Люби и знай свой край. Иерусалим, старый город
Это вторая (и последняя) часть моих домашне-туристических откровений. Про Яффо было тут - там же и дисклеймер, справедливый и здесь.
Припарковались на парковке Мамилы (30 шекелей в субботу). Вообще-то жалко, что в субботу: Мамила вымершая напрочь, даже нечего было сфотографировать. В следующий раз.
Входим через Яффские ворота. Они нетривиально устроены - под прямым углом к крепостной стене (чтобы войти в город, надо сделать «ход конем»). Есть два объяснения, почему. Первое - чтоб затруднить действия атакующих город, второе - чтобы сориентировать ворота в направлении Яффской дороги, по которой паломники прибывали из порта Яффо. Но это еще не все. То, что вы видите на снимке, - не сами ворота, а пролом в стене, через который проходит дорога. Он был прорублен в 1898 году, когда Кайзер Вильгельм II настоял на том, чтобы въехать в город верхом на своём белом коне. Местная легенда гласит, что Иерусалимом будет править царь, который въедет в городские ворота на белом коне; поэтому, дабы удовлетворить тщеславие кайзера, но избежать предсказанной в легенде участи, османские власти предпочли разрушить часть крепостной стены и засыпать часть рва у Башни Давида, нежели позволить кайзеру въехать в ворота. Император же решил, что он проследовал через Яффские ворота. Мы тоже вошли, как Вильгельм.
Башня Давида. К Давиду, второму царю народа Израиля (X-XI век до н. э.), отношение имеет слабое. Крепость в самой высокой точке города была воздвигнута царями династии Хасмонеев лишь во II веке до н. э. После Хасмонеев к власти пришёл царь Ирод Великий, который в 37 - 34 годах до н. э. добавил к цитадели три мощные башни. Он назвал их именами близких людей: «Фасаил» - в честь брата-самоубийцы, «Мириам» - в память о второй жене, которую убил сам, и «Гиппикус» - в честь одного из друзей. Бесчисленные осады и разрушения последующих эпох пережила только самая высокая башня, «Фасаил», - её нижняя часть и именуется сегодня башней Давида. Опять же, как и в Яффо, сражались за эту башню крестоносцы и Саладин, а минарет (верхнюю часть) добавили турки-османы. В Первую мировую, когда британские войска заняли Иерусалим, именно у входа в башню Давида командующий британцев генерал Алленби торжественно принимал капитуляцию.
Сейчас же здесь находится музей истории Иерусалима, куда надо будет непременно пойти в следующий раз.
Базар старого города! Как же я его люблю
Это мы направляемся к Храму Гроба Господня, без которого туристу никак нельзя
Улица Св. Елены, 1. Красиво смотрится адресочек, особенно на иврите. Как нам Сашка Крейнес излагал историю в прошлый раз (лет десять назад) - так мы и запомнили. Елена (мать императора Константина) приехала в Иерусалим искать сувениры и реликвии. Однако Истинный Крест никак не находился. Тогда знающие люди посоветовали поспрошать евреев. Елена велела поймать кого-нибудь подходящего. Поймали одного, тот долго отнекивался - дескать, триста лет прошло, не помню ничего. Но как поднажали, он, конечно, сразу раскололся: нашелся и крест, и четыре гвоздя, и еще по мелочи. На этом самом месте
Храм разделен между шестью конфессиями христианской церкви: греко-православной, католической, армянской, коптской, сирийской и эфиопской; каждой выделены свои приделы и часы для молитв. Нередко такое деление служит причиной конфликтов между представителями различных конфессий. Чтобы не было никаких недоразумений между различными конфессиями, ключи от храма с 1192 г. хранятся в арабско-мусульманской семье Джауда Аль Гади, причем право отпирать и запирать дверь принадлежит другой мусульманской семье, Нусайба. Эти права на протяжении веков передаются в обеих семьях от отца к сыну. Чрезвычайно остроумное решение, как по мне. А то и правда читаем время от времени в новостях (и даже видим в ютубе), как снова кто-то с кем-то поцапался и что-то не может поделить, вплоть до рукоприкладства.
Вот мы во дворе, со стороны входа. Видите лестницу у правого арочного окна? Эта деревянная лестница каменщика - символ местного статус-кво. Стоит на том же месте с 1757 года.
Заходим внутрь. Мозаичное панно, изображающее миропомазание Христа, и камень, на котором оно происходило (картинки с прошлого раза - как-то удалось запечатлеть без людей, сегодня толпа).
А эта штука обозначается странным словом «кувуклия» (между прочим, от латинского слова кубик - Cubiculum): купольная часовня, заключающая в себе Гроб Господень. Сюда вечно стоит очередь, что можно понять (и сюда же, кстати, нисходит небесный огонь, но не сегодня).
Фасад кувуклии
Пол Галка фотографировала
Еще какая-то часовня? Там их полно, собственно, они и образуют храм.
