Varanasi, Uttar Pradesh.
Варанаси или по другому Бенарес - самый древний из ныне населенных городов мира, ему около 5000 лет.
Дорога туда неожиданно вышла еще более долгой и изнурительной чем ожидалось.
От Darjeeling’а до New Jalpaiguri, оттуда 18 часов на Brahmaputra Mail до станции Mughal Sarai, далее всего 12 км на авторикше до самого города превратились в 4 часа ада, ибо на мосту через Маму Гангу образовалась здоровенная пробка, причиной чему были сотни разукрашенных грузовиков Ashok, с характерным очень резким и громким музыкальным сигналом, которого я до сих побаиваюсь. Оказаться на рикше в толчее этих дымящих монстров на несколько часов есть опыт не забываемый. И ладно нас было только двое в этом тут-туке. Индусы ухитряются загрузиться в таковые всемером, что мы с удивлением наблюдали, простаивая на мосту. Уже ближе к ночи мы добрались до города.
"Соберитесь! Вы въезжаете в одно из самых ослепительно ярких, безжалостно хаотичных, и непростительно беспорядочных мест на Земле."
"Varanasi takes no prisoners! "
Это САМЫЙ святой город в Индии. Чем больше город в этой стране свят, тем больше его засирают всем, чем только можно. Вспоминая, могу без стеснения сообщить, что это САМЫЙ грязный и вонючий город, что мне довелось видеть, слышать и обонять в Азии. Вдобавок к этому культурному шоку, к моменту как мы туда добрались, моя простуда перешла в ее наиболее жестокую фазу и все время, что я провел в Варанаси было омрачено состоянием близким к лихорадке. Но то было не самой большой бедой. Впрочем, об это позже.
Если в Колькате все собаки на улицах, коих великое множество просто волочат задние лапы за собой, потому что болеют чумкой, то тут их можно увидеть спокойно уживающихся с червями, что пролезают наружу. Святейшие коровы с жадностью поедают помойки, которые в изобилии раскиданы по узким улочкам древнего города.
Это надо выйти на Ghat’ы, к ступенькам ведущим к Святой Ганге, чтобы оценить этот город с лучшей стороны. Только мы успели приехать, как нам каждый встречный постарался донести мысль о том, как же сильно нам повезло, что мы прибыли в Варанаси именно в эту ночь, что следующий день это день Великого Фестиваля, когда все ступеньки всех гатов будут украшены свечками (масляными лампами, Diya) и это будет безумно красиво, обязательно надо взять лодку и проплыть на ней вдоль гатов дабы оценить красоту и священнодействие.
"
- Is it Diwali? I thought it’d already passed
- Ahhh… kind of Diwali it is, yes. We call a Candlelight Festival. What a lucky people you are to have it come for our festival. Lucky people it is indeed you are!
"
Огромное количество паломников прибывает в этот город, с целью смыть грехи в священных водах Ганги. Именно здесь необходимо сжечь труп родственника и обугленные его остатки пустить в путешествие по Ганге, чтобы ему или ей выбраться из Колеса Сансары и не переродится во что-нибудь еще, продолжив страдание на земле, а действительно уйти на покой.
"
- 6 types of dead people there are it is who do no need to burn
- They are sadhus, children under 10, pregnant women, leprosy, pox, and beaten by snake
- They are already pure
- Them we let it flow the Ganga without burning
"
В 5 утра перед днем фестиваля, будучи с температурой, я проснулся. Было еще темно. Только через несколько секунд я понял, что меня так безжалостно разбудило - пение. Более низкий голос надрывно и страдальчески вел, а ему следом подпевал хор из высоких, и чувствовалось насколько велико их общее страдание. Это было депрессивное, почти демоническое пение, от которого мне стало до боли грустно и ОЧЕНЬ страшно. Чувствовалось, что в этом, без сомнения ритуальном действии, а я уверен, что пение было аккомпанементом к какому-то ритуалу, заложен священный смысл. Никогда в жизни не забуду это пение и обязательно вернусь в Варанаси, как бы я этот город в те дни ненавидел.
Проснувшись позже, мы вышли на гаты и настроение немногим поднялось. Приятный и добрый лодочник уговорил нас прокатиться и мы даже успели содержательно побеседовать.
"
- Do you have children?
- No
- Ooohhh you should have
- Why?
- Because all that matters in life it is. Many many children of it you should have for your good selves!
- Do you have?
- Oh yes, I have 3. But many many I want to have!
