Вокруг Сан Педро де Атакама, Чили, ноябрь 2014
Долина Смерти. На заднем плане вулкан Ликанкабур (5916 метров).
В моей голове Чили всегда было в образе этакой Швейцарии: озера разной величины под снежной цепью гор. Нет, я, конечно, знала, что там еще имеется пустыня Атакама, я лишь не представляла всех ее масштабов и по этой своей наивности в начале моего продвижения по стране так и говорила различным водителям: "Сейчас я быстро загляну в Атакаму, а потом на юг, в Патагонию". Те лишь посмеивались в ответ: "Что-то, деточка, ты попутала, быстро проехать по пустыне у тебя не получится". Только когда я списалась с каучсерфером из города Антофагаста, я наконец стала прозревать, в ответ на мой запрос он написал "Пустыня Атакама огромна, и это сообщение я пишу тебе из города, также относящегося к ней. Так что это не мне не очень ясно, что конкретно ты хочешь сделать: поехать в городок Сан Педро де Атакама, или просто пересечь всю равнину, или посетить регион под названием Атакама... ".
И тут до меня дошло, что пустыня - это не маленький клочок земли где-то на севере страны, а практически половина ее территории, протяженностью около 2000 км от перуанской границы и до окрестностей столицы. Однако, самые интерсные достопримечательности сконцентрированы вокруг поселка Сан Педро де Атакама, который является одним из главных для туристов мест к посещению в Чили.
Сам поселок забит туристами от и до, кажется, что основной язык на улицах - это английский. Неудивительно, что и так на не очень дешевом севере Чили, цены там завышены еще в несколько раз. Для сравнения приведу такой пример. По дороге я потеряла переходник на чилийские розетки, который мне обошелся в 500 песо в Арике (1 доллар = 615 песо). Тако вот, в Сан Педро за такой же переходник с меня запросили 1800 песо, мне оставалось только рассмеяться им в ответ. Я приобрела его уже в городе Копиапо всего за 300 песо, потом опять потеряла где-то по дороге, но даже посреди отдаленной Патагонии в городе Кояйке его стоимость была ниже, чем в Сан Педро де Атакама (1200 песо).
Я была в Икике, когда Хуан, мой приятель из Арики, написал, что у него есть неделя свободного времени и он был бы рад присоединиться ко мне. Мы встретились у Панамериканы в 30 км от Икике, где для начала посетили бывшие шахты по добыче селитры, процветавшие в конце 19-начале 20 века. Сейчас эти бездействующие разработки селитры, Хамберстон и Санта Лаура, включены в список ЮНЕСКО, являются национальными памятниками и дают представление об условиях труда и быте рабочих того времени.
С развилки нас моментально забрала фура без прицепа и мы понеслись под Пинк Флойд через пустыню, болтая с дружелюбным водителем. Доехали до поворота на Каламу, откуда в сам город нас привез пустой автобус. В Каламе у Хуана имелся знакомый, в доме которого мы остались на ночь, а на следующий день преодолели оставшиеся 130 км до Сан Педро.
Там осмотрелись, передохнули и решили сразу двигаться в сторону известных гейзеров Эль Татио.
Эти гейзеры - одна из основных достопримечательностей и находятся в 100 км от Сан Педро де Атакама на высоте 4200 метров. Активны они всего пару часов и рано утром, потому-то мы и отправились в ту сторону заблаговременно, надеясь на удачу.
Нас быстро подобрала немецкая пара, ехавшая на термальные источники в 30 км, и там мы просидели на повороте около двух часов. Bсе любезно предлагали подбросить нас на источники или обратно в город, но мы упорно продолжали ждать, осознавая, что вообще поток транспорта очень периодичен - утром все едут на гейзеры, во второй половине дня - на источники. К 5 часам вечера надежды начали угасать и мы уже стали приглядывать место ночевки, как вдруг в нашу сторону свернул красный пикап с тремя туристами.
Я автоматически обратилась к ним по-испански, "Speaking English?" ответили они. "Да-да, конечно, куда вы едете? Гейзеры? Можно с вами?" - продолжила по-английски. Туристы переговорили между собой, сетуя, что у них только одно свободное место; "мы поместимся, хоть на коленках друг у друга, хоть в кузове " - уговаривала я их.
Стоп, a что это эти туристы разговаривают между собой и не на английском даже, а я их понимаю, чудеса какие-то. Да они же по-русски говорят! Вопрос "брать или не брать нас" был решен.:)
На выезде из Сан Педро и вулкан Ликанкабур.
Озеро с фламинго.
С русскими туристами и виды по дороге.
