О галстуках. Хорошо, что не о пеньковых веревках! :) Часть вторая одежного ликбеза %)
История одной детали.
Прежде чем продолжить разговор о модниках XVII столетия, проследим как видоизменялась одна немаловажная деталь, до сих пор присутствующая в мужском гардеробе.
Галстук, или
Узел истории на вашей шее
Оноре де Бальзак писал: "Галстук не просто защищает от насморка, простуды, зубной боли, флюса, боли в шее и прочих прелестей, он до сих пор неотъемлемая и обязательная часть наряда и в своих разнообразнейших формах способен многое нам рассказать о своем владельце..."
Современный галстук, таким, каким мы его знаем (кроме галстука-бабочки), появился на свет совсем недавно, в 1924 году, когда американский фабрикант галстуков Джесс Ленгсдорф решил выкраивать галстуки по диагонали и сшивать их из трех частей. Он сделал состояние, продав патент практически во все страны мира... Но откуда взялся все же сам галстук, от которого нынче часть человечества пытается избавиться?
В русский язык слово "галстук" пришло из немецкого (hals - шея, tuch - платок), но закрепилось это понятие именно за современным галстуком, в то время как галстуки древних времен назывались чаще всего именно платками. До 1974 года историки считали, что шейные платки пошли от римских легионеров. В 1974 году была раскопана гробница первого китайского императора Цинь Шихуанди, и на свет появились семь с половиной тысяч терракотовых воинов. Шеи их украшали шелковые платки. Если учесть, что император умер в 210 году до н.э., то римляне явно опаздывали и не были изобретателями шейных платков. На знаменитой Траянской колонне в Риме (113 год н.э.) изображены два легионера со щитами и мечами - при шейных платках (фокалиум). Легионеры носили кусок шерстяной или шелковой ткани с целью, уже описанной Бальзаком, - защиты от простуды. Однако и Гораций Флакк, и Сенека считали, что подобные платки носят лишь неженки, те, кому не хватает верильности, мужественности. Но вне зависимости от уровня тестостерона, у легионеров фокалиум, как и века спустя, указывал, что немаловажно, на социальный статус неженок.
Интересно, что шея (видимо, самое уязвимое место после гениталий) на протяжении всей истории украшалась и прикрывалась. В Египте, Индонезии, Африке или Южной Америке на шее носили кожаные шнурки, цепи, ожерелья из драгоценных или простых камней, металла и кораллов. Во всех религиозных концессиях - от буддистов до иудеев - носили и носят большие и малые платки. Стоит лишь вспомнить еврейские шали-талиты, которыми покрывают головы во время молитвы, или тибетские ката (монахам-буддистам дарили шелковые ленты-ката во время свадебных обрядов)...
Итак, шея - а следовательно, и ворот, воротник - исторически неразлучна с шейным платком и галстуком. До определенного исторического момента, XVI века, шею особенно не мучили. Но во времена Ренессанса европейцы отреагировали на лютеранский пуританизм распусканием перьев. На костюмах появились вышивки, белье стало украшаться кружевами, в воротниках засверкали драгоценные камни... Во Франции и Англии появились гофрированные воротнички, в которых голова сидела как бы уже отдельно от тела
Эль Греко, Теотокопулос Доменик
Этот торт из кружев постепенно превратился в жабо, а жабо - в ворот, стянутый кружевной или простой лентой. И вот тут-то и появляется общеевропейское слово, обозначающее галстук, которое дошло до наших дней.
Неизвестный мастер, Фрац I Лотринский.
Абрахам вам ден Темпель, Семейный портрет. Около 1660 г. Жабо голландских дворян сделано из широких белых полосок материи или кружева и закрывает вырез жилета.
В королевской охране Людовика XIII служили и хорватские офицеры, которые изящно обматывали шею фуляром, платком... Королю подобный способ ношения платка понравился, и он моментально вошел в моду при дворе.
От слова "хорват" и произошло добравшееся до нас слово, обозначающее шейный платок и галстук, "крават", cravate - во французском, krawatte - в немецком, gravata - в португальском, cravata - в итальянском и т.д. В XVII-XIX веках cravate был исключительно шейным платком, кружевным или попроще, шелковым, батистовым, завязываемым в разные эпохи по-разному и в зависимости от меняющейся моды на воротники.
Самым чудовищным воротником был пластрон XVII века - высокий, жесткий, туго застегнутый и накрахмаленный, он был введен в моду военными и был причиной не только обмороков, но и вывихов шеи. Зато у офицеров был необычайно возвышенный и гордый вид...
Неудобство гигантских пластронов привело к уменьшению воротников и открыло путь современным галстукам.
