Италия-2022. День 3
Milano Malpensa - Cremona - Ravenna - Comacchio - Ferrara - Ravenna - Rimini - Ravenna - Bologna - Faenza - Ravenna - Belluno - Passo di Falzarego - San Martino in Badia - Lago di Braies - Lago di Dobbiaco - Lago Mizurina - Cortina d’Ampezzo - Passo di Falzarego - San Martino in Badia - Passo Gardena - Ortisei - Santa Magdalena - Bressanone - San Martino in Badia - Passo Gardena - Passo Costalunga - Lago di Carezza - Borgo Medievale di Canale - Riva del Garda - Tremosine (Pieve) - Bergamo - Besozzo - Milano Malpensa
Начало: 1, 2 День третий, 14.06.22
Еще немножко из истории здешних мест. Равенна - город древний, который достаточно рано стал крупным и важным центром полуострова. До прихода римлян здесь успели пожить умбры, этруски, кельты, хотя настоящая история этих мест начинается уже во времена заката Римской республики и расцвета Империи. В Равенне Юлий Цезарь пережидал зиму 53-52 годов до н. э. в самый разгар Галльской войны, а спустя несколько лет, в 49 году, здесь он собирал войска, прежде чем перешёл реку Рубикон, начав гражданскую войну, которая из проконсула сделала его пожизненным диктатором.
Про Рубикон еще вспомним, а пока планы на сегодня - что у нас осталось из электронного билета?
- Базилика Сант Аполлинаре Нуово
- Неонианский баптистерий (он же Баптистерий православных)
- Архиепископский музей (часовня Сан Андреа и трон слоновой кости)
Это Равеннский кафедральный собор (Duomo di Santo Spirito), но мы туда не идем.
Куда мы да идем: восьмиугольное здание Баптистерия православных (Battistero degli Ortodossi), или Баптистерий Неона (Battistero Neoniano), древнейшее сохранившееся здание города. Баптистерий был построен построен на рубеже IV и V веков одновременно с кафедральным собором Равенны, а своё второе название получил в честь епископа Неона, украсившего его мозаиками в период между 451 и 475 гг. Откуда это странное православное название? Чтобы отличить его от Арианского баптистерия Теодориха (Battistero degli Ariani).
Ликбез: Теодо́рих Вели́кий (около 451 - 30 августа 526) - король остготов, из рода Амалов. В 489 году вторгся в пределы Италии и к 493 году завоевал весь Апеннинский полуостров и Сицилию, Предальпийские области и Далмацию. С 493 по 526 год - единоличный правитель Королевства остготов со столицей в Равенне. Еще: Будучи сам арианином, Теодорих установил свободу веры в стране, где большинство жителей были никенианами. Теодорих относился терпимо даже к нехристианским культам. Разрушенные еврейские синагоги были восстановлены по его приказу. Хороший! И еще кучу полезного совершил. Но про это не буду ликбез, и про ариан тоже, и так уж многовато Википедии.
Обратим внимание на колокольню, сохранившуюся с 10 века. Монофоры, бифоры и т.д. - приятно, когда знаешь умные слова.
Так вот, этот, значит, православный. Под куполом - сцена крещения. Видим Христа, видим Иоанна Крестителя, а что за мужик с полотенцем в руках? А это река Иордан! (как раз недавно там были, мужиков в хитонах с полотенцами видели). Вокруг центрального медальона - фигуры двенадцати апостолов в хитонах римских патрициев, на них нисходит благодатная энергия. В следующем ярусе (цитирую Википедию) - канделябры, престолы, епископские седалища
На барельефах между колоннами изображены пророки.
Там же рядом (с собором и баптистерием) наша четвертая "дырка" - Капелла и Музей Архиепископа Равенны (Cappella Arcivescovile O Di Sant'Andrea, Museo Arcivescovile di Ravenna). В музее много всякого интересного и прекрасного.