Следующая картинка - загадочная: мы не смогли сообразить, как через стеклянную ограду запихивают в щелочки записочки. Щипцы специальные с собой приносят? Тут могила черепа Адама (ну типа). Мы в приделе Адама. В соответствии с церковной традицией, здесь покоится голова первого человека - Адама. Когда Иисус умирал на кресте, Голгофа задрожала, скала треснула, и кровь Иисуса пролилась на череп Адама, смыв первородный грех Адама, который лишил человечество бессмертия. Иисус вернул христианам надежду на Вечную жизнь (отсюда). Ой-ой, кажется, пора отсюда уматывать. Хотя даже неверующим в ХГГ можно провести полдня, и много не покажется.
А это британцы наверное понаехали (судя по выправке)
Сашка Крейнес сказал, что если взобраться на лютеранскую церковь, которая тут рядом (за малые деньги - 15 шек.), то будет супер-дупер вид на весь Иерусалим. Но народ поленился.
От ХГГ мы потопали к Львиным воротам по Виа Долороса. Арочки какие и балкончики
Армянская керамика моя любимая, обожаю. Дома есть такая тарелочка, а больше - некуда девать. На этот раз Галка активно излагала нам философию антивещизма, особенно обостренную их теперешним состоянием перемены мест. Я же без всякой перемены в последнее время прихожу к тому же мнению, так что под Галкиной философией готова подписаться. Ну, так полюбоваться, что ли, платонически.
Львиные ворота и сами по себе прекрасны
Но особенно хороши животные с человеческим лицом. История такая. Турецкому султану приснился сон, будто его съедят два льва, если он не построит стены вокруг святого Иерусалима. По завершении строительства султан велел в память о том сне высечь на воротах изображения львов
Напротив ворот - арабское кладбище, с которого открывается (почти открывается) чудный вид на Масличную гору. Вот эти золотые купола (истинное украшение холма) - русская церковь Марии Магдалины, и там похоронена великая книягиня Елизавета Федоровна. Выдающаяся женщина была. И Гефсиманский сад там внизу. Наши гости спустились вниз, а я подождала на лавочке у ворот, сославшись на не пришедшую еще в себя ногу (это правда, нога разболелась, как назло, в начале недели, и я очень переживала, как же гулять-то будем. Но, лапочка моя, к приезду гостей почти прошла).
Видите на горе странное сооружение с двенадцатью голубыми куполами? Это Церковь Всех Наций - францисканский католический храм в Гефсиманском саду, построенный на том месте, где Иисус совершил моление о чаше в последнюю ночь перед арестом. Церковь сооружена в 1924 году на месте более ранних церквей по проекту итальянского архитектора Антонио Барлуцци на деньги католиков 12 стран мира (Аргентина, Бельгия, Бразилия, Канада, Чили, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Мексика, Испания и США). Отсюда и название, и куполов двенадцать. Кстати, Масличная гора - это уже Восточный Иерусалим, но тут не опасно.
Православная церковь Успения Пресвятой Богородицы, построенная в XII веке на месте, где в 326 году святая Елена воздвигла первую церковь. Согласно преданию, в ней также находятся гробницы Марии и ее родителей. Хм. А у католиков, сдается мне, все они в другом месте похоронены.
Хотелось бы думать, что это Гефсиманский сад, но это не он. Там оливы постарше будут да потолще (те и правда офигительно старые, впечатление производят ошеломляющее, мы их раньше когда-то видели и вроде бы даже фотографировали).
Гости вернулись, и мы пошли через Львиные ворота обратно. Где-то здесь рядом находится Бассейн Вифезда - руины огромной древней купальни, картинку видела, красивая. Но найти не удалось. Подозреваю, что надо было идти за пределами стен по арабскому кладбищу налево. Проверим в следующий раз. Тут, если кому надо, терновый венец можно прикупить
О, а потом у нас состоялся хорошенький квест по поводу обеда. Про три замечательные арабские лавочки (только для местных) нам рассказывал Крейнес. В одной почки в пите прекрасные, в другой кебабы по 20 шек, а третья может даже Арафат называется, но тоже хороша. А потом я наткнулась на эту ветку в ЖЖ и сказала ага! Поэтический текст по ссылке я зачитывала народу, и народ ощутимо сглатывал слюну. Насладитесь и вы: на Рынке мясников (שוק הקצבים или Al-Lahmin) есть два примечательных места. Одно - шашлычная на самом углу с ул. Давид, отличное мясо. Второе - на другом конце улицы ресторанчик Абу Тахир, домашняя арабская еда, самый лучший в Иерусалиме хумус, окра в томатном соусе, рис, маклюба, тушеный баран в соусе из тхины или йогурта, жареная баранья печенка, овощной салат с соусом из тхины или без и прочее такое. Это ресторан, в котором едят в основном местные. Очень хорошее место, дешево, вкусно, чисто, семейный сервис. Было очевидно, что мы просто обязаны пообедать в одной из этих забегаловок, желательно в Абу Тахир, и жаль, что не во всех трех.
