Национальный парк Torres del Paine и ледник Perito Moreno
Оригинал взят у pontorson в Национальный парк Torres del Paine и ледник Perito Moreno
Утром мы едем в Пайне. Удивляемся пустынности дороги - мы-то ожидали колонн автобусов в бекпекерами, стройным рядами едущих в парк. Ничего такого - вплоть до самого въезда на территорию мы не встретили на дороге ни одной машины.
Национальный Парк Торрес дель Пайне (или Башни Пайне) - это одна из главных достопримечательностей Патагонии. Парк находится на границе с Аргентиной, и зажат со всех сторон ледниками. Подъехать к нему можно или со стороны города Пуэрто Наталес, либо напрямую из Аргентины.
Парк очень большой и для посещения очень дорогой. Входные билеты стоят не много, но все, что внутри, потрясает ценами.
Есть два способа посмотреть на Торрес дель Пайне - это треккинг, который занимает обычно 5 дней, либо автомобильная дорога. Пеший и автомобильный маршруты никак не пересекаются.
Вдоль пешего маршрута есть масса кемпингов - как относительно недорогих, так и совсем бесплатных, но при этом спартанских, а вдоль автомобильного маршрута стоят гостиницы со стоимостью проживания примерно в 300 долларов за ночь и очень небюджетные, но при этом отлично оборудованные кемпинги. Автомобильный маршрут рассчитан на богатых пенсионеров из Европы, ленивых туристов типа нас или тех, у кого просто нет времени на треккинг.
Что можно увидеть в парке? Главное - это гранитные башни Торресы, именем которых и назван парк. Не менее важный объект- тоже гранитные башни Куэрвос, похожие чем-то на копыта, а так же - огромный ледник Грей, стекающий в одноименное озеро, лагуны с невозможного цвета водой, водопалы, речки, горы, и многое другое.
Это место было объявлено национальным парком только в 60-х годах ХХ века, а до этого оно было частью частной фермы, где пасли овец и лошадей. Вот повезло кому-то с видом из окна!
На входе мы платим положенные деньги, получаем подробную карту с отмеченными местами ночевок и мирадорами, и нас отпускают на все 4 стороны. Находиться в парке можно сколь угодно долго после момента въезда. Нас предупреждают - необычно ветреный день сегодня, вы должны быть осторожны. Ветер и правда очень сильный - невозможно сохранять горизонтальное положение, иногда невозможно устоять на ногах. Кораблик до Ледника Грей отменен. Треккинг просто невозможен.
На самом деле идти в трек мы не собирались изначально - у нас нет для этого нужной физической подготовки. Да и тащить на себе 14 килограммов фотоаппаратуры, еду и палатку нам тоже было лень. Еще в Москве я совершенно случайно нашла рассказ человека, который сначала объехал парк на машине, а потом обошел его пешком. И он написал, что автомобильный маршрут гораздо красивее пешего. Глядя на его фотографии, сомнений у нас не осталось - мы решили не мучить себя и не ходить в трек, а получить максимум из автомобильного маршрута. Да, вы лишаетесь многих видов, и главное - не видите сверху ледника Грей, но в нашем случае это был выход.
Мне кажется, получилось очень даже неплохо.
Проезжая мимо кемпинга Lago Pehoe, мы без сомнений решили остаться ночевать здесь - это одно из самых красивых мест на автомобильном маршруте - прямо на берегу ядрено-голубого озера, с прекрасным видом на башни Куэрвос.
Поспать в палатке на двоих тут стоит 40 долларов, без аренды палатки и прочего барахла - мягко говоря, не бюджетно, но сделано все в кемпинге отлично и по-европейски добротно и красиво- каждой палатке полагается каменный навес от дождя и ветра, стол и скамейки, место для костра (но развести его было нереально из-за штормового ветра). Есть горячий душ, туалет и ресторан с невероятным видом на озеро.
Сидеть на пригорке над озером можно бесконечно - от находящегося за горой ледника Грей постоянно испаряются причудливой, очень правильной формы облака.