А главное - знаменитый трон Максимиана из слоновой кости. На задней его стороне - сцены из жизни Христа, по бокам - сцены из рассказа об Иосифе из Книги Бытия. Про Максимиана (Maximianus): Народ Равенны не хотел, чтобы он был архиепископом, но «хитрыми маневрами он преодолел их сопротивление и завоевал их уважение своей осмотрительностью, щедростью и великими начинаниями по строительству и украшению церквей». Его трон можно датировать примерно 545-553 годами. Вероятно, он был заказан Юстинианом в качестве подарка Максимиану за то, что он стал новым архиепископом, а также для поощрения и укрепления его авторитета.
Митра
Богатый внутренний мир капителей (5 век)
Капелла Святого Андрея (Архиепископская) находится в том же здании. А в ней 99 птичек
Христос-воитель, попирающий льва и змея. Видели такого Христа? без бороды, в римских доспехах, румяного и веселого. Нет, все же грустного. Но румяного
Портрет Дарии был незамедлительно отправлен родителям ее юной тезки. Где-то даже и похожа
На фотку этой мозаики мы с Л. долго медитировали, думали что тут за черт такой рогатый с подарочком в руках? Наконец удалось найти: там четыре ангела стоят, а между ними символы евангелистов - ну, знаете, лев, бык, орел и ангел, и все с книжками, так вот это, если приглядеться - лев, с крыльями, и никто его не попирает.
Идем дальше. Базилика св. Франциска. Колокольня не круглая, квадратная, монофоры-бифоры там же.
Внутри - когнитивный диссонанс. В противовес романской внешности - внутренность довольно барочная. И монах как настоящий - а он статуя. Но вообще-то мы сюда пришли не за этим.
Эта базилика в билет не входила, так что могли бы и не попасть. Но! Но Галка со Славкой нам рассказывали: двадцать лет назад в Равенне они видели крипту, а в ней вода и рыбки плавают. И оказалось, что это здесь и плавают до сих пор.
Бросаешь евро - зажигается свет и смотришь на рыбок. Прикол!
А крипта Х века, между прочим. И кстати, удивительно, что не все посетители Равенны до этого тайного сокровища добираются
Именно в этой базилике был впервые (в 1321 году) похоронен Данте Алигьери. Сейчас буду пояснять курсив. Данте, родившийся во Флоренции, был изгнан из родного города из-за политических передряг и последние три года прожил в Равенне. Время от времени поэт выполнял посольские обязательства, отправляясь в другие итальянские города. Возвращаясь из Венеции после одной из таких поездок, Данте заболел малярией и вскоре умер в Равенне, где его похоронили. Спустя какое-то время флорентийцы поняли, что они потеряли, и решили вернуть останки великого поэта на родину. Но монахи-францисканцы сказали "фигушки" и останки перепрятали. Нашли ящик с прахом только в 1865 году при ремонте базилики. И тогда уже захоронили Данте в специально построенном ещё в конце 18-го века мавзолее, который стоит слева от церкви.
Внутри горит лампада, оливковое масло для нее ежегодно дарится Флоренцией на годовщину смерти поэта.
Впрочем, это еще не все посмертные приключения: во время Второй мировой тоже пришлось припрятать ценную реликвию, о чем нам рассказывает этот холмик
Ой, еще одна колокольня! Да сколько ж их таких круглых? Долго сличала эту с первой (которая возле баптистерия православных), бифоры другие. Но как же прикольно, что они размножаются в сторону верха!
Эта колокольня относится к последнему пункту из нашей карточки: Базилике Сант Аполлинаре Нуово (Basilica di Sant'Apollinare Nuovo). Она была построена Теодорихом Великим в конце V - начале VI веков как его придворная церковь. В IX веке освящена в честь покровителя города святого Аполлинария.
Посмотрим на мозаики. Самый верхний ряд - сцены из земной жизни Христа. Этого ряда на фотке почти не видно, так что и разъяснять их здесь не будем (ой, а там много всего...). Средний ряд, расположившийся на высоте окон, изображает ветхозаветных пророков. В нижнем ряду - мученики (справа) и мученицы (слева).
Рядом с мученицами - знаменитые волхвы: Валтасар, Мельхиор и Гаспар (все надписаны). С энтузиазмом несут дары.