В эпоху Французской революции и Директории мужчины носили широкие платки из белой материи.
Шейный платок Людовика XVI
Французские революционеры в знак протеста против белых платков носили черный галстук («черный, как проклятье»).
Неизвестный мастер, Любовь на продажу. Гравюра, около 1793 г. Шейные платки в мужской моде того времени стали красноречивым выражением бунтарских политических взглядов.
Вацлав Побуда, Невероятные и чудесные. Литография. Характерной деталью французских дэнди, которых называли«невероятные», был широкий шейный платок, почти закрывающий рот.
Отцом костюма наших дней был англичанин Джордж Бруммель по кличке Красавчик. Это он первым в начале XIX века начал носить костюм-тройку и рубашку с галстуком. Подобная демократическая манера одеваться весьма понравилась его другу, принцу Уэльскому, будущему королю Джорджу IV.
С легкой руки знаменитого денди костюм стал удобным и простым, что позволило галстуку выбраться на авансцену и начать играть совсем новую роль (о флюсе было забыто). Галстук стал украшением, оставаясь все еще, по нашим нынешним понятиям, шейным платком.
Эскизы костюмов из «Театерцайтунг», 1831 г. На мужчине в рединготе галстук с короткими концами, повязанный вокруг шеи два раза; на шнурке висит монокль.
Галстук-бабочку прославил великий торговец чаем Томас Липтон. Бабочка была сверхоблегченным вариантом нашейного украшения и особую популярность получила в США, где люди победнее просто завязывали узлом, продев в воротник, какой-нибудь шнурок - часто кожаный - или ленту.
Доменико Морелли, Портрет художника Челонтано.
Шам (Амеде де Ноэ), «Наглый» галстук. Галстуки с острыми, накрахмаленными концами часто были мишенью насмешек и объектом карикатур.
В Belle Epoque, прекрасную эпоху, т.е. во второй половине XIX века, существовало три вида галстуков: галстук-бабочка, аскот и регат. Регат - это и есть современный галстук, улучшенный Джессом Ленгсдорфом. Аскот стал современным фуляром. В XX веке галстук-бабочка появился (о ужас!) в уже завязанном виде, что, само собой, презирается нынче в лучших домах Калифорнии и Рублевки. Современный галстук, прежде всего, дитя необычайно развившейся текстильной промышленности. Французские, английские и итальянские фирмы выпускают галстуки ручной работы фантастически высокого качества. Проблема, однако, заключается в том, что многие не умеют галстуки носить, что превращает это детище истории в дохлую ящерицу, впившуюся в кадык.
Правда, можно успокоить тех, кому галстук не идет, как и тех, кто галстук ненавидит. Начиная с движения хиппи и студенческой революции 68-го года, галстук стал уступать расстегнутому вороту или, как говорила княжна Зинаида Шаховская, мужскому декольте. Так бывший парижский молодой философ Бернар Анри Леви прославился "самым красивым декольте в Париже". На самом деле, в течение последних двух десятилетий французские левые и американские, а за ними и все остальные, основательно "расстегнулись". Тем самым они придали галстуку новое значение - аксессуар правых, чиновников и бизнесменов. Бедняга cravate стал символом власти, бюрократии и денег.
В наши времена в Париже прийти в костюме и галстуке в гости почти неприлично. Конечно, в городке на Сене все еще немало домов, куда прийти БЕЗ галстука просто немыслимо. Спасти может лишь хорошая шелковая косоворотка. Но, как и костюм-тройка с галстуком, которые за полтора века стали униформой для мужчин западного мира, новая мода на ношение пиджака с майкой (T-shirt) или с расстегнутой рубашкой, новый "либеральный" способ одеваться стал так же униформой, потому что подразумевает отсутствие свободы выбора в этом виде социальной кодировки.
Как ни странно, никто не выбрасывает старые галстуки. Похоже на то, что, как и мода на политические движения, мода на галстуки подвержена цикличности. Галстук стал жертвой не узла, стягивающего горло, а популизма политических звезд телеэкрана, которые столь отчаянно пытаются подражать звездам шоу-бизнеса по вполне понятной причине массовой популярности последних. Но расстегнутая до четвертой пуговицы рубашка, призванная сигнализировать близость к тем, кто галстук не носит, к абстрактному народу, на самом деле, в массах особой любви не вызывает. Увы, подделки заметны даже на телеэкране.
Ну а мэтры haute couture, высокой моды, отнюдь не собираются от галстуков отказываться. Так что история шейного платка, несмотря на всеобщее потепление, еще не закончилась.
