Мужская мода Франции. О бритвах я уже говорил. Часть 1.
Красный каблук дворянства и часы-луковицы, «кружевные перемирия» и мужские муфты - модники XVII столетия.
Уже ушла в прошлое испанская маньеристическая мода, стеснявшая движения и не дававшая волю фантазии. Изменение образа жизни европейцев XVII-го столетия требует легкости и удобства. Еще в начале века появляются камзолы, светлых тонов, а дворяне с наслаждением позируют перед художниками в свободных куртках, изготовленных из шелка и атласа, неразрезанных в талии, с длинными фалдами, пришедшим на смену плотно застегнутой и подбитой ватой испанской куртке.
В моде 50-70х создается образ полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV. Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки - весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов.
Мужская открытая куртка с короткими рукавами сильно укорачивается, оставляя на виду приспущенные штаны . Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Последним «писком» мужской моды стала юбка-штаны (невероятно расширившиеся вокруг колен короткие штаны, очень похожие на маленькую юбочку), названная по имени ее изобретателя голландского посла в Париже Рейнграва ван Сальма - рингравом, или рингрейвом. Из-под нее кокетливо выглядывали изысканные панталоны с тончайшими кружевными манжетами, что делало их обладателя ещё более женственным. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев.
Модную курточку в конце века сменил длинный узкий кафтан с широкими цветными манжетами, плотно обхватывающий фигуру - жюстокóр (от фр. justaucorps - точно по телу), покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Он не имел воротника, а по талии опоясывался широким шарфом, который на боку завязывался кокетливым бантом, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротник заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. На полах жюстокора делались разрезы - задний был необходим для верховой езды, а боковой - для продевания в него шпаги. Шпагу согласно моде носили абсолютно все дворяне и уже не сверху кафтана, а под ним. Но самым главным новшеством, конечно, стали карманы в виде клапанов. Изобретение карманов было чрезвычайно важным практическим усовершенствованием одежды, ведь до этого времени все мелкие, нужные человеку маленькие вещицы - кошелек, часы и другие - носили у пояса. Под жюстокор надевали камзол - одежду без рукавов и воротника, сходную с жюстокором по покрою и силуэту. Камзол был короче жюстокора на10-15 см и контрастировал с ним по цвету. С жюстокором носят кюлоты из бархата, шелка, шерсти. Это узкие до коленей штаны, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. Чаще всего кюлоты делают одинакового цвета с жюстокором. В кюлотах также делали прорезные карманы.
«На войне, как на войне» - скованность движений здесь опасна для жизни и военная одежда требует удобства, но нельзя забывать о красоте и изяществе. Под камзол непременно надевали белую рубашку с манжетами, отделанными великолепными очень дорогими кружевами. Страсть к кружевам приняла такие размеры, что в XVII веке во время Тридцатилетней войны специально заключались "кружевные перемирия", чтобы господа военные успели постирать свои пышные воротники и манжеты и просушить их, развесив на своих мушкетах.
Кружевами обшивали не только рубашки, даже мужские сапоги были кокетливо украшены дорогими кружевными вставками.
Подобная обувь, из тонкой кожи светлых тонов (преимущественно желтого цвета), пришла на смену мужским туфлям. Нередко сапоги были выше колен с широкими голенищами и раструбом, изящными шпорами, которые не снимали даже на балу. Еще одним отличительным признаком новой обуви стали каблуки. Их появление было связано с тем, что тяжелые рыцарские доспехи по мере развития огнестрельного оружия заменялись легкими, не закрывавшими ногу до кончиков пальцев. Нога же в стремени нуждалась в прочном упоре. Сыграло свою роль и распространение езды верхом. Каблуки делали цветными; красные имели право носить только дворяне и лишь на балах, куда, как уже упоминалось, можно было явиться даже в сапогах.
Особым шиком среди дворян считалось появиться на великосветском карнавале в разной обуви: одна нога обута в башмак со шпорой, другая - в мягкий сапог с пышным бантом. Кстати, именно в XVII в. обувь, наконец, стали делать на разные ноги, а не на одну и ту же, как раньше. По-видимому, это было связано с появлением высоких каблуков, требующих от обуви большей устойчивости.
