Тридцать три коровы
Итак, нас занесло на полуостров Арднамерхан, о котором мало что известно. И главный вопрос: а зачем нас туда занесло? Или "Что делать и кто виноват на Арднамерхане?" На самом полуострове туристических развлечений не так чтобы много. Есть маяк, самый западный на острове Великобритания. Есть сильно разваленный замок, куда туристов пускают. Есть замок в жилом состоянии, но поглазеть на него нельзя, а можно лишь купить в собственное пользование. Есть несколько деревень (не особо живописных), а городов нет ни одного. Для натуралистов-энтузиастов есть походы с местными гидами на поиски орлов или оленей (особенно славятся походы за оленями по осени, в период гона) - но это не наш случай, дорого и результат не очевиден. Для ленивых туристов есть центр натуральной истории, где можно посмотреть фильм про животных и поглазеть на их чучела, что нас не привлекало по естественным причинам.
Честно говоря, на самом полуострове легкодоступных и интересных мест мало, на один день не наберется. Но можно схитрить.
На западе, в открытом океане, но не особо далеко от берега лежат острова, три из которых весьма интересны: Ланга (Lunga) с преизрядным птичьим базаром, Стаффа (Staffa) с базальтовыми колоннами и пещерой с легендой и Айона (Iona) со старым-престарым аббатствoм, где была создана Келлская книга. На эти острова возят морские экскурсии, отправляющиеся из Тобермори на острове Малл, каковой Тобермори находится точно напротив деревни Килхоан на Ардномерхане. Поэтому кораблики, покинув Малл, первым делом пересекают залив и подбирают туристов на полуострове. А на обратном пути их, то есть нас, еще и высаживают первыми. Учтите, что со Ская до Арднамерхана ближе и быстрее, а на острова мы точно хотели. Единственное неудбство, ни одна экскурсионная компания на все три острова за один раз не возит, а два из трех - пожалуйста (один из них обязательно Стаффа). Пришлось выбирать между аббатством и тупиками. Хотелось и туда и туда, но к птичкам больше (мне).
И вот с утра пораньше мы выезжаем в сторону Килхоана, до которого от нашего хостела около получаса езды. Выезжаем с бо-о-ольшим запасом. Чуть ли не в час. Потому как с одной стороны в доме сидеть незачем, а с другой муж мой, как я уже писала, ужасно не любит опаздывать - о, они всегда приходят даже раньше времени и сразу начинают очень-очень сердиться, что их заставляют ждать. И когда тот, кого они ждали, приходит вовремя, они его сразу вызывают на дуэль. Дуэль - не дуэль, но лишние полчаса оказались очень кстати.
Едем мы, значит, себе по дороге, как вдруг в стороне, за забором замечаем что-то рыжее и лохматое. Неужели? Те самые горные коровы, которых я так мечтала сфотографировать в Хайлендс, но практически не удалось - ровно одна попалась до сих пор? Разворачиваемся на 180 градусом и видим, как открываятся ворота, за ними парковка, за парковкой забор, за забором луг, а на лугу - коровы! Это оказался тот самый центр натуральной истории, куда мы совершенно не собирались.
О мясных коровах ему тоже думать не приходилось. Он просто ел говядину. А сейчас мимо него с гулом и непрерывным шуршанием, хрустя, чавкая и пережевывая, с душераздирающими вздохами проходило организованное стадо живого мяса. Время от времени какая-нибудь буренка вскидывала из травы огромную слюнявую морду, измазанную зеленью, и испускала глухой глубокий рев.
АБС "Полдень. XXII век"
Я стояла у заборчика и шелкала затвором. Прервалась... и услышала хруст. Коровы сосредоточенно жевали (грызли?) траву. За ними оставались аккуратно выстриженные дорожки. Огромными они не были, но ни малейшего дружелюбия не высказывали. Разве, что это очаровательное создание с пейсами сначала подмигнуло, а потом облизнулось (надеюсь, не плотоядно).
Можете пересчитать коров сами. В стаде их было десяток-полтора. Кадров с коровами у меня тридцать семь, а если пересчитать все туши на картинках, то получится тридцать.
Оторваться от фотографирования коров было трудно, но пришлось. Да и получившиеся кадры особым разнообразием не блещут.
Вид на извилистую дорогу из движущийся машины.
И вот мы на пирсе, ждем прибытия кораблика. И немало людей тоже чего-то ждут. У кого-то с собой собака, у других - корзинка для пикника. Подозрительно как-то. Спрашиваем - оказывается, они все ждут парома в Тобермори. Кажется, мы приехали слишком рано. Бродим кругами и смотрим вокруг. Пирс установлен на интересных скалах.
И камни на берегу тоже ничего себе. Справа же замок Гленгорм на острове Малл, мы мимо него проплывали попозже.
Постепенно подтягивается народ с большими объективами. И тут прибегает взволнованная дама и сообщает: ей позвонил капитан корабля, они идут к нам. Но отлив, и к пирсу пришвартоваться они не смогут. Нам следует перейти на черный рыбацкий понтон.