Так как это была новогодняя ночь, 31 декабря, то поужинать мы решили как белые люди, в ресторане. Еда стоит уже не помню сколько, но не ужас-ужас. Заранее ничего заказывать было не нужно, сложилось впечатление, что любой мог прийти, заплатить и поесть.
Праздничные посиделки не особо удались, так как мы убежали снимать наш первый настоящий патагонский закат.
Утром ветер успокоился, но зато - испортилась погода. Вчера ураганный ветер сносил все облака, и небо оставалось идеально чистым, сегодня же все было в серых тяжелых тучах. Осталось только одно место, куда мы еще не доехали на машине - это Hotel Las Torres - многие начинают свой трек отсюда. Здесь есть дорогой отель, кемпинг, ресторан и прочее. Отсюда за 4 с половиной часа можно дойти до башен Торрес. У нас даже закралась мысль сделать это и вернуться в тот же день назад, но, увидев, сколько человек идет по этому маршруту нескончаемой цепочкой по узкой тропе, повернули назад - башни мы неспортивно сняли длиннофокусным объективом с противоположной стороны дороги)))
Так как все, что можно увидеть с дороги, мы увидели, то больше нам в парке было делать нечего.
Мы покидали Чили - ненадолго. Дальше Пайне дороги по территории Чили нет - нужно или плыть на пароме, или ехать по территории Аргентины. А у нас в планах было одно из самых посещаемых мест Аргентины - ледник Перито Морено.
Этот ледник - один из немногих, которые можно увидеть, так как в основном все ледники расположены высоко в горах, в малодоступных местах. К тому же Перито Морено чертовски эффектен и огромен. То, что мы видим - это всего лишь крохотная часть гигантского Патагонского ледяного щита, лежащего в Андах на границе Чили и Аргентины. Этот щит состоит из 48 ледяных массивов и является третьим по величине запасом пресной воды в мире.
Перито Морено возвышается над водой на 60 метров, но это только та часть, которая видна. Средняя глубина его в три раза больше, а максимальная составляет 700 метров.
Вся туристическая инфраструктура сосредоточена не у самого ледника, в а городке Калафате в 70 километрах от него.
От границ парка Торрес дель Пайне до Калафате несколько часов пути. Калафате - одна большая оживленная улица с бесконечной толпой народа всех возрастов и национальностей, курсирующая между отелями-ресторанами-турагентсвами и автобусной станцией. В каждом доме - по три ресторана, магазины шоколада, одежды из гортекса (кстати, сильно дешевле чем в Москве) и сувениры. У нас тут две цели - узнать про тур «Большой лед» и узнать про тур «Все ледники».
"Большой лед" представляет собой поход на целый день по леднику в кошках, а "Все ледники" - круиз на кораблике по озеру, куда сползают 6 патагонских ледников.
Новости не очень утешительные.
«Большой лед» доступен только через 2 дня (как и следовало ожидать, хорошо хоть не через 2 недели), на туре «Все ледники» все ледники не показывают, а показывают только 2, так как в озере слишком много льда и к дальним ледникам доплыть никак нельзя.
После некоторых раздумий берем «Мини- треккинг» на ледник.
Даже не знаю, зачем мы на это согласились. Тетенька в агентстве нас заверила, что по сути одно и то же, просто в туре, который «Большой», больше надо ходить, и этот чисто для любителей ходьбы. А пейзажи - все те же самые. Не знаю, зачем мы ей поверили…
Ледник, безусловно - это настоящее чудо природы. Красавец - не оторвать глаз.
Мы приехали за 2 часа да начала трека и гуляли по смотровой площадке.
От ледника, как от гигантской морозилки, веет холодом. Не смотря на летнее обжигающее солнце, если поднимается даже небольшой ветер, то пробирает до костей. Если в соседнем лесочке мы сидели в одних футболках, то около ледника пришлось одеть свитера, шапки и куртки. После трека мы страшно обгорели - кожа с лица слезала потом два раза - без сильного солнцезащитного крема к леднику лучше даже не приближаться.