Во второй половине XVII века дворяне стали носить обувь белого либо черного цвета на высоких, достигавших 7 сантиметров, красных каблуках и толстых пробковых подошвах, обтянутых красной кожей. Предполагают, что моду на такую обувь ввел Людовик XIV, отличавшийся небольшим ростом. Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На охоту надевали высокие сапоги с раструбами- ботфорты.
Не менее модно было и манто - плащ в форме полного круга, разрезанный впереди, с круглой горловиной и прямоугольным отложным воротником с двумя завязками из шнура, который, подобно отложному воротнику камзола, свободно ниспадал с плеч. Это была любимая одежда всех франтов той яркой и бурной эпохи.
Верхней одеждой служил недлинный плащ без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке, накидывавшийся лишь на левое плечо. На голове мужчины носили мягкие широкополые шляпы,украшенные страусовыми перьями, кружевами и разноцветными лентами. Шляпы постепенно приобретают треугольную форму.
По этикету шляпу снимали только в церкви, при короле и во время еды, но с конца XVII в. становится общепринятым снимать головной убор в любом помещении.
Шляпа была не только головным убором. Она служила также своеобразным инструментом, с помощью которого мужчина, особенно придворный, выражал тончайшие оттенки своего отношения к тем или иным особам. Каким образом человек снимал шляпу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал поклон, насколько низко она опускалась - все принималось во внимание окружающими. Умение «владеть шляпой» говорило о степени воспитанности светского мужчины.
Во второй половине XVII века очень модными стали меховые муфты, о которых в 1662 году Самуэль Пепис писал, что их носили и мужчины, и женщины. Муфты носили на шнуре.
Мужской костюм дополняли очень узкие небольшие (в моде была маленькая рука - первый признак мужской красоты и «породистости») перчатки с раструбами, трость и розетки из лент, которые носили на груди или на плече куртки.
В число модных аксессуаров как женских, так и мужских, входили - пояса, украшенные драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой, широкие перевязи, с начала века опустившиеся с бедра до уровня колена, шелковые, серебряные, оловянные и медные пуговицы к костюмам,
щегольская трость с набалдашником и часы в виде луковиц.
Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором; галстук, завязывающийся бантом; и парики, оставившие заметный след в истории моды/
Все большую роль играет домашняя одежда: халат (шлафрóк - от нем. schlafrock), домашний колпак и низкие мягкие туфли.
Портрет работы сэра Питера Лели * 1674 * из собрания сэра Эдварда Маллет .
Источники:
http://www.kipar.org/historical-resources/history.html
http://everdream.ru/forum/index.php?PHP … board=34.0
http://rochester.3bb.ru/
Джентльмен должен быть элегантен.
«Красота требует жертв» - эта жизненная закономерность известна каждой даме от начала времен по сегодняшний день, а любой английский джентльмен знал, что элегантность редко достигается без усилий.
На протяжении столетий для достижения и поддержания элегантного современного стиля затрачивалось много времени, энергии и финансов. Возможность следить за модой была у очень узкого круга людей. Для некоторых это являлось скорее обязательством, наложенным на них дворянским происхождением, нежели приятным развлечением. Ведь появиться дворянину в обществе без надлежащего сложного и модного наряда - это все равно, что пробежаться голышом по Сент- Джеймскому парку. И то и другое расценивалось как бесстыдный поступок и непростительное чудачество.
В середине XVII века, с началом правления Людовика XIV во Франции и возвращением на престол Чарлза II в Англии, наступил период относительного спокойствия и изобилия, что сразу же отразилось в европейском костюме.
Джентльмен эпохи барокко стремился быть высоким и стройным, для этого вошедшие в моду каблуки старались подобрать повыше, приталенное верхнее платье достигало колен, а лицо обрамлял пышный парик, сделанный из натуральных волос - эту модную деталь могли себе позволить только очень состоятельные люди.
Весь образ жизни английского дворянина второй половины XVII столетия был нарочито противопоставлен предыдущему строгому периоду пуританской республики. Его витиеватый, украшенный лентами наряд стал символом движения и молодости. В книге «Жизнь и Время» Энтони Вуда, датированной 1663 годом, автор так описал этот новый мужской стиль: «Странное женственное поколение, где мужчины стараются подражать женщинам в своих нарядах, надевают длинноволосые парики, используют мушки, пудрятся и румянятся, наряжаются в широкие короткие бриджи, похожие на нижние юбки дам, прячут руки в муфты, а их одежда, благоухающая духами, украшена лентами всех цветов».
