Трек вокруг Аннапурны. Хумде - Тиличо. Об отрицании черно-белого и первой большой высоте
День 5. Хумде - Мананг
В горах обостряются страхи, болезни и слабости. Ночью снился какой-то несусветный бред. Вырвавшись из многосерийных кошмаров и пересилив желание оставаться в теплом спальнике, я достала фотоаппарат и вышла на улицу, чтобы поснимать рассвет. Погода резко исправилась, от вчерашних дождей не осталось и следа. Небо было идеально чистым. Местный непалец, вышедший их соседних ворот, поприветствовал меня и с улыбкой сказал, указывая на фотоаппарат: «Good pictures».
Когда окончательно рассвело, я вернулась в дом. Хозяева уже проснулись и занимались своими утренними делами. Из магнитофона на кухне на всю округу разносились буддистские мантры, а на заборе у дома курились хвойные ветки в старой жестяной банке. Запах от этих «благовоний» стоял вполне конкретный. За какую-то минуту вся кухня наполнилась едким дымом. Оставаться внутри было невозможно и пришлось снова выйти на улицу. Вдоль главной и единственной дороги в Хумде (не считая взлетной полосы) у каждого дома, насколько хватало глаз, тонкими струйками вился дым от хвойных веток. У злых духов в этом месте не было ни единого шанса. Так началось очередное высокогорное утро в Непале.
Утро в Хумде
Взлетная полоса без единого самолета
«Среди всего этого великолепия и восторга для глаз мы, европейцы, выглядели как пингвины. Когда западный вкус возвратится к тому, чтобы выражать себя в богатстве и полноцветии картин Бронзино или Гольбейна? Черно-белая официальная одежда ХХ века - это мрак и ужас. В обществе неглупых азиатов в великолепных традиционных костюмах ты испытываешь только острое чувство стыда от нашего глупого самоотречения. Говорят, что разноцветная одежда глупа и женоподобна. Тогда можно сказать, что и любовь тоже женоподобна». Так писал в прошлом веке Фоско Марайни в своей книге «Тайный Тибет. Будды четвертой эпохи».
Схожие мысли посетили меня в то утро, когда мы в очередной раз закинули рюкзаки на спины и отправились в путь. В этих местах краски зашкаливали, резали непривычный к такому контрасту глаз, заставляли останавливаться и восторженно озираться по сторонам - не обман ли зрения. Но нет, чем разреженнее становился воздух и чем выше мы поднимались, тем более насыщенными и разнообразными становились цвета. Как будто кто-то загрузил картинку в фотошоп и задрал настройки saturation и contrast по-максимуму. В таком окружении уже с трудом верилось, что где-то в мире все еще существуют черное и белое и уж тем более серое. Сразу стало понятно, откуда у непальцев, индийцев и других азиатов любовь к ярким цветам - других они просто не знают. Здесь я тоже с удовольствием носила яркие одежды и чувствовала, что вписываюсь в пейзаж в любом из оттенков. Все вокруг было частью одного большого полотна, написанного неизвестным живописцем.
При взгляде на насыщенно-синее небо без единого облака приходило стойкое ощущение, что там, за горами, ничего нет. Открытый космос. Обрыв и бесконечность. Как в той книге про Нарнию, когда дети приплыли на край света, а там океан низвергается вниз и дальше уже ничего не видно.
На выходе из Хумде нас поприветствовали англичане, с которыми мы соседствовали прошлой ночью. Один из них произнес что-то одобрительное, но из-за его «акцента» (если вообще можно сказать, что у англичан он есть) мы не поняли ни слова.
Красота увеличивалась пропорционально проделанному пути. Мы видели гряду Аннапурны, которая еще вчера пряталась от нас за облаками, теперь же безо всякого стыда предстала во всей красе. Дорога в этот день была до безобразия легкой. Мы сделали привал в Браге, выпили чая с мятой (лучшее лекарство для утомленного путника) и еще до полудня были в Мананге - перевалочном пункте всех трекеров.