А здесь (слева) виден Порт Классис (Classis Ravennatis), основанный в конце первого века до н. э. императором Августом. Раве́ннский флот - один из основных флотов в составе древнеримских военно-морских сил эпохи империи, второй по значимости после Мизенского. Базировался возле Равенны, в специально построенном порту Классис. Classis сейчас пригород Равенны, и там есть еще одна церковь имени Апполлинария - Сант-Аполлинаре-ин-Классе
Справа от мучеников - тоже замечательная штука: изображение дворца Теодориха. Считают, что первоначально мозаика изображала Теодориха, сидящего на лошади в центре, и членов его двора или его семью в двух боковых колоннадах, но была изменена после смерти Теодориха в 526 году. Поскольку тот был арианином, а следовательно еретиком. Еще пишут, что руки оригинальных фигур все еще видны на колоннах дворца.
Мы завершаем нашу карточку "Мозаик Равенны" магазином сувениров. Ну и тут уже все знакомые, прям даже приятно: снежинки, порт, волхвы, птички... Как родные.
Закончу наш двухдневный роман с равеннскими мозаиками цитатой из Блока:
Всё, что минутно, всё, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.
Рабы сквозь римские ворота
Уже не ввозят мозаик.
И догорает позолота
В стенах прохладных базилик.
Снова Пьяцца дель Пополо. Кстати, я забыла сказать, что сегодня у нас почему-то на 4 градуса холоднее. Праздник!
И снова кооперативный рынок.
Заметьте, много народу в масках.
Энтузиасты, желавшие поесть рыбку и морепродукы, отправились в ресторанчик (осьминоги, кальмары), а я отдыхала от жары дома под кондиционером.
Уличная табличка - очевидная стилизация
Что касается дальнейших планов поездить на машинке, вообще-то я хотела в Болонью, но сегодня уже поздновато. Решили рвануть поближе, и чтоб городок поменьше. В качестве такового был выбран Римини. О, как смешно я его выбирала... Как я решаю, ехать или не ехать? Открываю гугл картинки и смотрю, достаточно ли красиво. И вот открываю, пишу в строке поиска "Римини" и картинку вижу неземной красоты - морской утес и гора разноцветных домиков. Как-то не очень сочетается со всем остальным, что я знаю про Римини. Там же плоско! Открываю картинки с утесом одну за другой - ничего не понятно. Наконец открывается одна из ссылок и выясняется, что это Чинкветерра! (да, туда мне тоже надо, но не в этот раз). Вот тебе и гугл, вот тебе и поиск.
Ладно, вернемся в наши края. По дороге заехали на пляж в Чезенатико. Пляж он и есть пляж
А курортный городок он и есть курортный городок. Правда, есть еще и центр его - но Римини интересней, поехали туда (всего-то полчаса от Чезенатико).
Еще из истории.
В 268 году до н. э. римляне основали здесь, в устье реки Аримин (Ariminus, современная Мареккья) свою колонию, которая должна была служить опорным пунктом против вторжений галлов, а также плацдармом для завоевания Паданской равнины. Колония получила название Аримин (Ariminum), вероятно по названию реки.
Аримин стал важным транспортным центром, связывавшим Центральную и Северную Италию. Здесь сходились три римских дороги:
- Via Flaminia (дорога Фламиния, 220 г. до н. э.), начинавшаяся у ворот Рима;
- Via Aemilia (дорога Эмилия, 187 г. до н. э.), шедшая дальше на север к городу Плацентия (современный Пьяченца), которая дала название нынешнему региону Эмилия-Романья;
- Via Popilia-Annia (дорога Попилия-Энния, 132 г. до н. э.), продолжавшая Via Flaminia в северо-восточном направлении через Равенну, Патавию (современная Падуя) к Тергесту (современный Триест).
Аримин участвовал в гражданских войнах, поддерживая сначала Гая Мария, а потом Гая Юлия Цезаря. Цезарь, приняв ключевое решение о походе на Рим на берегу протекающей к северу от Римини реки Рубикон, именно здесь, на Форуме Аримина обратился к войскам с требованием о поддержке его решения.
Парковку в Римини нашли совсем близко от центра, но у каждой парковки, как известно, свои причуды. Эта, к примеру, скушала один евро (плата за первый час), а второй кушать никак не хотела. Впоследствии оказалось, что второй евро оно соглашается принять только при выезде. Картина маслом: три человека с высшим образованием сражаются с искусственным интеллектом.