Английский двор не отставал от чрезмерного оформления одежды, более всего популярного во Франции. Но в начале правления Чарлза II от него требовали реформ. Король, перенесший тяготы изгнания, нужды и зависимости от царственных особ других государств, не был расположен регулировать модные тенденции в одежде своим указом. И только после таких бедствий как чума 1665 года и Большой лондонский пожар 1666, воспринимавшиеся как наказание свыше, Чарлз принимает решение издать указ о костюме дворянина. 8 октября 1666 года Самуэль Пепис писал в своем дневнике: «Вчера король объявил о своем решении установить эталон модной одежды, который он никогда не будет изменять. Это должен быть камзол (род длинного жилета - прим. пер.)Я не знаю как, но предполагается, что это должно научить дворянство быть экономными».
Этот Протестантский идеал скромного одеяния выразился в создании трехчастного костюма, состоявшим из пальто- жюстокор, камзола и бриджей, которые, вопреки изменениям в облике дворянина, сохранились в его гардеробе.
Принятый камзол вероятнее всего был завезен с Востока. В дневнике Джона Эвелина за 1666 год, через 10 дней после объявления королевской резолюции было записано: «Первое время Его Величество торжественно облачался в камзол по восточной моде, этот миловидный персидский камзол сменил предшественника, наделенного жестким воротником».
Изначально камзолы выполнялись в мрачных тонах, но вскоре дворянство вернулось к роскошным тканям, в то время как жюстокор и бриджи сохранили темные оттенки. Камзол мог иметь длинные рукава, которые выглядывали из манжет жюстокора.
Королевские дворы других европейских стран с удивлением наблюдали за изменениями в одежде английских придворных. Такая тенденция казалась им непростительно и даже неприлично скромной. Но позднее, именно умеренность в мужской одежде получило признание и распространение.
Путь, избранный английским двором привел к хорошим результатам в длительной революции мужской одежды. В отличие от французских дворян, англичане не были обязаны жить при дворе и у них было меньше оснований, из-за которых джентльмен был вынужден одеваться в дорогое платье. Вместо того, чтобы тратить деньги и время под контролем короля, английские придворные могли посвятить себя политическим экзерсисам . Поэтому в повседневной жизни английский дворянин выглядел вполне обыденно, облачаясь в неофициальную одежду. И, хотя в дальнейшем англичане продолжали следовать общеевропейской моде, их любовь к самобытному стилю в одежде сохранилась навсегда.
Источники:
1. http://dept.kent.edu/museum/exhibit/men … 0-1770.htm
2. http://www.kipar.org/period-galleries/index.html
3. http://rochester.3bb.ru/
Мне скромно думается, что решение Чарлза вмешаться в развитие модных тенденций и уклад жизни английского придворного джентльмена действительно позволяло сэкономить на одежде. И очень здорово сэкономить. В дружественной Франции ситуация была совершенной иной. Стоимость нарядов была фантастической, - например, один из костюмов Людовика XIV имел около 2 тыс. алмазов и бриллиантов. Подражая королю, придворные старались не отстать от моды на роскошные одеяния и если не превзойти самого Короля-Солнце, то, по крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом. Недаром пословица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах».
В мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костюмов по числу дней в месяце - и менять их полагалось ежедневно. В середине правления Луи XIV появился специальный указ об обязательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой - из бархата и атласа, летом - из шелка, кружев или газовых тканей. Да.... каждый король заботился о платье своей свиты в меру своего вкуса, возраста и финансового благополучия. Французский королевский двор мог себе позволить подобное расточительство. Пока мог.
Уже ушла в прошлое испанская маньеристическая мода, стеснявшая движения и не дававшая волю фантазии. Изменение образа жизни европейцев XVII-го столетия требует легкости и удобства. Еще в начале века появляются камзолы, светлых тонов, а дворяне с наслаждением позируют перед художниками в свободных куртках, изготовленных из шелка и атласа, неразрезанных в талии, с длинными фалдами, пришедшим на смену плотно застегнутой и подбитой ватой испанской куртке.
В моде 50-70х создается образ полудетского облика в подражание малолетнему королю Людовику XIV. Костюм этого периода состоял из сорочки, богато декорированной кружевом, бантами, короткой куртки - весты с рукавами до локтя и поколенных штанов-ренгравов.