"
Тошнотворно вонючий вокзал, волею обстоятельств оказался место пребывания на несколько часов, с беготней и кучей безрезультатно потраченных нервов. Все потому что наши waitlist-билеты не были подтверждены. Узнать об этом за 2 часа до отправления поезда было крайне неприятно, и начались поиски "нужных" людей по наводкам, бесполезных уговоров, попыток забраться без билета, пока уже к 3 утра не решено было взять билет на самолет до Дели и пропустить намеченные в планах Haridwar и Rishikesh. Ни какая билетная касса, как и сам аэропорт в этом городе ночью не работает. Очевидно, что отсутствие, каких бы то ни было мест во всех поездах, было продиктовано столпотворением паломников на фестивале. Точно по той же причине не было мест ни в гестхаузах, ни в отелях. Добрый рикша нам помог и нашел место в клоповнике населенном жирными тараканами (нам было все равно), где все 3 часа нашего там пребывания какой-то дед давился от сильного грудного кашля сразу за стенкой. В 5 утра я снова проснулся от пения. С не меньшой силой эти пронзительные голоса погрузили меня в состояние суицидальной тоски, это было завораживающие. В 8 тот же рикша поехал с нами домой к приятелю своего приятеля, который вынужден был открыть в не рабочий пост-фестивальный день свою билетную кассу, чтобы продать нам столь желанные полеты. Цена была заоблачная. До вылета 1.5 часа, а мы в самом центре густонаселенного Варанаси. Такси до аэропорта встряло в тупую, ненавистную и огромную пробку, коя, видимо во всех городах Индии, перманентна. Только в тяжелом бою, постоянными сигналами и нарушением всех правил вождения, выбросив на пути 10 грамм гашиша, нам удалось прибыть за 30 мин до вылета. Растолкав белых туристов и поругавшись с французской теткой, мы запрыгнули в самолет и только тогда мы почувствовали, что Варанаси нас отпустил. Очень хочется туда вернуться.
Едем на поезде до Mughal Sarai. Грязное окно немногим мешает фотографировать.
В городе
Здесь заметно как бегут дети. Они больно щипаются.
Гаты
Любимый Шива
Люди во множестве набиваются в лодки, чтобы совершить, прогулку по реке наблюдая за действием на гатах со стороны.
"You make it your wish and let it float in the holy waters of Ganga"
Puja
Дорога туда неожиданно вышла еще более долгой и изнурительной чем ожидалось.
От Darjeeling’а до New Jalpaiguri, оттуда 18 часов на Brahmaputra Mail до станции Mughal Sarai, далее всего 12 км на авторикше до самого города превратились в 4 часа ада, ибо на мосту через Маму Гангу образовалась здоровенная пробка, причиной чему были сотни разукрашенных грузовиков Ashok, с характерным очень резким и громким музыкальным сигналом, которого я до сих побаиваюсь. Оказаться на рикше в толчее этих дымящих монстров на несколько часов есть опыт не забываемый. И ладно нас было только двое в этом тут-туке. Индусы ухитряются загрузиться в таковые всемером, что мы с удивлением наблюдали, простаивая на мосту. Уже ближе к ночи мы добрались до города.
"Соберитесь! Вы въезжаете в одно из самых ослепительно ярких, безжалостно хаотичных, и непростительно беспорядочных мест на Земле."
"Varanasi takes no prisoners! "
Это САМЫЙ святой город в Индии. Чем больше город в этой стране свят, тем больше его засирают всем, чем только можно. Вспоминая, могу без стеснения сообщить, что это САМЫЙ грязный и вонючий город, что мне довелось видеть, слышать и обонять в Азии. Вдобавок к этому культурному шоку, к моменту как мы туда добрались, моя простуда перешла в ее наиболее жестокую фазу и все время, что я провел в Варанаси было омрачено состоянием близким к лихорадке. Но то было не самой большой бедой. Впрочем, об это позже.
Если в Колькате все собаки на улицах, коих великое множество просто волочат задние лапы за собой, потому что болеют чумкой, то тут их можно увидеть спокойно уживающихся с червями, что пролезают наружу. Святейшие коровы с жадностью поедают помойки, которые в изобилии раскиданы по узким улочкам древнего города.
Это надо выйти на Ghat’ы, к ступенькам ведущим к Святой Ганге, чтобы оценить этот город с лучшей стороны. Только мы успели приехать, как нам каждый встречный постарался донести мысль о том, как же сильно нам повезло, что мы прибыли в Варанаси именно в эту ночь, что следующий день это день Великого Фестиваля, когда все ступеньки всех гатов будут украшены свечками (масляными лампами, Diya) и это будет безумно красиво, обязательно надо взять лодку и проплыть на ней вдоль гатов дабы оценить красоту и священнодействие.