Идем гулять.
Так же, как Феррара была вотчиной рода д’Эсте, в Римини правило семейство Малатеста - с 1295 по 1500 год. Почитайте Википедию, кому интересно (а если соскучитесь, то сразу про Паоло и Франческу). Замок Кастель Сисмондо некогда принадлежал правителю города Сигизмунду Пандольфо Малатесте (а Sismondo почти наверняка происходит от Сигизмондо). Его строительство началось в марте 1437-го года. Согласно историческим хроникам, Малатеста сам спроектировал замок, хотя в этом и принимали участие некоторые настоящие архитекторы, например, знаменитый Филиппо Брунеллески. Все башни были обращены в сторону Римини, поскольку в середине 15-го века замок располагался за пределами городских стен. Эта особенность говорит о том, что, скорее всего, народные восстания против Малатесты не были редкостью, и могущественному лорду приходилось обороняться от жителей города. В этом замке в 1468-м году Сигизмондо Пандольфо Малатеста и умер. В 1821-м году замок был превращен в военные казармы для местного отделения карабинеров. Пять лет спустя его внешние стены снесли, а ров засыпали землей. Сегодня в сохранившемся центральном «ядре» Кастель Сисмондо проводятся разнообразные культурные мероприятия.
Церковь San Bernardino da Siena. Оказывается, такая отделка фасада называется diamond point pattern. В нижнем правом углу - св. Франциск Ассизский
Домик
Нет, это не музей Феллини, только реклама (которая в Римини на каждом шагу). И да, Римини - родной город Феллини. И он, и Джульетта Мазина похоронены здесь, на кладбище Римини.
Артизанские печенья со здоровым уклоном. Съедобные
А это арка императора Августа - самая древняя римская арка в Италии. Сооружена в 27 году до н. э., после окончания строительства дороги между Римом и побережьем Адриатики. В верхней части арки, на аттике, имелась надпись: «Сенат и Народ Римский посвящают этот монумент императору Цезарю Октавиану, сыну божественного Юлия Цезаря, в седьмой раз императору, в седьмой раз консулу и назначенному в восьмой раз консулом по случаю реставрации дороги via Flaminia и других дорог Италии, им установленных и упорядоченных».
На фасадах Арки размещаются четыре рельефных медальона с изображениями богов: Юпитера, Аполлона, Нептуна и Минервы. В Средневековье верхнюю часть сооружения надстроили «гибеллиновыми зубцами».
Главная артерия города Corso d'Augusto идет от Арки Августа (где мы сейчас находимся) до моста Тиберия. Вот мы сейчас по главной улице и пройдемся
На Piazza Tre Martiri стоит Юлий Цезарь и смотрит в сторону Рима. Считается, что на этом самом месте он сказал свое знаменитое "жребий брошен", пойдем, мол, на Рим. Гидесса говорит по-русски, а в голове вертится вопрос, как эти люди сюда попали? А потому что не из России эти туристы, а из Средней Азии, вот как.
Пьяцца Кавур. Красное здание с колоннами - театр Галли (Teatro Galli), его открыл сам Верди в 1857 году. Там еще памятник Павла V, за широкой спиной Л., но кого он волнует - памятник и памятник
А вот с правой длинной стороны площади - целых три палаццо в ряд. Паллацо дель Аренго (1204) и Палаццо дель Подеста (1330). Подест - выбранный правитель города, не связанный родственными узами с правящими династиями. А третий дворец (Палаццо Гарампи) мне не нравится, неинтересный
Corso d'Augusto. Юные барышни.
И вот мы дошли до моста Тиберия через речку Мареккья. Его строительство началось при императоре Августе, а закончилось при императоре Тиберии (14-21 гг. н. э.). Стоит до сих пор! Говорят, еще недавно транспорт по нему ходил
А за мостом - Borgo San Giuliano. Когда-то это был район бедноты, а нынче милый, уютный райончик, расписанный граффити со сценами из фильмов Феллини
«Амаркорд»
Тоже
«Голос луны»
Про остальные не знаю, Феллини или просто так, но граффити в любом случае симпатичные.