Мужская открытая куртка с короткими рукавами сильно укорачивается, оставляя на виду приспущенные штаны . Веста пышно отделывалась оборками, бахромой из лент, рюшами, кружевом. Вдоль борта густо нашивались пуговицы и позумент. Между нижним краем весты и поясом штанов просматривались пышные сборки широкой сорочки, отделанной гофрированной оборкой. Последним «писком» мужской моды стала юбка-штаны (невероятно расширившиеся вокруг колен короткие штаны, очень похожие на маленькую юбочку), названная по имени ее изобретателя голландского посла в Париже Рейнграва ван Сальма - рингравом, или рингрейвом. Из-под нее кокетливо выглядывали изысканные панталоны с тончайшими кружевными манжетами, что делало их обладателя ещё более женственным. Вдоль пояса, по боковым швам, внизу по подолу ренгравы украшают пышной лепной орнаментацией из рюшей, оборок, бантов, кружев.
Модную курточку в конце века сменил длинный узкий кафтан с широкими цветными манжетами, плотно обхватывающий фигуру - жюстокóр (от фр. justaucorps - точно по телу), покрой которого и сам термин заимствованы из военной форменной одежды. Жюстокор был костюмом короля и высшей знати. Он не имел воротника, а по талии опоясывался широким шарфом, который на боку завязывался кокетливым бантом, с застежкой на ряд мелких пуговиц и петлиц. Рукава вверху узкие с расширенным низом и широкими отложными манжетами. Цветовое решение яркое и контрастное, вышивка золотом и серебром. Воротник заменял галстук из белой ткани с кружевными концами. На полах жюстокора делались разрезы - задний был необходим для верховой езды, а боковой - для продевания в него шпаги. Шпагу согласно моде носили абсолютно все дворяне и уже не сверху кафтана, а под ним. Но самым главным новшеством, конечно, стали карманы в виде клапанов. Изобретение карманов было чрезвычайно важным практическим усовершенствованием одежды, ведь до этого времени все мелкие, нужные человеку маленькие вещицы - кошелек, часы и другие - носили у пояса. Под жюстокор надевали камзол - одежду без рукавов и воротника, сходную с жюстокором по покрою и силуэту. Камзол был короче жюстокора на10-15 см и контрастировал с ним по цвету. С жюстокором носят кюлоты из бархата, шелка, шерсти. Это узкие до коленей штаны, заканчивающиеся внизу боковым разрезом и застежкой на пуговицу или пряжку. Чаще всего кюлоты делают одинакового цвета с жюстокором. В кюлотах также делали прорезные карманы.
«На войне, как на войне» - скованность движений здесь опасна для жизни и военная одежда требует удобства, но нельзя забывать о красоте и изяществе. Под камзол непременно надевали белую рубашку с манжетами, отделанными великолепными очень дорогими кружевами. Страсть к кружевам приняла такие размеры, что в XVII веке во время Тридцатилетней войны специально заключались "кружевные перемирия", чтобы господа военные успели постирать свои пышные воротники и манжеты и просушить их, развесив на своих мушкетах.
Кружевами обшивали не только рубашки, даже мужские сапоги были кокетливо украшены дорогими кружевными вставками.
Подобная обувь, из тонкой кожи светлых тонов (преимущественно желтого цвета), пришла на смену мужским туфлям. Нередко сапоги были выше колен с широкими голенищами и раструбом, изящными шпорами, которые не снимали даже на балу. Еще одним отличительным признаком новой обуви стали каблуки. Их появление было связано с тем, что тяжелые рыцарские доспехи по мере развития огнестрельного оружия заменялись легкими, не закрывавшими ногу до кончиков пальцев. Нога же в стремени нуждалась в прочном упоре. Сыграло свою роль и распространение езды верхом. Каблуки делали цветными; красные имели право носить только дворяне и лишь на балах, куда, как уже упоминалось, можно было явиться даже в сапогах.
Особым шиком среди дворян считалось появиться на великосветском карнавале в разной обуви: одна нога обута в башмак со шпорой, другая - в мягкий сапог с пышным бантом. Кстати, именно в XVII в. обувь, наконец, стали делать на разные ноги, а не на одну и ту же, как раньше. По-видимому, это было связано с появлением высоких каблуков, требующих от обуви большей устойчивости.