Мини треккинг - это с одной стороны забава для граждан тех стран, в которых никогда не бывает снега, с другой - полное разочарование для всех остальных. Шаг вправо-шаг влево приравнивается к побегу не только на самом леднике, но и даже в лесочке рядом с ним, и на берегу озера, и вообще везде. На самом леднике отставать нельзя, стоять фотографировать тоже долго нельзя, всех как овец постоянно сгоняют в стадо и руководят. Я терпеть не могу такие ситуации. В конце, когда мы сошли с ледника, и вышли на берег снимать, поругались с гидом - туда нельзя, сюда нельзя - ничего нельзя! На леднике это легко можно объяснить мерами безопасности, но на берегу, далеко от ледяной стены, все эти понукания превращалось в абсурд. Треккинг совершенно не понравился, абсолютно выброшенные на ветер деньги. Однако, год назад во время прошлой поездки в Аргентину мы познакомились с итальянцами, которые были от этого трека в восторге.
Несколько фотографий с трека:
Потом мы остались на смотровой площадке до самого заката и сделали миллион фотографий (из соображений гуманности все их тут не выкладываю).
Около 6 уходит последний автобус в Калафате, и парк пустеет. Можно наслаждаться тишиной и ледником почти в полном одиночестве.
Издалека, когда смотришь на ледник, он кажется состоящим из рыхлого снега, а на самом деле это куски сильно спрессованного льда. Вот почему он рушится с таким оглушительным треском.
С наступлением сумерек на дорогу вывалило какое-то невозможное количество зайцев. Я никогда в жизни не видела в одном отдельно взятом месте столько животных. Пока я cидела на лавочке, мимо меня за 30 секунд проскакало 7 штук. Когда мы ехали обратно в Калафате, то тормозить приходилось каждые полкилометра - зайцы толпой бежали на проезжую часть. Видимо, тормозит при виде зайцев далеко не все водители, потому что все шоссе было усеяно животными, которым не повезло…
В голове еще была мысль съездить все таки на тур «Все ледники» , хоть и без всех ледников, но следующим утром капризная патагонская погода безнадежно испортилась, небо затянуло и пошел занудный ленивый дождь, какой обычно идет весь день без перерыва. Поэтому мы без особого сожаления выдвинулись в путь.
Продолжение следует...
Начало истории здесь: Начало большого пути. Чили.
Утром мы едем в Пайне. Удивляемся пустынности дороги - мы-то ожидали колонн автобусов в бекпекерами, стройным рядами едущих в парк. Ничего такого - вплоть до самого въезда на территорию мы не встретили на дороге ни одной машины.
Национальный Парк Торрес дель Пайне (или Башни Пайне) - это одна из главных достопримечательностей Патагонии. Парк находится на границе с Аргентиной, и зажат со всех сторон ледниками. Подъехать к нему можно или со стороны города Пуэрто Наталес, либо напрямую из Аргентины.
Парк очень большой и для посещения очень дорогой. Входные билеты стоят не много, но все, что внутри, потрясает ценами.
Есть два способа посмотреть на Торрес дель Пайне - это треккинг, который занимает обычно 5 дней, либо автомобильная дорога. Пеший и автомобильный маршруты никак не пересекаются.
Вдоль пешего маршрута есть масса кемпингов - как относительно недорогих, так и совсем бесплатных, но при этом спартанских, а вдоль автомобильного маршрута стоят гостиницы со стоимостью проживания примерно в 300 долларов за ночь и очень небюджетные, но при этом отлично оборудованные кемпинги. Автомобильный маршрут рассчитан на богатых пенсионеров из Европы, ленивых туристов типа нас или тех, у кого просто нет времени на треккинг.
Что можно увидеть в парке? Главное - это гранитные башни Торресы, именем которых и назван парк. Не менее важный объект- тоже гранитные башни Куэрвос, похожие чем-то на копыта, а так же - огромный ледник Грей, стекающий в одноименное озеро, лагуны с невозможного цвета водой, водопалы, речки, горы, и многое другое.
Это место было объявлено национальным парком только в 60-х годах ХХ века, а до этого оно было частью частной фермы, где пасли овец и лошадей. Вот повезло кому-то с видом из окна!