На карте все кажется просто: вот улица Давид, и от нее отходят три маленькие перпендикулярные улочки. Но вот мы идем - вроде как надо идем - а ни одной из них не видно!
Прокрутившись по кругу раза три (три раза натыкались на ХГГ, место явно непростое) и, прибегнув к помощи местного населения, наконец одну лавочку нашли. Она могла быть вышеупомянутой шашлычной, но выглядела так себе и стояла совершенно пустая. Ладно, потопали на другой конец рынка мясников проверять остальные по списку. Вот Абу Тахир. Но закрыт. Вот черт!
Зато, говорят нам местные - за углом еще хорошая лавочка, Арафат называется. Ага! Вот лавочка за углом. Как называется, спрашиваю. Называют что-то другое, не Арафат (что и к лучшему), но места все заняты, а ждать мы уже не расположены. А как теперь ту первую шашлычную лавочку искать - совершенно непонятно. В общем, плюхнулись уже в первую попавшуюся едальню - тоже маленькую, арабскую и без названия. И там было явно дороже, чем следует (30 шек пита), но все равно довольно вкусно. Все же по большому счету квест не удался, придется повторить.
Конечно, что плохо в субботу - это наглухо закрытая улочка Кардо. Помните, в римских городах всегда есть две перпендикулярные улицы - Кардо и Декуманус? Название недаром звучит по-римски, она и есть римская. Во втором веке эти гады наш Иерусалим разрушили и построили стандартный римский город Элия Капитолина.
Эти колонны не римские (II век), а византийские (VI век). Есть, между прочим, и римские, но в крытой-закрытой части Кардо. Что значит культурный слой, а? Эти колонны 5 метров высотой - чтоб представить себе его глубину.
Арки на этом фото - остатки византийских мастерских и лавок ремесленников.
Я покопалась в своих старых фотках и нашла два фото из крытой части. Просто симпатичный кусочек бывшего базара крестоносцев, ныне торговой улицы с магазинчиками и галереями
И знаменитую карту Медвы. Карта не только Иерусалима, а всей Святой земли, от Леванта на севере до дельты Нила на юге, на Кардо увеличенная копия центральной части. Эта мозаичная карта VI века была обнаружена на полу православной византийской Георгиевской церкви в иорданском городе Медва (Мадаба). Мы, кстати, были в Медве с Ториком и карту видели в натуре, чем можно при желании гордиться. В центре карты - схематичное изображение Иерусалима, на котором выделяются Храм Гроба Господня, улица Кардо и многочисленные городские ворота. Из карты Медвы историки и узнали впервые о существовании древней улицы Кардо.
Ну и наконец - last but not least - «Стена Плача». Между прочим, на иврите (и прочих языках) она так не называется, а называется ha-Котэль ha-Маарави («Западная Стена»), на английском - The Western Wall. Так называют фрагмент западной стены, окружавшей Храмовую гору. В мидраше (записанном 2 тысячи лет назад), сказано, что Творец поклялся: эта часть стены не будет разрушена никогда. Сама стена как таковая не является святыней иудаизма. Святыня - Храм, который был построен на Храмовой Горе. Но это единственное, что осталось от Храма, и в мидраше сказано, что эту стену никогда не оставляет божественное присутствие. Обычно под Западной стеной понимаются те 57 метров открытого фрагмента древней стены, что выходит фасадом на большую площадь в Еврейском квартале и отведен для молитвы (на снимке эта стена и площадь). На самом деле стена как таковая гораздо больше - и в ширину, и в высоту. Полная высота стены от ее основания в районе площади - 32 метра (то, что мы видим над землей - примерно 19 метров). И тянется в длину она на 488 метров. Большая ее часть скрыта за жилыми постройками, но есть еще два открытых фрагмента (а я и не знала!): один примерно 80 метров в южной части и ещё один, 8-метровый фрагмент, известный, как Маленькая Западная Стена (возле Железных ворот в мусульманском квартале). А «Стеной плача» ее назвали арабы, видя, что евреи приходят к стене молиться и плакать о разрушении Храма.
Мы с Галкой сунули в Стену по записочке с желанием. Это вам не туристическая развлекуха для туристов в Яффо, здесь точно исполнится.
Хотели еще в Дормицион заглянуть - но уже настолько переполнились впечатлениями, что решили завязывать. Вышли из Старого города и поехали на "таелет" посмотреть на старый город целиком как он есть
Ну и по пути домой проехались мимо нашего леса в Эштаоле, показать гостям цикламенчики. Анемонам еще не время.
Известно: чем больше знаешь, тем лучше понимаешь, сколь многого не знаешь. Я долго писала этот пост и очень рада, что это сделала. Из всего богатства иерусалимского хорошо если мы увидели десятую часть. И теперь у меня появился огромный список, какие лакуны восполнить на следующей прогулке. То есть, не следующей, а следующих - это уж наверняка.