Во второй половине XVII века дворяне стали носить обувь белого либо черного цвета на высоких, достигавших 7 сантиметров, красных каблуках и толстых пробковых подошвах, обтянутых красной кожей. Предполагают, что моду на такую обувь ввел Людовик XIV, отличавшийся небольшим ростом. Туфли украшали узким бантом на подъеме и шелковой розеткой на носке. На охоту надевали высокие сапоги с раструбами- ботфорты.
Не менее модно было и манто - плащ в форме полного круга, разрезанный впереди, с круглой горловиной и прямоугольным отложным воротником с двумя завязками из шнура, который, подобно отложному воротнику камзола, свободно ниспадал с плеч. Это была любимая одежда всех франтов той яркой и бурной эпохи.
Верхней одеждой служил недлинный плащ без рукавов типа накидки или с рукавами на яркой теплой подкладке, накидывавшийся лишь на левое плечо. На голове мужчины носили мягкие широкополые шляпы,украшенные страусовыми перьями, кружевами и разноцветными лентами. Шляпы постепенно приобретают треугольную форму.
По этикету шляпу снимали только в церкви, при короле и во время еды, но с конца XVII в. становится общепринятым снимать головной убор в любом помещении.
Шляпа была не только головным убором. Она служила также своеобразным инструментом, с помощью которого мужчина, особенно придворный, выражал тончайшие оттенки своего отношения к тем или иным особам. Каким образом человек снимал шляпу, как держал ее в руке, каким жестом сопровождал поклон, насколько низко она опускалась - все принималось во внимание окружающими. Умение «владеть шляпой» говорило о степени воспитанности светского мужчины.
Во второй половине XVII века очень модными стали меховые муфты, о которых в 1662 году Самуэль Пепис писал, что их носили и мужчины, и женщины. Муфты носили на шнуре.
Мужской костюм дополняли очень узкие небольшие (в моде была маленькая рука - первый признак мужской красоты и «породистости») перчатки с раструбами, трость и розетки из лент, которые носили на груди или на плече куртки.
В число модных аксессуаров как женских, так и мужских, входили - пояса, украшенные драгоценными камнями, золотой и серебряной бахромой, широкие перевязи, с начала века опустившиеся с бедра до уровня колена, шелковые, серебряные, оловянные и медные пуговицы к костюмам,
щегольская трость с набалдашником и часы в виде луковиц.
Мужской костюм дополняли шелковые или шерстяные чулки белого, голубого, красного цвета с вышивкой и узором; галстук, завязывающийся бантом; и парики, оставившие заметный след в истории моды/
Все большую роль играет домашняя одежда: халат (шлафрóк - от нем. schlafrock), домашний колпак и низкие мягкие туфли.
Портрет работы сэра Питера Лели * 1674 * из собрания сэра Эдварда Маллет .
Источники:
http://www.kipar.org/historical-resources/history.html
http://everdream.ru/forum/index.php?PHP … board=34.0
http://rochester.3bb.ru/
Джентльмен должен быть элегантен.
«Красота требует жертв» - эта жизненная закономерность известна каждой даме от начала времен по сегодняшний день, а любой английский джентльмен знал, что элегантность редко достигается без усилий.
На протяжении столетий для достижения и поддержания элегантного современного стиля затрачивалось много времени, энергии и финансов. Возможность следить за модой была у очень узкого круга людей. Для некоторых это являлось скорее обязательством, наложенным на них дворянским происхождением, нежели приятным развлечением. Ведь появиться дворянину в обществе без надлежащего сложного и модного наряда - это все равно, что пробежаться голышом по Сент- Джеймскому парку. И то и другое расценивалось как бесстыдный поступок и непростительное чудачество.
В середине XVII века, с началом правления Людовика XIV во Франции и возвращением на престол Чарлза II в Англии, наступил период относительного спокойствия и изобилия, что сразу же отразилось в европейском костюме.
Джентльмен эпохи барокко стремился быть высоким и стройным, для этого вошедшие в моду каблуки старались подобрать повыше, приталенное верхнее платье достигало колен, а лицо обрамлял пышный парик, сделанный из натуральных волос - эту модную деталь могли себе позволить только очень состоятельные люди.
