающий Боспор под покровительством Рима. Здесь всё гораздо грубее, но согласитесь, эти женские статуи легко принять за христианских Мадонн. На надгробиях красивые надписи - скажем, на том что справа, принадлежавшем некому Зилу, умершему в 1 веке нашей эры: "Прежде, чем умереть, я покоюсь здесь, на резной стеле, ради своей супруги Клеопатры, красота которой неповторима. В своей супруге, неподражаемой хозяйке дома я имел одну из муз Пиэрид. Вот почему супруге своей я поставил эту стелу, Зил, тарсиец, молодой муж". На другом надгробии проще: "Публий, сын Косса, прощай!".
28.
Это уже не театральные маски, а фрагменты саркофагов - кажется, поздняя Боспория была проникнутом духом смерти:
29.
Хоронили в основном в подземных склепах вроде тех, что я показывал на Херсонесе. А вот неожиданно хорошо сохранившийся деревянный саркофаг, почти что гроб:
30.
Увы, часть экспозиции, причём едва ли не лучшая часть, в том числе Золотая кладовая, ныне застряла в Амстердаме, куда выехала на выставку до недавних событий. Очень надеюсь, что европейцы вернут это дело хотя бы в Киев, а не станут второй раз грабить керченский музей (в возвращение экспонатов Керчи мне не верится).
Однако в этом здании находится далеко не всё - продолжением археологического музея служит Лапидарий, расположенный на окраине близ металлургического завода. Точно не знаю, когда он был основан, но точно ещё до войны и размещался первоначально в византийской церкви Иоанна Предтечи. Всего в его собрании около 2600 скульптур и стел:
31.
И уже в холле встречает вот такой сюжет:
32.
Всего в Лапидарии три зала, но опять же - каких! Логика распределения экспонатов между ними мне не совсем понятна - везде вещи разных эпох лежат по соседству, но лишь показывают, как неохотно менялась эллинская культура Боспории за века:
33.
Стелы с одним сюжетом более ранние, многоярусные из нескольких сцен стали вырезать со 2-го века до нашей эры:
34.
35.
Театральное кресло и стелы, переделанные в жернова и давильни:
36.
Не этнография, а полноценное искусство в современном смысле слова:
37.
Крайняя справа стела - уже из третьего зала, и на ней каким-то чудом сохранилась краска. Изначально они почти все были раскрашенными, но такими их видели лишь археологи - при контакте с воздухом тысячелетняя краска за несколько часов растворялась, и с этим ничего нельзя было сделать.
38.
Во втором зале к греческим камнями добавляют и другие:
39.
Варварские менгиры - одни ровесники греческих стел, другим 4-5 тысяч лет:
40.
Христианские надгробия - и византиские, и генуэзские:
41.
Мусульманские разных веков:
42.
И 19-й век. Насколько же они грубее и примитивнее античных!
43.
А тёмный коридор с другими стелами ведёт в третий зал:
44.
Он здесь самый крупный:
45.
Жертвенник из города Китея и плита с тамгой Тиберия Юлия Евпатора - точно не знаю, кто это, но думается, абы кого Тиберием Юлием, а тем более Евпатором ("Благородным") не назовут:
46.
Ваза - даже не верится, что подлинная, ведь смотрится как новенькая:
47.
В общем, дальше без комменариев. Стелы и их навершия, скульптуры, погребальные урны, фрагменты зданий, эпитафии, стихи - всё удивительная греческая культура, самая великая из когда-либо бывших культур:
48.
49.
50.
Ещё где-то в Керчи есть склеп Деметры с сохранявшимися роспясями - но по словам музейщиц, его не уберегли от бесхозяйственности и разрушения погодой.
51.
...в 576 году византийский Пантикапей захватили тюрки, давшие ему название Чарши (Торг), ставшее прототипом русского Керчь. Позже Византия несколько раз возвращала над ним власть, дав название Боспор, а в другие времена им владели хазары и Тмутараканское княжество, где он назывался Корчев - но в целом получается, что Керчь входила в состав России не два, как остальной Крым, а три раза. Затем Карши отошёл к Золотой Орде, а в 1319 году в нём обосновалась генуэзская фактория Восперо (Боспор) или Черкио, которую в 1475 году турки, как и другие фактории, не стали отдавать Крымскому ханству, а оставили в своём прямом подчинении, тем самым держа Керченский пролив. В состав России Керчь вошла чуть раньше остального Крыма: в 1771 году, когда ханство стало русским протекторатом, другие турецкие владения на полуострове были включены в его состав, и только Керчь отошла к России как центр Тмутараканского уезда, простиравшегося на Таманский полуостров, до 1820 года входивший в образованную в 1782 году из окончательно покорённого Крыма Таврическую губернию. Огрызок уезда в Крыму стал в 1821 году Керчь-Еникальским градоначальством - это что-то вроде "города федерального значения", в составе губернии, но с подчинением непосредственно центральным властям, ну а двойное название - от города-крепости Еникале, основанного турками. Накануне Крымской войны в Керчи жило 13 тысяч человек - чуть меньше, чем в губернском Симферополе. При этом ещё в конце 18 века в окрестных степях нашли железную руду, и в 1846 году построили первый завод, разрушенный через 9 лет англичанами - возродился он лишь в 1900 году, но зато - с железной дорогой, и к началу ХХ века тут было уже 33 тысячи жителей (это как 3/5 Симферополя или половина Севастополя). Великая Отечественная здесь была не менее жестокой, чем в Севастополе: немцы заняли город в ноябре 1941 года, но уже под новый год советские десантники отбили Керчь и Феодосию, чем спасли Севастополь от штурма, но в мае 1942 года немцы всё-таки прижали их к берегу. Неудачным оказался и Керченско-Эльтигенский десант в октябре 1943 года - город удалось занять и продержать до декабря, однако тут советские десантники сумели организованно уйти за пролив. В январе 1944-го было ещё два десанта - на мысе Тархан и в Керченском порту, также неудачных, и лишь 11 апреля 1944 года город-герой был наконец освобождён. При этом особенностью Керчи стали партизанские катакомбы, куда не сумевшие эвакуироваться бойцы и непокорные мирные жители уходили и в 1941-м, и в 1942-м, и их оборона - один из мрачнейших эпизодов войны.
А неприятие Украины в Керчи было даже сильнее, чем в Севастополе, это чувствовалось ещё в 2004-м (когда я был тут первый раз), может потому, что сама атмосфера тут жестче и злее, без традционного севастопольского благородства. Собственно и Крымская весна по-настоящему началась именно в Керчи 22 февраля, когда местные не самым красивым образом побили небольшой митинг, посвящённый киевскому Майдану, и лишь на следующий день куда цивилизованнее и организованнее за дело взялись в Севастополе. 2014-й год положил новый исторический слой Крыма, неизвестно какой уж по счёту.
В следующей части поднимемся на Митридат - сердце Керчи.
Керчь
Культурный слой. Курганы и музеи.
Митридат.
По городу.
Керпость Ени-Кале и дорога к ней.
Крепость Керчь.
Аджимушкайские каменоломни.
Булганакские вулканчики.
Керченская переправа.
Другие посты о Крыме и описание поездки.