ВелоТурция: 1.05. Обезьяны в самолете.
Километраж: 60 км
Набор высоты: 400 м
Первое, что я услышала утром 1го мая в турецкой глубинке - это был голос муллы, поющего на турецком языке в микрофон минарета «Господу помоооооолимся!».
А вторым, гораздо позже, был голос Эпикура, который нежно будил Скифа, чтобы тот собирался в веломастерскую. Через пару минут - уже не столь нежный голос Скифа в ответный адрес: он-таки встал и даже начал собираться, когда понял, что его разбудили ровно на час раньше запланированного времени - Эпикур ошибся с будильником. Что было дальше, я не слушала - завернулась в одеяло с головой: пусть себе воркуют без свидетелей.
Скиф и Леха таки пошли в веломагазин. Хозяин сходу напоил ребят чаем. И в мастерской был необходимый инструмент - хлыст. Вот только турок им пользоваться толком не умел: крутил-вертел, а звезды не поддаются. Расстроился и вышел на улицу перекурить. Ребята тем временем, беспокоясь за сохранность велосипеда, быстренько сами звезды и сняли. Оказалось, что у Скифа вообще несколько спиц было подбито спавшей когда-то в незапамятные времена цепью: все их было бы неплохо поменять. Но запасная спица у него была только одна, а в магазине подходящих по размеру спиц не было. Потому заменили только лопнувшую, все собрались - и в путь.
Сегодня нам предстояло добраться до автовокзала в городе Нигде. Изначально мы не планировали ехать в «Никуда», но, потеряв из-за отмены обратного паромного рейса 2 дня, было решено сократить наименее привлекательный кусок маршрута автобусом, а автобусы ходили из Нигде.
Леха с Черепахой поползли по-черепашьи, так что скоро их очертания стали мелькать впереди точками, норовящими мимикрировать в сходящиеся на горизонте линии краев асфальта. Остальные тоже пытались ехать. Мне с утра 23-25 км/ч давались тяжко: видать, это моему баулу понравилось в Ешильхисаре, и он вовсю тянул нас с велосипедом назад. Мы сопротивлялись, как могли. Но и баул тоже.
Вскоре начался подъем на перевал Арапли (1400 м), и к первомайскому протесту моего баула присоединились сумки Тани и Жени. А где-то впереди, как легкие лани, ехали Черепаха и Алексей. И вдруг моему взору открылась картина: у самого поворота лидеры зацепились за поравнявшийся с ними трактор - и дальше поехали брать перевал на «лифте».
Конечно, это не могло не вызвать эмоций в едущих внизу и умывающихся пОтом. Впрочем, я решила, что лучше быть живой и здоровой, но в поту, чем сухой и в бинтах (или, еще хуже, цветах). Женя же рассудил иначе - это я поняла, когда, отслеживая в зеркальце заднего вида передвижение группы, я заметила, что он цепляется за очередной «лифт». Все произошло в считанные секунды: Женя зацепился, его тут же стало водить из стороны в сторону, и через мгновение он уже лежал под велосипедом, а тягач, как ни в чем ни бывало, продолжил путь.
Я испугалась, но видя, что Женя шевелится, мне стало легче. Через пару мгновений к нему подъехали Таня и Джан. Женя выстегнулся из контактов, поднялся, и стал ходить. Как он сам сказал, когда мы уже были на Арапли, его здорово спас шлем, которым он и приложился к асфальту. В общем, уроки усвоены.
Дальше был спуск, долина и ветер в спину - сплошное удовольствие!
К этому времени мы уже привыкли к приветствиям в наш адрес автомобильными клаксонами, к детям, прилипающим к стеклам носами и к приветливым жителям Турции у дорог (merhaba-merhaba!). В качестве рефлексии, рука уже сама поднималась вверх и махала, как только слышались автосигналы: на подъеме на перевал навык укрепился окончательно. У этого навыка был только один побочный эффект - как-то само-собой получалось чертыхаться себе под нос одновременно с подъемом руки, когда надо было посильнее придавить на педали в горку или на сложных участках пути.
Перед Нигде был чудесный спуск, который закончился для нас автовокзалом. Разумеется, тут мы тоже вызвали всеобщий интерес. Детишки бегали посмотреть на наши велокомпьютеры и зеркала на шлемах, взрослые просто втихаря таращились и ходили мимо - как бы невзначай.
Наш автобус скоро отправлялся. С виду он ничем особо не отличался от того, которым мы ехали в Гёреме. Мы спокойно погрузили велосипеды и заняли места. Как-то так сложилось, что они опять были в хвосте. Но мы сели и обалдели: в передние сидения были встроены компактные экраны. Видя наш интерес, стюардесса подошла и выдала нам наушники. Чудо-экранчики показывали какие-то турецкие программы, но самым любопытными для меня были опция вывода на экран данных о нашем местонахождении на карте и скорости движения и опция вывода на экран панорамы с лобового стекла. Автобус тут же окрестили «самолетом».
