BiSicilia 2016, день 6. Музей, катакомбы и незапланированный финал.
Клик по фото приведёт на страницу тренировки.
Утро пришло замечательно: в открытые двери балкона к запаху моря и шуму струй фонтана на площади Архимеда сначала добавилось солнце, а потом и аромат кофе и разговоры завтракающих в кафе на площади.
Позавтракалось отлично, но перед нами встала серьезная проблема. Конечно, в Сиракузах за полдня невозможно посмотреть вообще ничего, даже Ортиджу на велосипедах толком не проехать, но нам в любом случае надо было добираться до Катании. В этом минус короткого и распланированного путешествия - ты постоянно привязан к гостиницам и датам, поэтому не хватает времени на то, чтобы посмотреть всё так, как хочется. С другой стороны, дай мне волю - и я в каждом храме буду торчать по двое суток, сверяясь с поисковиками по поводу каждой скульптуры.
Мнения разделились: я считал, что надо до упора бегать по Сиракузам, а потом ехать в Катанию на поезде, коллеги голосовали за продолжение пути "куда доедем, а там как-нибудь". Возобладала вторая точка зрения, потому что я устыдился собственного малодушия - мы отважные велосипедисты или где?
Первым делом, простившись с гостеприимным домом и помахав на прощание "нашему" фонтану работы Джулио Москетти с богиней Артемидой мы поехали подивиться на Santuario Madonna delle Lacrime - храм Богородицы слёз. Когда-то давным-давно (ну не совсем, в 1953 году) у одной благочестивой семейной пары заплакала маленькая семейная икона. Я не понял, отчего это событие получило такой мощный резонанс, что для этой иконы построили огромную церковь (у нас постоянно кто-то плачет), которую видно чуть ли не со всех точек большого города:
Масштаб плохо передаётся - храм необычный, впечатляющий и действительно здоровенный, так что в объектив телефона не влезает даже кусками:
Сообразно архитектуре, в церкви проходят проникнутые духом победившей в Европе идиотской идеологии мультикультурализма экуменические мероприятия:
Повпечатлявшись, покатили дальше. Невдалеке от церкви нас ждали катакомбы San Giovanni. Этим летом потерпев фиаско в посещении катакомб в Больсене, я бил копытом - тем более, что сиракузские катакомбы уступают размерами только римским Сан-Себастьяно.
К величайшему... вашему сожалению, в катакомбах фотографировать нельзя, так что снять почти ничего не вышло. Зрелище впечатляющее, стоит посещения. Водят туристов по еще более скромной дорожке, чем в Сан-Себастьяно, но маршрут хорошо подсвечен, показывают локулы и аркосолии, объясняют, как производили захоронения, - слава Богу, что гид был англоязычным, нашего итальянского хватило бы как раз на то, чтобы заскучать. На плане катакомб видно, что они достаточно разумно организованы - это следствие того, что изначально здесь были не каменоломни, а водопровод и цистерны, поэтому вырубки осуществлялись по плану. Любопытно, что основную массу тел вынесли отсюда только в середине ХХ века, когда жители Сиракуз, спасаясь от американских бомбёжек, прятались под землю, в катакомбы.
Показывают большое количество галерей, залов, саркофагов и рассказывают небылицы истории. Желаю съездить и посмотреть, а нет - так почитайте Вики, откуда я упёр фотографию, там как ни странно, достаточно подробная русская статья.
Поснимать не разрешили и в крипте #Сан-Марчано, являвшейся подземным святилищем норманнской церкви 12 века и формально не относящейся к комплексу катакомб. Крипта освящена в честь Марциана, сиракузского епископа, когда-то захороненного здесь.
На одном из алтарей крипты служил Литургию ап. Павел, говорят. Не будем вдаваться в то, служил ли он литургию и каким чином, пожалуй. Пускай служил.
Норманнское происхождение выдают орлы моего любимого Фридриха II Штауфена на колоннах:
Сверху крипты когда-то стояла византийская еще церковь св. Иоанна, давшая впоследствии название катакомбам. Храм многократно перестраивался, пока не развалился окончательно после того самого катастрофического землетрясения 1693.
Сейчас руины законсервировали, и они стали пользоваться славой аттракциона - в них часто проходят свадебные церемонии. Вроде и в храме и под открытым небом, - удобно.
Следующей точкой путешествия должен был стать исторический музей имени Паоло Орси - историка и археолога, копавшего и изучавшего всё на #Сицилии в конце XIX - начале XX века. Museo archeologico regionale Paolo Orsi современный, с великолепно организованной экспозицией, достаточно богатый (не сравнить с Римом, конечно, но для регионального музея так очень даже). Первым делом нас отправили в нумизматическо/ювелирный отдел. Я сначала сопротивлялся, но оно того стоило!
Можно я немного побуду фоменковцем? Чот не верится, что 2400 лет назад чеканили монету с детализацией получше современной.
Музей включает и доисторическую экспозицию. Когда-то на Сицилии водились маленькие слонки, ростом со свинью. Я печалюсь на фото - отчего люди так жестоки и их всех сожрали? Я бы завёл себе..
Чтобы не сильно расстраиваться, пошли дальше. Но снова не всё слава Богу - к
куросы архаические все без голов.
А рядом с дорическим храмом Афины, который перестроили в храм Богородицы, оказывается стоял еще бОльший и более симпатишный ионический храм Артемиды.