Странный зверь
Макс ждет мятный чай, а я гуляю по крышам в Браге
На подходе к Браге
Парк Будды в Браге
Ворота в Мананг
Мананг
В отеле я тут же вылезла на крышу - кругом как на ладони была видна долина, обрамленная снежными вершинами, а на улицах Мананга кипела жизнь. После нескольких дней в тишине и малолюдности толпы стали казаться непривычными. Народ без конца сновал туда-сюда, заселяясь и выселяясь, отправляясь на радиальные вылазки, бродя вдоль торговых прилавков и рассматривая бесчисленные диковинные непальские штуковины, некоторым из которых и применение-то придумать было сложно. Наша комната располагалась прямо под столовой, поэтому потолок постоянно сотрясался от топота ног и шумных разговоров на всех языках. Здесь были австралийцы, французы, шотландцы, американцы, израильтяне, целая армия портеров, что-то оживленно обсуждавших у печки, и даже один развеселый японец, который очевидно подпитывался напрямую из космоса, а потому не смолкал ни на минуту, беседуя с непальцами попеременно то на непальском, то на английском. Если японец не говорил, он пел. Именно в таком состоянии и с чашкой кофе в руке мы встретили его однажды в коридоре.
Статистика посещаемости на треке за 2014 год
После обеда сделали радиалку на одну из близлежащих гор до высоты 3750 м. Подъем меня прилично вымотал. На очередной горке по пути назад мы повстречали троих детей, которые пытались тащить огромный мешок, надев его на спину одной из девочек. Размером ноша не уступала своему носильщику. Девочка пыталась подниматься по ступенькам, но все время заваливалась на бок, падала и от этого все трое покатывались со смеху. Непальские дети вообще вызывали у меня самые радостные эмоции - одни начинали тебе что-то говорить, другие молча наблюдали, третьи и вовсе были заняты своими играми, не обращая никакого внимания на белых пришельцев.
Рядом на склоне козлик пытался щипать облезлый куст, то и дело оскальзывался, устраивая небольшой камнепад, но упрямо продолжал свое правое дело. Все здесь получали удовольствие от происходящего, и только я с трудом дышала и мечтала скорее увидеть конец ступенек, ведущих в город.
Озеро, рожденное тающим ледником
Мананг с высоты
В Мананге было все, чтобы остаться здесь на неопределенный срок - магазины, пекарни, музей и даже несколько кинотеатров с фильмами на горную тематику и не только. Говорят, что есть и бассейн, но мы его так и не видели. У одного из прилавков с древностями встретили двух краснолицых русских дяденек, путешествовавших в составе группы. Они немедленно предложили нам выпить продолжить маршрут вместе с ними, но наши пути не совпадали.
Музей Мананга
Афиша горного кинотеатра
Элемент декора
Вечером Макс совершил рейд по местным магазинам и вернулся с добычей. С довольным видом он сообщил, что нашел поразительно (я бы сказала, подозрительно) дешевые батончики «Марс» и «Баунти». Не то чтобы мы умирали без шоколада, но иногда хотелось чего-то такого, с Большой Земли. Охваченный смутными сомнениями, Макс вскоре раскрыл секрет батончиков - срок годности у них вышел около года назад. Правда опытным путем удалось выяснить, что на вкусовые и все остальные качества это никак не повлияло. Батончики были успешно съедены безо всяких пагубных последствий. Слава консервантам и целебному гималайскому воздуху.
Пройдено: ничтожно мало
Высота: 3540 м
День 6. Мананг - Шри Кхатха
Утро выдалось на редкость шумным. В столовой происходил такой движняк, что спать при всем желании было невозможно. К тому же вместо петухов в Мананге орут быки, причем довольно противно. Я предложила Максу поставить этот звук на будильник. В общем, встали с первыми быками.
На завтраке уже собралась толпа австралийцев и громко обсуждала дальнейшие планы. В ожидании овсянки я разглядывала журнал о верховой езде, попивая молочный чай.
В это утро мы выдвинулись в сторону озера Тиличо, минуя основную дорогу на перевал - к нему нам предстояло пройти другим путем.
Рассвет в Мананге
Макс начал понемногу разгружать мой рюкзак, забрав в том числе и штатив для фотаппарата. Он тактично сдерживался, но я чувствовала, что штатив того и гляди полетит в ближайшую пропасть, стоит только мне отвернуться. По пути нас обогнал молодой француз. Он поприветствовал нас широкой улыбкой, перекинулся парой фраз и улетел вперед подобно мультяшному герою, изображающему пулю.