Мы так увлеченно изучали эти экранчики с кнопочками, что на фоне всеобщего внимания к нам на автовокзале вдруг явно ощутили себя эдакими обезьянами для турков: цирк на колесах.
Стрелочка на карте экрана бежала вперед, и долина с каймой лысых гор постепенно сменилась горами, на которых уже росли деревья. Автобус дорожной лентой нанизывал туннели, то ныряя в полосы ливней, то выезжая на абсолютно сухие участки: сбывались прогнозы погоды.
Выгрузившись в горном городке Позанти, мы тут же принялись искать отель. Сначала нашли один, у трассы. Но Эпикур отказался от идеи там заночевать: хотелось подальше от автострады с ее фурами и трафиком. По Лехиным данным, тут должен был быть еще какой-то отель в самом городе. Город же находился через железнодорожные пути от трассы.
Мы практически сразу оказались на городской площади, от которой шла главная улица. Тут тоже с нашим появлением начался заметный шорох: турецкие пешеходы оборачивались нам вслед, дети на ломаном английском спрашивали «Вот из йо нейм?», а кто по счастливому стечению обстоятельств был верхом на каком-нибудь турецком Ардисе - обязательно пытался покататься с нами наперегонки. А мы и не спешили: стали расспрашивать про гостиницу. Нет, не ту, которая на трассе. Нам, ткнули пальцем в какую-то улочку, не переставая разглядывать наших ребят в велоформе: не каждый день увидишь мужчину в таких одеяниях. Мы надавили на педали, пытаясь оторваться от очередной оравы детишек, бегущей за нами. Улочка поворачивала вправо, после чего шла резко вверх. Поднявшись метров 500, мы поняли, что не так все просто, как казалось: отеля было не видать. Потому отправили вверх в качестве отелеискателей Черепаху с Лехой и Джаном. Пока мы стояли, нас снова окружила детвора. Из соседних окон только что не вываливались турчанки с пупсами на руках, пытаясь глянуть на чудо. Детишки что-то нам говорили на турецком - и тут же хохотали. Некоторые убегали куда-то в заросли домов, чтобы вернуться к нам уже на велосипеде: да, они тоже велобайкеры! Выходили к нам и взрослые турки - но ни мы их речь, ни они нашу особо не понимали. Так простояли мы минут 10-15, когда вернулись наши гонцы. Как оказалось, гостиница, имя коей было Пендос, находилась на самой вершине горы, на которую, разумеется, никто въезжать не собирался. А само название Пендос с этого момента стало у нас нарицательным…
В результате, мы все-таки сняли номера в третьей гостинице, но все равно у дороги. Впрочем, окна номеров выходили в сторону гор и города. Тут даже топили батареи, что было кстати: на подъезде мы-таки слегка подмокли под ливенем, который потом перешел в сильный и долгий дождь. Да и постираться уже не мешало. А на батареях хорошо сушиться. Правда, балкон пришлось открыть. Вид, открывающийся с балкона, был потрясающим.
За ужином велись горячие дискуссии: завтра нам ехать приличный кусок по грунтовой дороге в ущелье. Зовется дорога эта Киликийскими воротами.
Среди нас были скептики, которые, косясь на дождевую стену за окном, предполагали, что удовольствие под дождем в диком ущелье без асфальта мы получим сомнительное. Леха, как организатор, убеждал в том, что дорога там хорошая - каменистая. И не раскиснет от сегодняшних дождей. Я была уверена, что сунусь в это ущелье даже в стене воды. Джан же высказал наблюдение, что дождь, как правило, начинается не с самого раннего утра. Так это или нет, но на всякий случай было принято всеобщее решение выйти на маршрут в 8 утра.
Тем временем дождь закончился, и мы решили прогуляться по городку, а заодно купить всякого провианта на завтра. Позанти оказался очень уютным местечком, утопающим в пышной зелени. Главная его улица была усеяна частными магазинами и лавками, которые работали допоздна. И пока большинство снабжало лавки и кофейни новой партией лир, Женя полетел в местный Интернет-клуб написать весточку на родину. Надо сказать, что это на самом деле не так просто в Турции: не смотря на то, что в любом захолустье есть 3G Интернет, мусульмане строго банят рунет - видать, из-за неприличных баннеров. А с ним - и почтовые ящики. Лично мне так и не удалось в Турции зайти ни на один из своих ящиков - ни жмейловский, ни укрнетовский. А гугл у них открывается только свой, турецкий (его адрес подсказали любопытные к толпе туристов аборигены). Никакой переадресации с google.com нет - он просто не открывается.
Последнее, что я слышала, проваливаясь в сон - это дикий грохот совсем рядом: это электричка.