"
- Is it Diwali? I thought it’d already passed
- Ahhh… kind of Diwali it is, yes. We call a Candlelight Festival. What a lucky people you are to have it come for our festival. Lucky people it is indeed you are!
"
Огромное количество паломников прибывает в этот город, с целью смыть грехи в священных водах Ганги. Именно здесь необходимо сжечь труп родственника и обугленные его остатки пустить в путешествие по Ганге, чтобы ему или ей выбраться из Колеса Сансары и не переродится во что-нибудь еще, продолжив страдание на земле, а действительно уйти на покой.
"
- 6 types of dead people there are it is who do no need to burn
- They are sadhus, children under 10, pregnant women, leprosy, pox, and beaten by snake
- They are already pure
- Them we let it flow the Ganga without burning
"
В 5 утра перед днем фестиваля, будучи с температурой, я проснулся. Было еще темно. Только через несколько секунд я понял, что меня так безжалостно разбудило - пение. Более низкий голос надрывно и страдальчески вел, а ему следом подпевал хор из высоких, и чувствовалось насколько велико их общее страдание. Это было депрессивное, почти демоническое пение, от которого мне стало до боли грустно и ОЧЕНЬ страшно. Чувствовалось, что в этом, без сомнения ритуальном действии, а я уверен, что пение было аккомпанементом к какому-то ритуалу, заложен священный смысл. Никогда в жизни не забуду это пение и обязательно вернусь в Варанаси, как бы я этот город в те дни ненавидел.
Проснувшись позже, мы вышли на гаты и настроение немногим поднялось. Приятный и добрый лодочник уговорил нас прокатиться и мы даже успели содержательно побеседовать.
"
- Do you have children?
- No
- Ooohhh you should have
- Why?
- Because all that matters in life it is. Many many children of it you should have for your good selves!
- Do you have?
- Oh yes, I have 3. But many many I want to have!
"
Тошнотворно вонючий вокзал, волею обстоятельств оказался место пребывания на несколько часов, с беготней и кучей безрезультатно потраченных нервов. Все потому что наши waitlist-билеты не были подтверждены. Узнать об этом за 2 часа до отправления поезда было крайне неприятно, и начались поиски "нужных" людей по наводкам, бесполезных уговоров, попыток забраться без билета, пока уже к 3 утра не решено было взять билет на самолет до Дели и пропустить намеченные в планах Haridwar и Rishikesh. Ни какая билетная касса, как и сам аэропорт в этом городе ночью не работает. Очевидно, что отсутствие, каких бы то ни было мест во всех поездах, было продиктовано столпотворением паломников на фестивале. Точно по той же причине не было мест ни в гестхаузах, ни в отелях. Добрый рикша нам помог и нашел место в клоповнике населенном жирными тараканами (нам было все равно), где все 3 часа нашего там пребывания какой-то дед давился от сильного грудного кашля сразу за стенкой. В 5 утра я снова проснулся от пения. С не меньшой силой эти пронзительные голоса погрузили меня в состояние суицидальной тоски, это было завораживающие. В 8 тот же рикша поехал с нами домой к приятелю своего приятеля, который вынужден был открыть в не рабочий пост-фестивальный день свою билетную кассу, чтобы продать нам столь желанные полеты. Цена была заоблачная. До вылета 1.5 часа, а мы в самом центре густонаселенного Варанаси. Такси до аэропорта встряло в тупую, ненавистную и огромную пробку, коя, видимо во всех городах Индии, перманентна. Только в тяжелом бою, постоянными сигналами и нарушением всех правил вождения, выбросив на пути 10 грамм гашиша, нам удалось прибыть за 30 мин до вылета. Растолкав белых туристов и поругавшись с французской теткой, мы запрыгнули в самолет и только тогда мы почувствовали, что Варанаси нас отпустил. Очень хочется туда вернуться.
Едем на поезде до Mughal Sarai. Грязное окно немногим мешает фотографировать.
В городе
Здесь заметно как бегут дети. Они больно щипаются.
Гаты
Любимый Шива
Люди во множестве набиваются в лодки, чтобы совершить, прогулку по реке наблюдая за действием на гатах со стороны.
"You make it your wish and let it float in the holy waters of Ganga"
Puja