Весь образ жизни английского дворянина второй половины XVII столетия был нарочито противопоставлен предыдущему строгому периоду пуританской республики. Его витиеватый, украшенный лентами наряд стал символом движения и молодости. В книге «Жизнь и Время» Энтони Вуда, датированной 1663 годом, автор так описал этот новый мужской стиль: «Странное женственное поколение, где мужчины стараются подражать женщинам в своих нарядах, надевают длинноволосые парики, используют мушки, пудрятся и румянятся, наряжаются в широкие короткие бриджи, похожие на нижние юбки дам, прячут руки в муфты, а их одежда, благоухающая духами, украшена лентами всех цветов».
Английский двор не отставал от чрезмерного оформления одежды, более всего популярного во Франции. Но в начале правления Чарлза II от него требовали реформ. Король, перенесший тяготы изгнания, нужды и зависимости от царственных особ других государств, не был расположен регулировать модные тенденции в одежде своим указом. И только после таких бедствий как чума 1665 года и Большой лондонский пожар 1666, воспринимавшиеся как наказание свыше, Чарлз принимает решение издать указ о костюме дворянина. 8 октября 1666 года Самуэль Пепис писал в своем дневнике: «Вчера король объявил о своем решении установить эталон модной одежды, который он никогда не будет изменять. Это должен быть камзол (род длинного жилета - прим. пер.)Я не знаю как, но предполагается, что это должно научить дворянство быть экономными».
Этот Протестантский идеал скромного одеяния выразился в создании трехчастного костюма, состоявшим из пальто- жюстокор, камзола и бриджей, которые, вопреки изменениям в облике дворянина, сохранились в его гардеробе.
Принятый камзол вероятнее всего был завезен с Востока. В дневнике Джона Эвелина за 1666 год, через 10 дней после объявления королевской резолюции было записано: «Первое время Его Величество торжественно облачался в камзол по восточной моде, этот миловидный персидский камзол сменил предшественника, наделенного жестким воротником».
Изначально камзолы выполнялись в мрачных тонах, но вскоре дворянство вернулось к роскошным тканям, в то время как жюстокор и бриджи сохранили темные оттенки. Камзол мог иметь длинные рукава, которые выглядывали из манжет жюстокора.
Королевские дворы других европейских стран с удивлением наблюдали за изменениями в одежде английских придворных. Такая тенденция казалась им непростительно и даже неприлично скромной. Но позднее, именно умеренность в мужской одежде получило признание и распространение.
Путь, избранный английским двором привел к хорошим результатам в длительной революции мужской одежды. В отличие от французских дворян, англичане не были обязаны жить при дворе и у них было меньше оснований, из-за которых джентльмен был вынужден одеваться в дорогое платье. Вместо того, чтобы тратить деньги и время под контролем короля, английские придворные могли посвятить себя политическим экзерсисам . Поэтому в повседневной жизни английский дворянин выглядел вполне обыденно, облачаясь в неофициальную одежду. И, хотя в дальнейшем англичане продолжали следовать общеевропейской моде, их любовь к самобытному стилю в одежде сохранилась навсегда.
Источники:
1. http://dept.kent.edu/museum/exhibit/men … 0-1770.htm
2. http://www.kipar.org/period-galleries/index.html
3. http://rochester.3bb.ru/
Мне скромно думается, что решение Чарлза вмешаться в развитие модных тенденций и уклад жизни английского придворного джентльмена действительно позволяло сэкономить на одежде. И очень здорово сэкономить. В дружественной Франции ситуация была совершенной иной. Стоимость нарядов была фантастической, - например, один из костюмов Людовика XIV имел около 2 тыс. алмазов и бриллиантов. Подражая королю, придворные старались не отстать от моды на роскошные одеяния и если не превзойти самого Короля-Солнце, то, по крайней мере, не ударить в грязь лицом друг перед другом. Недаром пословица того времени гласила: «Дворянство носит свои доходы на плечах».
В мужском гардеробе насчитывалось не менее 30 костюмов по числу дней в месяце - и менять их полагалось ежедневно. В середине правления Луи XIV появился специальный указ об обязательной смене одежд по сезонам. Весной и осенью следовало носить одежды из легкого сукна, зимой - из бархата и атласа, летом - из шелка, кружев или газовых тканей. Да.... каждый король заботился о платье своей свиты в меру своего вкуса, возраста и финансового благополучия. Французский королевский двор мог себе позволить подобное расточительство. Пока мог.