Через мост обратно в город и на парковку
Туда мы ехали по красивой дороге, примерно час. Обратно гугл послал по платной - типо короче на 3 минуты. Ладно, стоит копейки, но скучная же... А Римини нам очень даже понравился! Спасибо Лене Виноградовой cremonese71, что подсказала про старый центр, без нее мы бы поддались на расхожий образ "российский-пляжный-туризм-нечего-смотреть". Ничего себе "нечего".
Начало: 1, 2 День третий, 14.06.22
Еще немножко из истории здешних мест. Равенна - город древний, который достаточно рано стал крупным и важным центром полуострова. До прихода римлян здесь успели пожить умбры, этруски, кельты, хотя настоящая история этих мест начинается уже во времена заката Римской республики и расцвета Империи. В Равенне Юлий Цезарь пережидал зиму 53-52 годов до н. э. в самый разгар Галльской войны, а спустя несколько лет, в 49 году, здесь он собирал войска, прежде чем перешёл реку Рубикон, начав гражданскую войну, которая из проконсула сделала его пожизненным диктатором.
Про Рубикон еще вспомним, а пока планы на сегодня - что у нас осталось из электронного билета?
- Базилика Сант Аполлинаре Нуово
- Неонианский баптистерий (он же Баптистерий православных)
- Архиепископский музей (часовня Сан Андреа и трон слоновой кости)
Это Равеннский кафедральный собор (Duomo di Santo Spirito), но мы туда не идем.
Куда мы да идем: восьмиугольное здание Баптистерия православных (Battistero degli Ortodossi), или Баптистерий Неона (Battistero Neoniano), древнейшее сохранившееся здание города. Баптистерий был построен построен на рубеже IV и V веков одновременно с кафедральным собором Равенны, а своё второе название получил в честь епископа Неона, украсившего его мозаиками в период между 451 и 475 гг. Откуда это странное православное название? Чтобы отличить его от Арианского баптистерия Теодориха (Battistero degli Ariani).
Ликбез: Теодо́рих Вели́кий (около 451 - 30 августа 526) - король остготов, из рода Амалов. В 489 году вторгся в пределы Италии и к 493 году завоевал весь Апеннинский полуостров и Сицилию, Предальпийские области и Далмацию. С 493 по 526 год - единоличный правитель Королевства остготов со столицей в Равенне. Еще: Будучи сам арианином, Теодорих установил свободу веры в стране, где большинство жителей были никенианами. Теодорих относился терпимо даже к нехристианским культам. Разрушенные еврейские синагоги были восстановлены по его приказу. Хороший! И еще кучу полезного совершил. Но про это не буду ликбез, и про ариан тоже, и так уж многовато Википедии.
Обратим внимание на колокольню, сохранившуюся с 10 века. Монофоры, бифоры и т.д. - приятно, когда знаешь умные слова.
Так вот, этот, значит, православный. Под куполом - сцена крещения. Видим Христа, видим Иоанна Крестителя, а что за мужик с полотенцем в руках? А это река Иордан! (как раз недавно там были, мужиков в хитонах с полотенцами видели). Вокруг центрального медальона - фигуры двенадцати апостолов в хитонах римских патрициев, на них нисходит благодатная энергия. В следующем ярусе (цитирую Википедию) - канделябры, престолы, епископские седалища
На барельефах между колоннами изображены пророки.
Там же рядом (с собором и баптистерием) наша четвертая "дырка" - Капелла и Музей Архиепископа Равенны (Cappella Arcivescovile O Di Sant'Andrea, Museo Arcivescovile di Ravenna). В музее много всякого интересного и прекрасного.
А главное - знаменитый трон Максимиана из слоновой кости. На задней его стороне - сцены из жизни Христа, по бокам - сцены из рассказа об Иосифе из Книги Бытия. Про Максимиана (Maximianus): Народ Равенны не хотел, чтобы он был архиепископом, но «хитрыми маневрами он преодолел их сопротивление и завоевал их уважение своей осмотрительностью, щедростью и великими начинаниями по строительству и украшению церквей». Его трон можно датировать примерно 545-553 годами. Вероятно, он был заказан Юстинианом в качестве подарка Максимиану за то, что он стал новым архиепископом, а также для поощрения и укрепления его авторитета.