Жалко ничегошеньки не осталось. Мне очень хотелось бы побывать на римском форуме или в греческом полисе, - в тех же Сиракузах времен рассвета! Фантазии у меня маловато, не могу я представить, что все это все выглядело именно так, как на 3D-моделях. А как? Красили ли статуи такими кричащими красками? Одевали ли их? Может и красили - смотрите, какой декор от храма Аполлона остался:
Неожиданно? Да ещё как! Ну и скульптура античного времени не может не порадовать - хотелось обснять всё:
Конечно, знаменитый #саркофаг из катакомб с христианскими барельефом:
Табличка, на которой упоминается почитание св. Лючии, невыразительная, а вот скульптуры попадаются веселее:
И вовсе дело не в том, что это Приап со всеми вытекающими, а что сделано мастерски, да. В общем, товарищи, - смотреть не пересмотреть. Мне кроме чисто материальных артефактов еще было очень любопытно почитать и поразглядывать схемы раскопов в разных городах - как-никак учёба у Векслера наложила отпечаток, и я всегда буду этим гордиться. Так что из музеев меня может выволочь только грубая сила или совесть, подсказывающая, что пора в дорогу. Мы с сожалением распростились с музеем и покатили в сторону моря, где прямо в черте города начиналась длиннейшая эковелодорога, которая обещала вывести нас из города минуя магистрали:
Сицилия явно решила расщедриться на виды, поняв, что отважных велосипедистов не сломить плохой погодой:
Это был прекрасный гравийный прокат. Дорога шла прямо по обрывистому побережью:
Click to viewКто заметил змеюку - тому пирожок. Когда велодорога вышла за пределы города, она периодически проходила по спечиально под неё высеченным в скальном массиве виадукам - мы рыдали, когда пытались себе представить подобную заботу о велосипедистах в некоторых северных странах.
Свет, укатанное гравийное покрытие, кати - не хочу. Еще как хочу!!!
А над бухтой проложен мост.. Для велосипедов. Мост.
Но когда дорога кончилась, и мы выехали на трассу, я понял, почему по этой части восточного побережья Сицилии - от #Сиракуз до Катании - не возят туристические группы на велосипедах. Потому что практически всё побережье выглядит вот так:
Мне показалось, десятки километров непрекращающихся нефтеперерабатывающих и химических заводов. С одной стороны удручало "Чо ж вы так с побережьем-то?" а с другой - ну интересно же! Катилось бодро и тут.. и тут я поймал в переднее колесо мощную колючку от ежевики. Снял колесо, разобрал, - дыра приличная, вынул шип, поставил новую камеру, начал качать... нет. Не качает декатлоновский насос, купленный в Кальтанисетте. Отказался. Прыжки с матюгами продолжались достаточно долго, потому что меня угораздило пробиться на узком участке дороги фактически без обочин, мимо носились грузовики, было шумно, нервно и неприятно. Поняв ,что накачать колесо этим насосом не судьба, коллективный разум решил поставить мне одну из камер под тонкий клапан Presto, накачать её исправным насосом и в таком виде дотянуть до ближайшего города, надеясь на то, что сосок не срежет ободом. Так и поступили, тронувшись дальше в сторону города Augusta.
Добравшись до города, дорога сразу привела нас на вокзал, и мы закупили билеты до Катании. Заходить в само здание очень не хотелось, потому что там спали какие-то личности, отнюдь не озонируя атмосферу:
Да и вокруг автоматов с билетами бродили какие-то ободранные вонючие негры деклассированные элементы, потому мы почувствовали себя куда лучше, когда смогли купить билеты и покатить в сторону исторического центра.
В Аугусте, как и в Сиракузах, частью города является остров, на котором были основные военные укрепления. На фото выше крепостная стена с проездными воротами, но кроме них и форта фактически на острове ничего интересного - порт и жилые дома. В старом городе есть несколько любопытных храмов, как, например, св. Доменика - он считается одним из небесных патронов города и как-то даже чудесным образом помог при осаде.
Пьяцца Дуомо небольшая, как и собор, но ухоженная и уютная:
Собор изнутри для #барокко скромен:
Зато ратуша нарядная:
Времени до поезда было немного, мы решили поесть в вагоне, закупились пивечком и плюшками в ближайшем кабачке (о, как восхитительно неторопливы сицилийские хозяева кафе!) и поехали на вокзал. Если из Катании мы уезжали на суперсовременном поезде, то в обратную сторону нас должен был везти значительно более заслуженный состав:
Очень смешно первый вагон становится последним: на нижние прожекторы надевают красные крышечки и они из фар становятся габаритами. Мы закончили велоприключение на этот раз, проехав в заключительный велодень чуть более 60 км, и отдались в руки РЖД #Trenitalia. В благодарность за это нам бесплатно показывали потрясающие виды из окна:
В поезде поужинали замечательными аранчини, - кто не в курсе, это сицилийская уличная еда. Такие конусы/шарики из запеченного риса с разными, чаще всего мясными, начинками, мы их уже пробовали до этого, - в #Ното были особенно удачные:
фотография взята из открытых источников
Вкусно и оооочень нажористо:
Дорога не заняла много времени, и вот мы уже на вокзальной площади нашей уже домашней #Катании, в двух шагах от нашего отеля, где нам в этот раз дали здоровенный аж двухкомнатный номер:
Оставалось только выпить на общей кухне чаю да ложиться спать, наутро велосипедные подвиги должны были смениться покорением вершин, ну или просто восхождением.
И снова, подводя итоги, не могу понять, - что именно запомнилось ярче всего. И музей, и храм, и катакомбы, и даже урбанистические нефтяные монстры - все было очень интересно. Но самое большое удовольствие, наверное, было от проката вдоль тихого моря по пустой велодорожке.
предыдущий день - следующий день