На входе мы платим положенные деньги, получаем подробную карту с отмеченными местами ночевок и мирадорами, и нас отпускают на все 4 стороны. Находиться в парке можно сколь угодно долго после момента въезда. Нас предупреждают - необычно ветреный день сегодня, вы должны быть осторожны. Ветер и правда очень сильный - невозможно сохранять горизонтальное положение, иногда невозможно устоять на ногах. Кораблик до Ледника Грей отменен. Треккинг просто невозможен.
На самом деле идти в трек мы не собирались изначально - у нас нет для этого нужной физической подготовки. Да и тащить на себе 14 килограммов фотоаппаратуры, еду и палатку нам тоже было лень. Еще в Москве я совершенно случайно нашла рассказ человека, который сначала объехал парк на машине, а потом обошел его пешком. И он написал, что автомобильный маршрут гораздо красивее пешего. Глядя на его фотографии, сомнений у нас не осталось - мы решили не мучить себя и не ходить в трек, а получить максимум из автомобильного маршрута. Да, вы лишаетесь многих видов, и главное - не видите сверху ледника Грей, но в нашем случае это был выход.
Мне кажется, получилось очень даже неплохо.
Проезжая мимо кемпинга Lago Pehoe, мы без сомнений решили остаться ночевать здесь - это одно из самых красивых мест на автомобильном маршруте - прямо на берегу ядрено-голубого озера, с прекрасным видом на башни Куэрвос.
Поспать в палатке на двоих тут стоит 40 долларов, без аренды палатки и прочего барахла - мягко говоря, не бюджетно, но сделано все в кемпинге отлично и по-европейски добротно и красиво- каждой палатке полагается каменный навес от дождя и ветра, стол и скамейки, место для костра (но развести его было нереально из-за штормового ветра). Есть горячий душ, туалет и ресторан с невероятным видом на озеро.
Сидеть на пригорке над озером можно бесконечно - от находящегося за горой ледника Грей постоянно испаряются причудливой, очень правильной формы облака.
Так как это была новогодняя ночь, 31 декабря, то поужинать мы решили как белые люди, в ресторане. Еда стоит уже не помню сколько, но не ужас-ужас. Заранее ничего заказывать было не нужно, сложилось впечатление, что любой мог прийти, заплатить и поесть.
Праздничные посиделки не особо удались, так как мы убежали снимать наш первый настоящий патагонский закат.
Утром ветер успокоился, но зато - испортилась погода. Вчера ураганный ветер сносил все облака, и небо оставалось идеально чистым, сегодня же все было в серых тяжелых тучах. Осталось только одно место, куда мы еще не доехали на машине - это Hotel Las Torres - многие начинают свой трек отсюда. Здесь есть дорогой отель, кемпинг, ресторан и прочее. Отсюда за 4 с половиной часа можно дойти до башен Торрес. У нас даже закралась мысль сделать это и вернуться в тот же день назад, но, увидев, сколько человек идет по этому маршруту нескончаемой цепочкой по узкой тропе, повернули назад - башни мы неспортивно сняли длиннофокусным объективом с противоположной стороны дороги)))
Так как все, что можно увидеть с дороги, мы увидели, то больше нам в парке было делать нечего.
Мы покидали Чили - ненадолго. Дальше Пайне дороги по территории Чили нет - нужно или плыть на пароме, или ехать по территории Аргентины. А у нас в планах было одно из самых посещаемых мест Аргентины - ледник Перито Морено.
Этот ледник - один из немногих, которые можно увидеть, так как в основном все ледники расположены высоко в горах, в малодоступных местах. К тому же Перито Морено чертовски эффектен и огромен. То, что мы видим - это всего лишь крохотная часть гигантского Патагонского ледяного щита, лежащего в Андах на границе Чили и Аргентины. Этот щит состоит из 48 ледяных массивов и является третьим по величине запасом пресной воды в мире.
Перито Морено возвышается над водой на 60 метров, но это только та часть, которая видна. Средняя глубина его в три раза больше, а максимальная составляет 700 метров.
Вся туристическая инфраструктура сосредоточена не у самого ледника, в а городке Калафате в 70 километрах от него.