(c) Дмитрий Савицкий для журнала "ProLife"
Большое спасибо:
snorri_di и
Иллюстрированной энциклопедии моды
А также форуму - http://rochester.3bb.ru/
Прежде чем продолжить разговор о модниках XVII столетия, проследим как видоизменялась одна немаловажная деталь, до сих пор присутствующая в мужском гардеробе.
Галстук, или
Узел истории на вашей шее
Оноре де Бальзак писал: "Галстук не просто защищает от насморка, простуды, зубной боли, флюса, боли в шее и прочих прелестей, он до сих пор неотъемлемая и обязательная часть наряда и в своих разнообразнейших формах способен многое нам рассказать о своем владельце..."
Современный галстук, таким, каким мы его знаем (кроме галстука-бабочки), появился на свет совсем недавно, в 1924 году, когда американский фабрикант галстуков Джесс Ленгсдорф решил выкраивать галстуки по диагонали и сшивать их из трех частей. Он сделал состояние, продав патент практически во все страны мира... Но откуда взялся все же сам галстук, от которого нынче часть человечества пытается избавиться?
В русский язык слово "галстук" пришло из немецкого (hals - шея, tuch - платок), но закрепилось это понятие именно за современным галстуком, в то время как галстуки древних времен назывались чаще всего именно платками. До 1974 года историки считали, что шейные платки пошли от римских легионеров. В 1974 году была раскопана гробница первого китайского императора Цинь Шихуанди, и на свет появились семь с половиной тысяч терракотовых воинов. Шеи их украшали шелковые платки. Если учесть, что император умер в 210 году до н.э., то римляне явно опаздывали и не были изобретателями шейных платков. На знаменитой Траянской колонне в Риме (113 год н.э.) изображены два легионера со щитами и мечами - при шейных платках (фокалиум). Легионеры носили кусок шерстяной или шелковой ткани с целью, уже описанной Бальзаком, - защиты от простуды. Однако и Гораций Флакк, и Сенека считали, что подобные платки носят лишь неженки, те, кому не хватает верильности, мужественности. Но вне зависимости от уровня тестостерона, у легионеров фокалиум, как и века спустя, указывал, что немаловажно, на социальный статус неженок.
Интересно, что шея (видимо, самое уязвимое место после гениталий) на протяжении всей истории украшалась и прикрывалась. В Египте, Индонезии, Африке или Южной Америке на шее носили кожаные шнурки, цепи, ожерелья из драгоценных или простых камней, металла и кораллов. Во всех религиозных концессиях - от буддистов до иудеев - носили и носят большие и малые платки. Стоит лишь вспомнить еврейские шали-талиты, которыми покрывают головы во время молитвы, или тибетские ката (монахам-буддистам дарили шелковые ленты-ката во время свадебных обрядов)...
Итак, шея - а следовательно, и ворот, воротник - исторически неразлучна с шейным платком и галстуком. До определенного исторического момента, XVI века, шею особенно не мучили. Но во времена Ренессанса европейцы отреагировали на лютеранский пуританизм распусканием перьев. На костюмах появились вышивки, белье стало украшаться кружевами, в воротниках засверкали драгоценные камни... Во Франции и Англии появились гофрированные воротнички, в которых голова сидела как бы уже отдельно от тела
Эль Греко, Теотокопулос Доменик
Этот торт из кружев постепенно превратился в жабо, а жабо - в ворот, стянутый кружевной или простой лентой. И вот тут-то и появляется общеевропейское слово, обозначающее галстук, которое дошло до наших дней.
Неизвестный мастер, Фрац I Лотринский.
Абрахам вам ден Темпель, Семейный портрет. Около 1660 г. Жабо голландских дворян сделано из широких белых полосок материи или кружева и закрывает вырез жилета.
В королевской охране Людовика XIII служили и хорватские офицеры, которые изящно обматывали шею фуляром, платком... Королю подобный способ ношения платка понравился, и он моментально вошел в моду при дворе.
От слова "хорват" и произошло добравшееся до нас слово, обозначающее шейный платок и галстук, "крават", cravate - во французском, krawatte - в немецком, gravata - в португальском, cravata - в итальянском и т.д. В XVII-XIX веках cravate был исключительно шейным платком, кружевным или попроще, шелковым, батистовым, завязываемым в разные эпохи по-разному и в зависимости от меняющейся моды на воротники.
Самым чудовищным воротником был пластрон XVII века - высокий, жесткий, туго застегнутый и накрахмаленный, он был введен в моду военными и был причиной не только обмороков, но и вывихов шеи. Зато у офицеров был необычайно возвышенный и гордый вид...
Неудобство гигантских пластронов привело к уменьшению воротников и открыло путь современным галстукам.
В эпоху Французской революции и Директории мужчины носили широкие платки из белой материи.