Макс и злосчастный штатив
Сегодняшним пунктом назначениям была Шри Кхатха на высоте 4 тысячи метров, даже не деревня, а всего лишь 2 отеля на склоне горы. Здесь немного болела голова, из окна виднелся Пик Тиличо, ветер задувал во все щели, поднимая столбы пыли. Было трудно поверить, что мы вообще сюда забрались. Глядя на горы, я пока не могла представить, как можно любить их настолько, чтобы как Анатолий Букреев без конца сюда возвращаться. Я очень люблю горы и всю жизнь стремлюсь к ним, и сейчас, сидя в теплой квартире, с легкостью могу объяснить эту зависимость, это навязчивое желание оказаться в окружении снежных пиков и пронзительной тишины. Но не в тот момент, когда ты валишься от усталости, когда холодный ветер пробирает до костей даже на солнце, когда начинает казаться, что от ярких цветов накатывает тошнота. Подъемы даются не просто, к тому же ненавистный кашель не оставляет ни на минуту. Да, за красоту определенно нужно платить. И все-таки горы - для любителей побыть наедине с собой. Их как будто специально придумали для этой цели. Чем выше я поднималась, тем меньше хотелось с кем-то общаться. Я начала сторониться людей, чувствуя себя уютнее в пустых отелях и на пустой дороге. Значит, горы все-таки для меня.
Строящийся монастырь на подходе к Шри Кхатхе
Неугомонный японец из Мананга снова был нашим соседом - он как и прежде болтал без умолку и даже затеял волейбол с местными. Мы заказали себе по порции момо и устроились отдыхать в солнечной комнате - нагреваемая солнцем, она была чуть ли не самым теплым местом во всем Непале.
Пройдено: неизвестно сколько
Высота: 3900 м
В солнечной комнате
Ночь в Шри Кхатхе
День 7. Поход к озеру Тиличо
До Тиличо оставалось 11 км, по плану мы должны были сделать этот путь туда-обратно за один день, поэтому вставать пришлось в 4 утра. Шли впотьмах при свете единственного фонарика до тех пор, пока над горами не появились первые признаки приближающегося рассвета. Здесь разыгрывали гималайский театр светотеней. Сначала свет был холодным и белым, затем начал теплеть, приобретая желтые нотки. Горы будто подсветились изнутри подобно театральным декорациям. Я выключила фонарик и наблюдала это световое шоу, на глазах менявшее облик холодных и мрачных громадин, которые обступили нас со всех сторон. В лучах взошедшего солнца все вокруг вдруг стало уютным и теплым.
Приветствие солнцу
То, что произошло дальше, требует небольшой предыстории. На протяжении всего трека в то время, пока Макс оформлял документы в чек-постах, я коротала время, разглядывая украшавшие стены плакаты с изображением местной фауны. Согласно этим плакатам в Гималаях водилась тьма всяческой живности: гималайский медведь, снежный барс, красная панда, макака резус, цивета, мангуст, целое полчище разнообразных птиц, загадочный jungle cat (он же, как выяснилось впоследствии, камышовый кот) и многие другие. Мне так запал в душу этот таинственный джангл кэт, что я терроризировала Макса постоянными упоминаниями о нем. Видимо сказывалась острая нехватка котиков.
Поэтому ранним утром по дороге к Тиличо Макс вдруг остановился и настороженно произнес: «Там на горе какие-то дикие животные. И кажется они за нами наблюдают» (произносить обязательно голосом Гоблина). Я с сомнением уставилась на гору, ничего не видя. Через некоторое время наконец удалось обнаружить три головы, явно принадлежавших каким-то животным. «Ты же сама говорила, что тут водятся дикие кошки, вдруг это они и есть», - Макс на всякий случай потянулся за ножом. Мне все еще с трудом верилось в то, что на горе действительно устроили засаду кровожадные джангл кэт, барсы или кто-то им подобный, тем более что кошки не ходят по трое. Но поскольку мы были здесь совершенно одни, а животные действительно наблюдали, я сфотографировала их и принялась увеличивать изображение на экране. Макс все еще напряженно вглядывался в гору, обдумывая план обороны. Я долго рассматривала экран, прежде чем наконец обнаружила нужные объекты - на фото были изображены 3 горных козла, практически сливавшиеся с горой. Я сообщила об этом Максу, однако он не спешил поверить. Пришлось ввернуть аргумент про одиночный образ жизни горных кошек и приложить фотографию в качестве вещдока. И от души поржать. Хотя, признаюсь честно, в первый момент и правда стало не по себе. С тех пор про желание увидеть джангл кэт я помалкивала.
Та самая фотография с нечетко выраженными козлами
До базового лагеря Тиличо дошли без особого труда часа за 3. Часть пути пролегала мимо фантастических скал прямо по насыпи, улетающей далеко вниз.