Митра
Богатый внутренний мир капителей (5 век)
Капелла Святого Андрея (Архиепископская) находится в том же здании. А в ней 99 птичек
Христос-воитель, попирающий льва и змея. Видели такого Христа? без бороды, в римских доспехах, румяного и веселого. Нет, все же грустного. Но румяного
Портрет Дарии был незамедлительно отправлен родителям ее юной тезки. Где-то даже и похожа
На фотку этой мозаики мы с Л. долго медитировали, думали что тут за черт такой рогатый с подарочком в руках? Наконец удалось найти: там четыре ангела стоят, а между ними символы евангелистов - ну, знаете, лев, бык, орел и ангел, и все с книжками, так вот это, если приглядеться - лев, с крыльями, и никто его не попирает.
Идем дальше. Базилика св. Франциска. Колокольня не круглая, квадратная, монофоры-бифоры там же.
Внутри - когнитивный диссонанс. В противовес романской внешности - внутренность довольно барочная. И монах как настоящий - а он статуя. Но вообще-то мы сюда пришли не за этим.
Эта базилика в билет не входила, так что могли бы и не попасть. Но! Но Галка со Славкой нам рассказывали: двадцать лет назад в Равенне они видели крипту, а в ней вода и рыбки плавают. И оказалось, что это здесь и плавают до сих пор.
Бросаешь евро - зажигается свет и смотришь на рыбок. Прикол!
А крипта Х века, между прочим. И кстати, удивительно, что не все посетители Равенны до этого тайного сокровища добираются
Именно в этой базилике был впервые (в 1321 году) похоронен Данте Алигьери. Сейчас буду пояснять курсив. Данте, родившийся во Флоренции, был изгнан из родного города из-за политических передряг и последние три года прожил в Равенне. Время от времени поэт выполнял посольские обязательства, отправляясь в другие итальянские города. Возвращаясь из Венеции после одной из таких поездок, Данте заболел малярией и вскоре умер в Равенне, где его похоронили. Спустя какое-то время флорентийцы поняли, что они потеряли, и решили вернуть останки великого поэта на родину. Но монахи-францисканцы сказали "фигушки" и останки перепрятали. Нашли ящик с прахом только в 1865 году при ремонте базилики. И тогда уже захоронили Данте в специально построенном ещё в конце 18-го века мавзолее, который стоит слева от церкви.
Внутри горит лампада, оливковое масло для нее ежегодно дарится Флоренцией на годовщину смерти поэта.
Впрочем, это еще не все посмертные приключения: во время Второй мировой тоже пришлось припрятать ценную реликвию, о чем нам рассказывает этот холмик
Ой, еще одна колокольня! Да сколько ж их таких круглых? Долго сличала эту с первой (которая возле баптистерия православных), бифоры другие. Но как же прикольно, что они размножаются в сторону верха!
Эта колокольня относится к последнему пункту из нашей карточки: Базилике Сант Аполлинаре Нуово (Basilica di Sant'Apollinare Nuovo). Она была построена Теодорихом Великим в конце V - начале VI веков как его придворная церковь. В IX веке освящена в честь покровителя города святого Аполлинария.
Посмотрим на мозаики. Самый верхний ряд - сцены из земной жизни Христа. Этого ряда на фотке почти не видно, так что и разъяснять их здесь не будем (ой, а там много всего...). Средний ряд, расположившийся на высоте окон, изображает ветхозаветных пророков. В нижнем ряду - мученики (справа) и мученицы (слева).
Рядом с мученицами - знаменитые волхвы: Валтасар, Мельхиор и Гаспар (все надписаны). С энтузиазмом несут дары.
А здесь (слева) виден Порт Классис (Classis Ravennatis), основанный в конце первого века до н. э. императором Августом. Раве́ннский флот - один из основных флотов в составе древнеримских военно-морских сил эпохи империи, второй по значимости после Мизенского. Базировался возле Равенны, в специально построенном порту Классис. Classis сейчас пригород Равенны, и там есть еще одна церковь имени Апполлинария - Сант-Аполлинаре-ин-Классе
Справа от мучеников - тоже замечательная штука: изображение дворца Теодориха. Считают, что первоначально мозаика изображала Теодориха, сидящего на лошади в центре, и членов его двора или его семью в двух боковых колоннадах, но была изменена после смерти Теодориха в 526 году. Поскольку тот был арианином, а следовательно еретиком. Еще пишут, что руки оригинальных фигур все еще видны на колоннах дворца.