Шейный платок Людовика XVI
Французские революционеры в знак протеста против белых платков носили черный галстук («черный, как проклятье»).
Неизвестный мастер, Любовь на продажу. Гравюра, около 1793 г. Шейные платки в мужской моде того времени стали красноречивым выражением бунтарских политических взглядов.
Вацлав Побуда, Невероятные и чудесные. Литография. Характерной деталью французских дэнди, которых называли«невероятные», был широкий шейный платок, почти закрывающий рот.
Отцом костюма наших дней был англичанин Джордж Бруммель по кличке Красавчик. Это он первым в начале XIX века начал носить костюм-тройку и рубашку с галстуком. Подобная демократическая манера одеваться весьма понравилась его другу, принцу Уэльскому, будущему королю Джорджу IV.
С легкой руки знаменитого денди костюм стал удобным и простым, что позволило галстуку выбраться на авансцену и начать играть совсем новую роль (о флюсе было забыто). Галстук стал украшением, оставаясь все еще, по нашим нынешним понятиям, шейным платком.
Эскизы костюмов из «Театерцайтунг», 1831 г. На мужчине в рединготе галстук с короткими концами, повязанный вокруг шеи два раза; на шнурке висит монокль.
Галстук-бабочку прославил великий торговец чаем Томас Липтон. Бабочка была сверхоблегченным вариантом нашейного украшения и особую популярность получила в США, где люди победнее просто завязывали узлом, продев в воротник, какой-нибудь шнурок - часто кожаный - или ленту.
Доменико Морелли, Портрет художника Челонтано.
Шам (Амеде де Ноэ), «Наглый» галстук. Галстуки с острыми, накрахмаленными концами часто были мишенью насмешек и объектом карикатур.
В Belle Epoque, прекрасную эпоху, т.е. во второй половине XIX века, существовало три вида галстуков: галстук-бабочка, аскот и регат. Регат - это и есть современный галстук, улучшенный Джессом Ленгсдорфом. Аскот стал современным фуляром. В XX веке галстук-бабочка появился (о ужас!) в уже завязанном виде, что, само собой, презирается нынче в лучших домах Калифорнии и Рублевки. Современный галстук, прежде всего, дитя необычайно развившейся текстильной промышленности. Французские, английские и итальянские фирмы выпускают галстуки ручной работы фантастически высокого качества. Проблема, однако, заключается в том, что многие не умеют галстуки носить, что превращает это детище истории в дохлую ящерицу, впившуюся в кадык.
Правда, можно успокоить тех, кому галстук не идет, как и тех, кто галстук ненавидит. Начиная с движения хиппи и студенческой революции 68-го года, галстук стал уступать расстегнутому вороту или, как говорила княжна Зинаида Шаховская, мужскому декольте. Так бывший парижский молодой философ Бернар Анри Леви прославился "самым красивым декольте в Париже". На самом деле, в течение последних двух десятилетий французские левые и американские, а за ними и все остальные, основательно "расстегнулись". Тем самым они придали галстуку новое значение - аксессуар правых, чиновников и бизнесменов. Бедняга cravate стал символом власти, бюрократии и денег.
В наши времена в Париже прийти в костюме и галстуке в гости почти неприлично. Конечно, в городке на Сене все еще немало домов, куда прийти БЕЗ галстука просто немыслимо. Спасти может лишь хорошая шелковая косоворотка. Но, как и костюм-тройка с галстуком, которые за полтора века стали униформой для мужчин западного мира, новая мода на ношение пиджака с майкой (T-shirt) или с расстегнутой рубашкой, новый "либеральный" способ одеваться стал так же униформой, потому что подразумевает отсутствие свободы выбора в этом виде социальной кодировки.
Как ни странно, никто не выбрасывает старые галстуки. Похоже на то, что, как и мода на политические движения, мода на галстуки подвержена цикличности. Галстук стал жертвой не узла, стягивающего горло, а популизма политических звезд телеэкрана, которые столь отчаянно пытаются подражать звездам шоу-бизнеса по вполне понятной причине массовой популярности последних. Но расстегнутая до четвертой пуговицы рубашка, призванная сигнализировать близость к тем, кто галстук не носит, к абстрактному народу, на самом деле, в массах особой любви не вызывает. Увы, подделки заметны даже на телеэкране.
Ну а мэтры haute couture, высокой моды, отнюдь не собираются от галстуков отказываться. Так что история шейного платка, несмотря на всеобщее потепление, еще не закончилась.
(c) Дмитрий Савицкий для журнала "ProLife"
Большое спасибо:
snorri_di и
Иллюстрированной энциклопедии моды
А также форуму - http://rochester.3bb.ru/