Базовый лагерь Тиличо
Дальнейший путь до озера несомненно представлял собой один из кругов ада по гималайским меркам. Здесь было все включено - и адские муки, и бесконечность. Дорога пошла резко вверх и представляла собой около 6 км непрерывного подъема. В лагере какой-то добродушный бородач метра под 2 ростом, уже побывавший наверху, сказал, что дорога займет часа 3, что оно того стоит и напоследок добавил «Enjoy!». Этой фразой сопровождали короткий диалог практически все, кто спускался нам навстречу. На их лицах читались счастье и облегчение. В самом начале подъема нас обогнал наш реактивный французский друг. Подарив свою ослепительную улыбку и приветствие, он моментально скрылся вдали. Мы все еще поднимались, когда встретили его, бодро шагающего вниз. Я не удержалась от комплимента по поводу его удивительной физ. подготовки, на что он скромно ответил: «Благодарю, я много тренировался».
Именно этот француз стоял у меня перед глазами, когда я, закончив трек, отчетливо поняла, что пора всерьез заняться своей физической оболочкой.
Мы поднимались и поднимались, а горе, казалось, нет конца. Она была похожа на маску свиньи из какого-то старого фильма, который я видела в детстве. Человек снимал маску, а под ней скрывалась еще одна, а под той еще и еще. И за этими свиными пятачками лица было не разглядеть. Точно так же ускользал от нас и пик Тиличо - очередная мнимая верхушка открывала все новые и новые, и так 4 часа подряд. Когда мы наконец добрались до плато, ведущего к озеру, я уже даже по ровной дороге еле передвигала ноги. Правда в нашей низкой скорости был один плюс - к этому моменту все, кто поднимался на Тиличо, уже спустились вниз, и к озеру мы пришли в полном одиночестве, если не считать еще одного запоздалого путника. В такой компании было намного приятнее насладиться местом.
Плато на подходе к Тиличо
Пик Тиличо (7134 м)
Добрались!
Озеро Тиличо, одно из самых высокогорных в мире (4919 м)
Где-то вдали периодически грохотало - сходили лавины, в остальном, если не считать ветра, здесь стояла абсолютная тишина, а неподвижная поверхность озера соревновалась с небом в голубизне. Хотелось обойти все озеро, но ноги отказывались пошевелиться.
На обратном пути нам все-таки встретилось несколько запоздалых путников, в том числе разговорчивый пакистанец, немедленно заведший разговор о России. Всем встречным я сообщала примерно то же, что слышала на подъеме - про оно того стоит, enjoy и все в том же духе.
В базовом лагере нашим глазам предстал никто иной как вездесущий японец. При виде меня он радостно заулыбался и начал что-то оживленно говорить. Выяснилось, что он собирался пойти сложной дорогой от Тиличо прямо к Джомсому, минуя перевал. Я вспомнила грохот лавин и рассказы о той дороге, и прониклась к японцу уважением. Его гид, нетипично высокий непалец, молча улыбался. На прощание японец пожал мне руку и мы пожелали друг другу хорошего пути. «И он ушел торжественно-печальный в закат», хотела было добавить я, но японец вовсе не был печален, а до заката было еще далеко.
На обратном пути мне все мерещились символы на горах - на одном из ледников отчетливо проступили цифры 4411, а на большом валуне виднелась голова лошади.
Обратная дорога
Драконообразная тьма
В наше отсутствие в отеле Шри Кхатхи случилось нашествие французов - в столовой не было ни одного свободного стола и отовсюду доносилась французская речь. Оставалось только водрузить на крыше французский флаг. Это был уже перебор для такого насыщенного дня. В томительном ожидании ужина я думала о красоте увиденного, а еще о том, что больше никогда туда не полезу. И все-таки бородач из базового лагеря не обманул - оно того действительно стоило.
Пройдено: около 22 км
Высота: 4919 м
Другие посты об этом путешествии:
Часть 1. http://squaw-che.livejournal.com/144457.html
Часть 2. http://squaw-che.livejournal.com/145326.html
Часть 3. http://squaw-che.livejournal.com/146663.html
Часть 4. http://squaw-che.livejournal.com/146946.html
Часть 6. http://squaw-che.livejournal.com/148757.html
Часть 7. http://squaw-che.livejournal.com/150616.html,
http://squaw-che.livejournal.com/150838.html