Мы завершаем нашу карточку "Мозаик Равенны" магазином сувениров. Ну и тут уже все знакомые, прям даже приятно: снежинки, порт, волхвы, птички... Как родные.
Закончу наш двухдневный роман с равеннскими мозаиками цитатой из Блока:
Всё, что минутно, всё, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.
Рабы сквозь римские ворота
Уже не ввозят мозаик.
И догорает позолота
В стенах прохладных базилик.
Снова Пьяцца дель Пополо. Кстати, я забыла сказать, что сегодня у нас почему-то на 4 градуса холоднее. Праздник!
И снова кооперативный рынок.
Заметьте, много народу в масках.
Энтузиасты, желавшие поесть рыбку и морепродукы, отправились в ресторанчик (осьминоги, кальмары), а я отдыхала от жары дома под кондиционером.
Уличная табличка - очевидная стилизация
Что касается дальнейших планов поездить на машинке, вообще-то я хотела в Болонью, но сегодня уже поздновато. Решили рвануть поближе, и чтоб городок поменьше. В качестве такового был выбран Римини. О, как смешно я его выбирала... Как я решаю, ехать или не ехать? Открываю гугл картинки и смотрю, достаточно ли красиво. И вот открываю, пишу в строке поиска "Римини" и картинку вижу неземной красоты - морской утес и гора разноцветных домиков. Как-то не очень сочетается со всем остальным, что я знаю про Римини. Там же плоско! Открываю картинки с утесом одну за другой - ничего не понятно. Наконец открывается одна из ссылок и выясняется, что это Чинкветерра! (да, туда мне тоже надо, но не в этот раз). Вот тебе и гугл, вот тебе и поиск.
Ладно, вернемся в наши края. По дороге заехали на пляж в Чезенатико. Пляж он и есть пляж
А курортный городок он и есть курортный городок. Правда, есть еще и центр его - но Римини интересней, поехали туда (всего-то полчаса от Чезенатико).
Еще из истории.
В 268 году до н. э. римляне основали здесь, в устье реки Аримин (Ariminus, современная Мареккья) свою колонию, которая должна была служить опорным пунктом против вторжений галлов, а также плацдармом для завоевания Паданской равнины. Колония получила название Аримин (Ariminum), вероятно по названию реки.
Аримин стал важным транспортным центром, связывавшим Центральную и Северную Италию. Здесь сходились три римских дороги:
- Via Flaminia (дорога Фламиния, 220 г. до н. э.), начинавшаяся у ворот Рима;
- Via Aemilia (дорога Эмилия, 187 г. до н. э.), шедшая дальше на север к городу Плацентия (современный Пьяченца), которая дала название нынешнему региону Эмилия-Романья;
- Via Popilia-Annia (дорога Попилия-Энния, 132 г. до н. э.), продолжавшая Via Flaminia в северо-восточном направлении через Равенну, Патавию (современная Падуя) к Тергесту (современный Триест).
Аримин участвовал в гражданских войнах, поддерживая сначала Гая Мария, а потом Гая Юлия Цезаря. Цезарь, приняв ключевое решение о походе на Рим на берегу протекающей к северу от Римини реки Рубикон, именно здесь, на Форуме Аримина обратился к войскам с требованием о поддержке его решения.
Парковку в Римини нашли совсем близко от центра, но у каждой парковки, как известно, свои причуды. Эта, к примеру, скушала один евро (плата за первый час), а второй кушать никак не хотела. Впоследствии оказалось, что второй евро оно соглашается принять только при выезде. Картина маслом: три человека с высшим образованием сражаются с искусственным интеллектом.
Идем гулять.