Поставили палатку неподалеку от въезда к гейзерам у домика контроля. И тут у нас с Хуаном произошел конфликт, то есть не совсем конфликт, но разногласия во взглядах. Hа въезде Хуан заприметил табличку "Обязательный контроль", возжелал зайти на пост и дать им денег за билет. Осмотр гейзеров стоит 3500 песо для чилийцев и 5000 песо для иностранцев, немаленькие деньги, учитывая еще то, что для этого делать ничего на надо. Я проникновенно рассказала Хуану, почему платить не надо, приводя кучу доводов и примеров. Хуан переминался, говоря, что у нас будут проблемы и нас не пустят смотреть гейзеры. Я усилила свои аргументы, Хуан сказал, что, да, он понял мою позицию и извинился, что эта тема так взбудоражила меня. Я залезла в палатку, Хуан сказал, что пойдет пофотографирует немного. Вернувшись, он протянул мне оплаченный билет со словами "ну, у меня же есть деньги..". Я еле сдержала себя в руках.
Первые туристы с утра стали приезжать еще затемно, а к семи утра на поле уже были толпы народа. До восхода солнца было весьма прохладно, ночью температура падала до минус восьми градусов, но в спальнике-палатке я этого не почувствовала. На рассвете у меня в кедах сразу начали отмерзать ступни. К счастью, по самому термальному полю нас провезли чилийские туристы, которые еще и горячим кофе угостили. Кофе, рассвет и гейзеры - хорошее сочетание! Правда, я ожидала увидеть высокие фонтаны горячей воды, бьющие вверх, как я видела в менее раскрученных гейзерах Пучулдица. Но было больше пара, чем воды. Я очень порадовалась, что "моими" гейзерами останутся те, в Пучулдице, в прекрасной глухомани без толп людей и оплаты за билет.
Чилийцы предложили нам вернуться с ними в город и в 11 утра мы уже снова плавились под жарким солнцем в Сан Педро де Атакама.
Деревня Мачука.
Этот день мы посвятили двум популярным долинам рядом с Сан Педро: Долина Смерти и Долина Луны.
Долина Смерти располагается в четырех километрах от Сан Педро, мы оставили рюкзаки на хранение в одном из отелей (бесплатно) и пошли туда пешком.
Прогулка заняла около трех часов, к его окончаною у нас закончилась вода, в Сан Педро мы вернулись полумертвые и бухнулись отдыхать в теньке прямо на одной из улочек. Однако на этом день еще не заканчивался. В пять часов вечера мы взяли себя в руки, поднялись, охая и причитая, и пошли опять в сторону выезда к долине Луны. Удачно я услышала на одной из улиц, как пожилая аргентинская сеньора спрашивала из своей машины у кого-то как проехать к долине Луны. мы подошли и попросились поехать с ней, она не отказала.
День получился очень насыщенным, поэтому вернувшись в поселок, мы поставили палатку прямо на окраине дороги и моментально уснули.
На следующий день нашей идеей было прокатиться на юг в сторону различных озер, но встали мы поздно и начали стопить только в 11 утра; машины проезжали очень редко и показывали, что едут до следующего поворота.
После трехчасового ожидания эта затея уже казалась обреченной на провал, когда вдруг затормозил грузовичок и оттуда раздалось бодрое "Куда едете, детки?".
"Аделанте! Вперед, куда-нибудь, неважно!" - ответила я, смотря на машину как на какое-то чудо.
Карлос ехал в деревню Токонао в 40 км от Сан Педро, нас это весьма устраивало, однако по дороге нас ждал приятный сюрприз.
"Слушайте, а чего это я все только работаю и работаю, когда жизнью-то наслаждаться, а? Поехали на озеро!" - и грузовичок уже сворачивал с трассы на пыльную грунтовку к лагуне Сехар. Эта лагуна знаменита высоким содержанием солей, говорят, их концетрация даже выше, чем в Мертвом море.
Перед лагуной имеется будка, где просят 2000 песо за посещение. Карлос, как местный житель, провел беседу с контролерами, и мы, естественно, платить не стали.
Я спросила Карлоса, нескучно ли им жить в пустыне, где ничего нет. "Как же, - удивился он - пустыня - это магия!"
Токонао - небольшое поселение, на главной площади которого мы осмотрели церквушку, попросили наполнить наши бутылки водой и нашли неплохое место для ночевки.
Закатные виды пустыни.
На следующее утро без проблем вернулись в Сан Педро, откуда Хуан уехал обратно в Арику на автобусе, а я продолжила путь автостопом до Антофагасты и уже вечером любовалась из окна закатом над океаном.
14-18 ноября 2014 года