От границ парка Торрес дель Пайне до Калафате несколько часов пути. Калафате - одна большая оживленная улица с бесконечной толпой народа всех возрастов и национальностей, курсирующая между отелями-ресторанами-турагентсвами и автобусной станцией. В каждом доме - по три ресторана, магазины шоколада, одежды из гортекса (кстати, сильно дешевле чем в Москве) и сувениры. У нас тут две цели - узнать про тур «Большой лед» и узнать про тур «Все ледники».
"Большой лед" представляет собой поход на целый день по леднику в кошках, а "Все ледники" - круиз на кораблике по озеру, куда сползают 6 патагонских ледников.
Новости не очень утешительные.
«Большой лед» доступен только через 2 дня (как и следовало ожидать, хорошо хоть не через 2 недели), на туре «Все ледники» все ледники не показывают, а показывают только 2, так как в озере слишком много льда и к дальним ледникам доплыть никак нельзя.
После некоторых раздумий берем «Мини- треккинг» на ледник.
Даже не знаю, зачем мы на это согласились. Тетенька в агентстве нас заверила, что по сути одно и то же, просто в туре, который «Большой», больше надо ходить, и этот чисто для любителей ходьбы. А пейзажи - все те же самые. Не знаю, зачем мы ей поверили…
Ледник, безусловно - это настоящее чудо природы. Красавец - не оторвать глаз.
Мы приехали за 2 часа да начала трека и гуляли по смотровой площадке.
От ледника, как от гигантской морозилки, веет холодом. Не смотря на летнее обжигающее солнце, если поднимается даже небольшой ветер, то пробирает до костей. Если в соседнем лесочке мы сидели в одних футболках, то около ледника пришлось одеть свитера, шапки и куртки. После трека мы страшно обгорели - кожа с лица слезала потом два раза - без сильного солнцезащитного крема к леднику лучше даже не приближаться.
Мини треккинг - это с одной стороны забава для граждан тех стран, в которых никогда не бывает снега, с другой - полное разочарование для всех остальных. Шаг вправо-шаг влево приравнивается к побегу не только на самом леднике, но и даже в лесочке рядом с ним, и на берегу озера, и вообще везде. На самом леднике отставать нельзя, стоять фотографировать тоже долго нельзя, всех как овец постоянно сгоняют в стадо и руководят. Я терпеть не могу такие ситуации. В конце, когда мы сошли с ледника, и вышли на берег снимать, поругались с гидом - туда нельзя, сюда нельзя - ничего нельзя! На леднике это легко можно объяснить мерами безопасности, но на берегу, далеко от ледяной стены, все эти понукания превращалось в абсурд. Треккинг совершенно не понравился, абсолютно выброшенные на ветер деньги. Однако, год назад во время прошлой поездки в Аргентину мы познакомились с итальянцами, которые были от этого трека в восторге.
Несколько фотографий с трека:
Потом мы остались на смотровой площадке до самого заката и сделали миллион фотографий (из соображений гуманности все их тут не выкладываю).
Около 6 уходит последний автобус в Калафате, и парк пустеет. Можно наслаждаться тишиной и ледником почти в полном одиночестве.
Издалека, когда смотришь на ледник, он кажется состоящим из рыхлого снега, а на самом деле это куски сильно спрессованного льда. Вот почему он рушится с таким оглушительным треском.
С наступлением сумерек на дорогу вывалило какое-то невозможное количество зайцев. Я никогда в жизни не видела в одном отдельно взятом месте столько животных. Пока я cидела на лавочке, мимо меня за 30 секунд проскакало 7 штук. Когда мы ехали обратно в Калафате, то тормозить приходилось каждые полкилометра - зайцы толпой бежали на проезжую часть. Видимо, тормозит при виде зайцев далеко не все водители, потому что все шоссе было усеяно животными, которым не повезло…
В голове еще была мысль съездить все таки на тур «Все ледники» , хоть и без всех ледников, но следующим утром капризная патагонская погода безнадежно испортилась, небо затянуло и пошел занудный ленивый дождь, какой обычно идет весь день без перерыва. Поэтому мы без особого сожаления выдвинулись в путь.
Продолжение следует...
Начало истории здесь: Начало большого пути. Чили.