Так же, как Феррара была вотчиной рода д’Эсте, в Римини правило семейство Малатеста - с 1295 по 1500 год. Почитайте Википедию, кому интересно (а если соскучитесь, то сразу про Паоло и Франческу). Замок Кастель Сисмондо некогда принадлежал правителю города Сигизмунду Пандольфо Малатесте (а Sismondo почти наверняка происходит от Сигизмондо). Его строительство началось в марте 1437-го года. Согласно историческим хроникам, Малатеста сам спроектировал замок, хотя в этом и принимали участие некоторые настоящие архитекторы, например, знаменитый Филиппо Брунеллески. Все башни были обращены в сторону Римини, поскольку в середине 15-го века замок располагался за пределами городских стен. Эта особенность говорит о том, что, скорее всего, народные восстания против Малатесты не были редкостью, и могущественному лорду приходилось обороняться от жителей города. В этом замке в 1468-м году Сигизмондо Пандольфо Малатеста и умер. В 1821-м году замок был превращен в военные казармы для местного отделения карабинеров. Пять лет спустя его внешние стены снесли, а ров засыпали землей. Сегодня в сохранившемся центральном «ядре» Кастель Сисмондо проводятся разнообразные культурные мероприятия.
Церковь San Bernardino da Siena. Оказывается, такая отделка фасада называется diamond point pattern. В нижнем правом углу - св. Франциск Ассизский
Домик
Нет, это не музей Феллини, только реклама (которая в Римини на каждом шагу). И да, Римини - родной город Феллини. И он, и Джульетта Мазина похоронены здесь, на кладбище Римини.
Артизанские печенья со здоровым уклоном. Съедобные
А это арка императора Августа - самая древняя римская арка в Италии. Сооружена в 27 году до н. э., после окончания строительства дороги между Римом и побережьем Адриатики. В верхней части арки, на аттике, имелась надпись: «Сенат и Народ Римский посвящают этот монумент императору Цезарю Октавиану, сыну божественного Юлия Цезаря, в седьмой раз императору, в седьмой раз консулу и назначенному в восьмой раз консулом по случаю реставрации дороги via Flaminia и других дорог Италии, им установленных и упорядоченных».
На фасадах Арки размещаются четыре рельефных медальона с изображениями богов: Юпитера, Аполлона, Нептуна и Минервы. В Средневековье верхнюю часть сооружения надстроили «гибеллиновыми зубцами».
Главная артерия города Corso d'Augusto идет от Арки Августа (где мы сейчас находимся) до моста Тиберия. Вот мы сейчас по главной улице и пройдемся
На Piazza Tre Martiri стоит Юлий Цезарь и смотрит в сторону Рима. Считается, что на этом самом месте он сказал свое знаменитое "жребий брошен", пойдем, мол, на Рим. Гидесса говорит по-русски, а в голове вертится вопрос, как эти люди сюда попали? А потому что не из России эти туристы, а из Средней Азии, вот как.
Пьяцца Кавур. Красное здание с колоннами - театр Галли (Teatro Galli), его открыл сам Верди в 1857 году. Там еще памятник Павла V, за широкой спиной Л., но кого он волнует - памятник и памятник
А вот с правой длинной стороны площади - целых три палаццо в ряд. Паллацо дель Аренго (1204) и Палаццо дель Подеста (1330). Подест - выбранный правитель города, не связанный родственными узами с правящими династиями. А третий дворец (Палаццо Гарампи) мне не нравится, неинтересный
Corso d'Augusto. Юные барышни.
И вот мы дошли до моста Тиберия через речку Мареккья. Его строительство началось при императоре Августе, а закончилось при императоре Тиберии (14-21 гг. н. э.). Стоит до сих пор! Говорят, еще недавно транспорт по нему ходил
А за мостом - Borgo San Giuliano. Когда-то это был район бедноты, а нынче милый, уютный райончик, расписанный граффити со сценами из фильмов Феллини
«Амаркорд»
Тоже
«Голос луны»
Про остальные не знаю, Феллини или просто так, но граффити в любом случае симпатичные.
Через мост обратно в город и на парковку
Туда мы ехали по красивой дороге, примерно час. Обратно гугл послал по платной - типо короче на 3 минуты. Ладно, стоит копейки, но скучная же... А Римини нам очень даже понравился! Спасибо Лене Виноградовой cremonese71, что подсказала про старый центр, без нее мы бы поддались на расхожий образ "российский-пляжный-туризм-нечего-смотреть". Ничего себе "нечего".