На окраинном западе
...а когда нахлынет следующая волна, ты уже в безопасности. Потом борешься с ветром, здесь, смотри, вдоль перил... открываешь дверь, она тяжелая. Вот, теперь она снова захлопывается. И ты в маяке. И как бы издалека сквозь толстые стены слышишь шум моря. За стенами вокруг грохочет море, а лодка уже далеко отсюда.
- А мы тоже там, внутри маяка? - спросил Муми-тролль.
- Естественно, - ответил папа. - Вы здесь наверху, в башне. Посмотри - в каждом окне - настоящее стекло. На самом же верху - сам маяк. Он горит и красным, и зеленым, и белым и мигает через равные промежутки времени всю ночь напролет, так что лодки и суда знают, куда им плыть.*
Красный луч... белый... снова красный искал в тумане одинокие суда. А не увидят луча, так ведь у нас есть еще Голос - могучий низкий голос нашего Ревуна; он рвался, громогласный, сквозь лохмотья тумана, и перепуганные чайки разлетались, будто подброшенные игральные карты, а волны дыбились, шипя пеной.
- Здесь одиноко, но, я надеюсь, ты уже свыкся?**
Как нетрудно заметить, мы с младшим сыном читаем муми-троллей. Причем всех подряд. И дошли до нежной и грустной (и не очень-то детской) книжки "Папа и море". А еще мы собираемся в очередную поездку, и посему по уши в хлопотах, списках и желании наконец-то выспаться. Все это - и не спрашивайте, каким именно образом! - заставляет меня написать о старом путешествии по Атлантическим провинциям Канады.
Ездили мы туда практически четыре года тому назад, а писать об этой поездке я бросила почти три года назад, остановившись перед Ньюфаундлендской частью.
Итак, после веселого исторического Луи(с)бурга мы отправились в потовый город Сидней (нет, не в Новом Южном Уэльсе, а в Новой Шотландии), откуда отходят паромы на Ньюфаундленд.
Паром уже стоял под парами и выглядел внушительно. Кратчайшая переправа из Сиднея в Port aux Basques занимает около шести часов. Есть и длинный шестнадцатичасовой маршрут в порт Argentia на востоке острова.
Игорь заказал каюту, так что они с мальчишками остались валяться перед телевизором, а меня одолела клаустрофобия, и я ушла на палубу, где надеялась провести всю дорогу на свежем воздухе. Когда ж паром пошел полным ходом, именно свежесть (она же студенность) воздуха загнала меня внутрь. Там, в большом общем салоне я и сидела, попеременно читая и дремля.
Тем временем стемнело и туман сгустился над причалом и всем городком Баскский Порт. Мы съехали со сходней и погрузились в совершенно потусторонний мир - виден был только ближайший фонарь и буквально несколько метров дороги в лучах фар. Мы не заметили ни города, ни невысоких горок вокруг него. Только через пару десятков миль от моря стали видны хоть какие-то смутные контуры по сторонам дороги. Куда же мы ехали? Эту ночь мы собирались провести в мини-гостинице при маяке на мысе Ангил (Cape Anguille) - самой западной точке Ньюфаундленда. Место это находилось в стороне от нашего маршрута, но останавливаться в городе не хотелось, а маяк - это исключительно стильно и весьма романтично.
Несмотря на темноту и туман мы ехали себе по проселочным дорогам по направлению к мысу, маяку и ночлегу. Но что это?! Дорогу перегородил бетонный блок. За ним лежала речка, мост через которую то ли снесло водой, то ли его разобрали люди. Стало неуютно. Навигатора у нас тогда еще не было, поэтому под слабеньким светом лампочки в салоне на не особо подробной карте начали искать другой путь. И нашли, и проехали по нему, не понимая до последнего момента, приведет ли он нас туда, куда надо. В гостиницу приехали около полуночи, были встречены хмурой хозяйкой (это вообще-то она забыла сообщить про объездной путь) и свалились спать.
Утро же оказалось солнечным и ярким. Я прихватила чашку кофе и вышла из дома.
Потом прошла по тропинке в сторону самого маяка.
А думали ли вы о том, что это самый крайний остров? Никто за нами не живет - там только море! Мы смотрим морю прямо в лицо, а далеко за нами обитают другие, те кто живет в шхерах. Разве это не удачная мысль?*
Вот он Залив Святого Лаврентия. Вообще-то вся безбрежность Атлантики с другой стороны острова - на востоке, но и здесь не видно противоположного берега.
К зданию маяка вплотную подойти нельзя, но оно издалека выглядит лучше (по крайней мере в кадр влезает).
Это дом смотрителя маяка (исторический и охраняемый), именно в нем расположена гостиница.