Идем на понтон. У сходен грозная надпись: "Септическим нельзя!" Мол, омойте ноги в нашем дезинфекционном тазике. Одна из дочек дамы-связной принимает это за чистую монету и... остается с мокрыми ногами. Остальные аккуратно обходят купель, воняющую хлоркой.
А вот и MV Angus - флагманский корабль компании Staffa Tours - несется к нам на всех парах.
Плавание на острова началось.
Честно говоря, на самом полуострове легкодоступных и интересных мест мало, на один день не наберется. Но можно схитрить.
На западе, в открытом океане, но не особо далеко от берега лежат острова, три из которых весьма интересны: Ланга (Lunga) с преизрядным птичьим базаром, Стаффа (Staffa) с базальтовыми колоннами и пещерой с легендой и Айона (Iona) со старым-престарым аббатствoм, где была создана Келлская книга. На эти острова возят морские экскурсии, отправляющиеся из Тобермори на острове Малл, каковой Тобермори находится точно напротив деревни Килхоан на Ардномерхане. Поэтому кораблики, покинув Малл, первым делом пересекают залив и подбирают туристов на полуострове. А на обратном пути их, то есть нас, еще и высаживают первыми. Учтите, что со Ская до Арднамерхана ближе и быстрее, а на острова мы точно хотели. Единственное неудбство, ни одна экскурсионная компания на все три острова за один раз не возит, а два из трех - пожалуйста (один из них обязательно Стаффа). Пришлось выбирать между аббатством и тупиками. Хотелось и туда и туда, но к птичкам больше (мне).
И вот с утра пораньше мы выезжаем в сторону Килхоана, до которого от нашего хостела около получаса езды. Выезжаем с бо-о-ольшим запасом. Чуть ли не в час. Потому как с одной стороны в доме сидеть незачем, а с другой муж мой, как я уже писала, ужасно не любит опаздывать - о, они всегда приходят даже раньше времени и сразу начинают очень-очень сердиться, что их заставляют ждать. И когда тот, кого они ждали, приходит вовремя, они его сразу вызывают на дуэль. Дуэль - не дуэль, но лишние полчаса оказались очень кстати.
Едем мы, значит, себе по дороге, как вдруг в стороне, за забором замечаем что-то рыжее и лохматое. Неужели? Те самые горные коровы, которых я так мечтала сфотографировать в Хайлендс, но практически не удалось - ровно одна попалась до сих пор? Разворачиваемся на 180 градусом и видим, как открываятся ворота, за ними парковка, за парковкой забор, за забором луг, а на лугу - коровы! Это оказался тот самый центр натуральной истории, куда мы совершенно не собирались.
О мясных коровах ему тоже думать не приходилось. Он просто ел говядину. А сейчас мимо него с гулом и непрерывным шуршанием, хрустя, чавкая и пережевывая, с душераздирающими вздохами проходило организованное стадо живого мяса. Время от времени какая-нибудь буренка вскидывала из травы огромную слюнявую морду, измазанную зеленью, и испускала глухой глубокий рев.
АБС "Полдень. XXII век"
Я стояла у заборчика и шелкала затвором. Прервалась... и услышала хруст. Коровы сосредоточенно жевали (грызли?) траву. За ними оставались аккуратно выстриженные дорожки. Огромными они не были, но ни малейшего дружелюбия не высказывали. Разве, что это очаровательное создание с пейсами сначала подмигнуло, а потом облизнулось (надеюсь, не плотоядно).
Можете пересчитать коров сами. В стаде их было десяток-полтора. Кадров с коровами у меня тридцать семь, а если пересчитать все туши на картинках, то получится тридцать.
Оторваться от фотографирования коров было трудно, но пришлось. Да и получившиеся кадры особым разнообразием не блещут.
Вид на извилистую дорогу из движущийся машины.
И вот мы на пирсе, ждем прибытия кораблика. И немало людей тоже чего-то ждут. У кого-то с собой собака, у других - корзинка для пикника. Подозрительно как-то. Спрашиваем - оказывается, они все ждут парома в Тобермори. Кажется, мы приехали слишком рано. Бродим кругами и смотрим вокруг. Пирс установлен на интересных скалах.
И камни на берегу тоже ничего себе. Справа же замок Гленгорм на острове Малл, мы мимо него проплывали попозже.
Постепенно подтягивается народ с большими объективами. И тут прибегает взволнованная дама и сообщает: ей позвонил капитан корабля, они идут к нам. Но отлив, и к пирсу пришвартоваться они не смогут. Нам следует перейти на черный рыбацкий понтон.
Идем на понтон. У сходен грозная надпись: "Септическим нельзя!" Мол, омойте ноги в нашем дезинфекционном тазике. Одна из дочек дамы-связной принимает это за чистую монету и... остается с мокрыми ногами. Остальные аккуратно обходят купель, воняющую хлоркой.
А вот и MV Angus - флагманский корабль компании Staffa Tours - несется к нам на всех парах.
Плавание на острова началось.