Однажды, много лет назад, на холодный сумрачный берег пришел человек, остановился, внимая гулу океана, и сказал: "Нам нужен голос, который кричал бы над морем и предупреждал суда; я сделаю такой голос. Я сделаю голос, подобный всем векам и туманам, которые когда-либо были; он будет как пустая постель с тобой рядом ночь напролет, как безлюдный дом, когда отворяешь дверь, как голые осенние деревья. Голос, подобный птицам, что улетают, крича, на юг, подобный ноябрьскому ветру и прибою у мрачных, угрюмых берегов. Я сделаю голос такой одинокий, что его нельзя не услышать, и всякий, кто его услышит, будет рыдать в душе, и очаги покажутся еще жарче, и люди в далеких городах скажут: "Хорошо, что мы дома".**
Пока я бродила по берегу над холмами сгустилась белесая дымка, и со сторны пролива послышались гудки. Я довольно долго думала, что там идет корабль и сигналит, приближаясь к земле. И лишь после четверти часа равномерных стонов поняла, что это гудит "наш" маяк. Туман не только скрывает видимое, но и отдаляет звуки.
Распростившись с не особо гостеприимными хозяевами, мы двинулись дальше на север.
Какая скудная здесь земля! И как много камней! Кучи камней повсюду!Нелегко будет разбить здесь сад, да, нелегко!*
Первая большая остановка на Ньюфаундленде - национальный парк Грос Морн (Gros Morne). А первая остановка внутри парка - плато Tablelands (Столовые земли). Это место считается одной из основных достопримечательностей всего острова. Почему? - Здесь никогда не было земной коры, плато состоит из перидотита (он в свою очередь состоит в основном из оливина) - застывшей магмы. На нем практически ничего не растет и, соответственно, на плато нет и животных. Многие называют этот пейзаж марсианским.
На нас же Tablelands не произвели особого впечатления. Народу много, тропа короткая и не особо интересная, а факт геологической необычности - интересен, но не поразителен.
На фотографиях пустоши выглядят симпатичнее, чем в жизни.
Единственный ручей на Марсе.
После прогулки мы отправились ставить палатку в кэмпграунд Trout River.
* - Туве Янссон "Папа и море" (пер. Л.Брауде и Н.Беляковой)
** - Рэй Брэдбери "Ревун" (пер. А.Оганяна)
Ссылки (англ.)
Все мои немногочисленные картинки этого дня - http://myxomop.ac93.org/~bella/2011-07/2011-07-21
- А мы тоже там, внутри маяка? - спросил Муми-тролль.
- Естественно, - ответил папа. - Вы здесь наверху, в башне. Посмотри - в каждом окне - настоящее стекло. На самом же верху - сам маяк. Он горит и красным, и зеленым, и белым и мигает через равные промежутки времени всю ночь напролет, так что лодки и суда знают, куда им плыть.*
Красный луч... белый... снова красный искал в тумане одинокие суда. А не увидят луча, так ведь у нас есть еще Голос - могучий низкий голос нашего Ревуна; он рвался, громогласный, сквозь лохмотья тумана, и перепуганные чайки разлетались, будто подброшенные игральные карты, а волны дыбились, шипя пеной.
- Здесь одиноко, но, я надеюсь, ты уже свыкся?**
Как нетрудно заметить, мы с младшим сыном читаем муми-троллей. Причем всех подряд. И дошли до нежной и грустной (и не очень-то детской) книжки "Папа и море". А еще мы собираемся в очередную поездку, и посему по уши в хлопотах, списках и желании наконец-то выспаться. Все это - и не спрашивайте, каким именно образом! - заставляет меня написать о старом путешествии по Атлантическим провинциям Канады.
Ездили мы туда практически четыре года тому назад, а писать об этой поездке я бросила почти три года назад, остановившись перед Ньюфаундлендской частью.
Итак, после веселого исторического Луи(с)бурга мы отправились в потовый город Сидней (нет, не в Новом Южном Уэльсе, а в Новой Шотландии), откуда отходят паромы на Ньюфаундленд.
Паром уже стоял под парами и выглядел внушительно. Кратчайшая переправа из Сиднея в Port aux Basques занимает около шести часов. Есть и длинный шестнадцатичасовой маршрут в порт Argentia на востоке острова.
Игорь заказал каюту, так что они с мальчишками остались валяться перед телевизором, а меня одолела клаустрофобия, и я ушла на палубу, где надеялась провести всю дорогу на свежем воздухе. Когда ж паром пошел полным ходом, именно свежесть (она же студенность) воздуха загнала меня внутрь. Там, в большом общем салоне я и сидела, попеременно читая и дремля.
Тем временем стемнело и туман сгустился над причалом и всем городком Баскский Порт. Мы съехали со сходней и погрузились в совершенно потусторонний мир - виден был только ближайший фонарь и буквально несколько метров дороги в лучах фар. Мы не заметили ни города, ни невысоких горок вокруг него. Только через пару десятков миль от моря стали видны хоть какие-то смутные контуры по сторонам дороги. Куда же мы ехали? Эту ночь мы собирались провести в мини-гостинице при маяке на мысе Ангил (Cape Anguille) - самой западной точке Ньюфаундленда. Место это находилось в стороне от нашего маршрута, но останавливаться в городе не хотелось, а маяк - это исключительно стильно и весьма романтично.
Несмотря на темноту и туман мы ехали себе по проселочным дорогам по направлению к мысу, маяку и ночлегу. Но что это?! Дорогу перегородил бетонный блок. За ним лежала речка, мост через которую то ли снесло водой, то ли его разобрали люди. Стало неуютно. Навигатора у нас тогда еще не было, поэтому под слабеньким светом лампочки в салоне на не особо подробной карте начали искать другой путь. И нашли, и проехали по нему, не понимая до последнего момента, приведет ли он нас туда, куда надо. В гостиницу приехали около полуночи, были встречены хмурой хозяйкой (это вообще-то она забыла сообщить про объездной путь) и свалились спать.
Утро же оказалось солнечным и ярким. Я прихватила чашку кофе и вышла из дома.
Потом прошла по тропинке в сторону самого маяка.
А думали ли вы о том, что это самый крайний остров? Никто за нами не живет - там только море! Мы смотрим морю прямо в лицо, а далеко за нами обитают другие, те кто живет в шхерах. Разве это не удачная мысль?*
Вот он Залив Святого Лаврентия. Вообще-то вся безбрежность Атлантики с другой стороны острова - на востоке, но и здесь не видно противоположного берега.
К зданию маяка вплотную подойти нельзя, но оно издалека выглядит лучше (по крайней мере в кадр влезает).
Это дом смотрителя маяка (исторический и охраняемый), именно в нем расположена гостиница.
Однажды, много лет назад, на холодный сумрачный берег пришел человек, остановился, внимая гулу океана, и сказал: "Нам нужен голос, который кричал бы над морем и предупреждал суда; я сделаю такой голос. Я сделаю голос, подобный всем векам и туманам, которые когда-либо были; он будет как пустая постель с тобой рядом ночь напролет, как безлюдный дом, когда отворяешь дверь, как голые осенние деревья. Голос, подобный птицам, что улетают, крича, на юг, подобный ноябрьскому ветру и прибою у мрачных, угрюмых берегов. Я сделаю голос такой одинокий, что его нельзя не услышать, и всякий, кто его услышит, будет рыдать в душе, и очаги покажутся еще жарче, и люди в далеких городах скажут: "Хорошо, что мы дома".**
Пока я бродила по берегу над холмами сгустилась белесая дымка, и со сторны пролива послышались гудки. Я довольно долго думала, что там идет корабль и сигналит, приближаясь к земле. И лишь после четверти часа равномерных стонов поняла, что это гудит "наш" маяк. Туман не только скрывает видимое, но и отдаляет звуки.
Распростившись с не особо гостеприимными хозяевами, мы двинулись дальше на север.
Какая скудная здесь земля! И как много камней! Кучи камней повсюду!Нелегко будет разбить здесь сад, да, нелегко!*
Первая большая остановка на Ньюфаундленде - национальный парк Грос Морн (Gros Morne). А первая остановка внутри парка - плато Tablelands (Столовые земли). Это место считается одной из основных достопримечательностей всего острова. Почему? - Здесь никогда не было земной коры, плато состоит из перидотита (он в свою очередь состоит в основном из оливина) - застывшей магмы. На нем практически ничего не растет и, соответственно, на плато нет и животных. Многие называют этот пейзаж марсианским.
На нас же Tablelands не произвели особого впечатления. Народу много, тропа короткая и не особо интересная, а факт геологической необычности - интересен, но не поразителен.
На фотографиях пустоши выглядят симпатичнее, чем в жизни.
Единственный ручей на Марсе.
После прогулки мы отправились ставить палатку в кэмпграунд Trout River.
* - Туве Янссон "Папа и море" (пер. Л.Брауде и Н.Беляковой)
** - Рэй Брэдбери "Ревун" (пер. А.Оганяна)
Ссылки (англ.)
- Паромная компания Marine Atlantic
- Маяк Cape Anguille
- Cape Anguille Inn и отзывы на TripAdvisor'e.
- Национальный парк Gros Morne является одним из центров всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Карта парка.
- Плато Tablelands, оно же на сайте необычных мест Atlas Obscure.
- Тектоническая история Gros Morne.
- Наш первый кэмпграунд - Форелевая река (Trout River).
Все мои немногочисленные картинки этого дня - http://myxomop.ac93.org/~bella/2011-07/2011-07-21