Одиночный пеший поход на озеро Ястребиное 23-24.05.2020
Ровно пять лет назад я наобум вписалась в свой первый ПВД в совершенно незнакомую мне компанию на озеро Ястребиное - так и началась моя походная жизнь в сознательном возрасте (бессознательные школьные годы не в счет, это было давно, хотя и незабываемо).
И вот в прошедшие выходные я открыла новую страницу своей биографии - сходила в свою первую сольную пешку с ночевкой по Ленобласти. Конечно, в честь пятилетнего юбилея, снова на Ястребиное озеро - туристическую Мекку, затерянную в лесах, недоступную случайным людям и просто очень красивое скальное место.
Озеро Ястребиное, вид с горы Парнас
Я вообще как-то не с той стороны, считаю, начала свои одиночные путешествия. Откатав в одиночку несколько трипов по Финляндии и Норвегии на велосипеде, я ни разу не сходила в одиночные пешие путешествия по родной Ленинградской области, не говоря о прочих местах России. На то есть несколько причин.
Первая: как правило, все мои предыдущие вылазки на красивые озера Ленинградской области с семьей или друзьями, на машине или на близкие от транспортных магистралей расстояния пешком, заканчивались примерно одинаково: мы долго-долго куда-то ехали и шли, приезжали/приходили к озеру и оказывались по соседству с шумными компаниями, музыкой, пьяными воплями на все окрестности и с кучами мусора по периметру любой мало-мальски приличной стоянки. Даже на Вуоксе, с огромным трудом найдя свободный островок, чаще всего невозможно было остаться наедине с природой: музыка и крики с соседних островов долетали и сюда. А если уж к озеру есть возможность подъехать на машине, то тут и говорить не о чем, о тишине и спокойствии в таких условиях мечтать даже не приходится. Ходить в подобные места в одиночные походы у меня не возникало ни малейшего желания: напороться субботним вечером на пьяную компанию в лесу мне совершенно не хотелось. Выход тут я вижу только один: нужно забираться как можно дальше от проторенных дорог и доступных автолюбителям озер, уходить в леса подремучее, бродить по едва заметным тропинкам или вовсе без них. Но тут вступает в силу противодействия еще одна причина.
Вторая: я боюсь леса. Я исконно городской житель. Всю свою жизнь с самого рождения я провела в городе, у нашей семьи даже дачи никогда было. В школьные годы, правда, я ежегодно выезжала на два месяца в пионерский лагерь и как нормальный пионер, тайком сбегала за территорию собирать чернику и купаться всласть. Но все это происходило в компании других ребят, и нас гораздо больше тогда волновало чувство пьянящей свободы от нарушения запретов, чем какие-то там лесные чудеса. В старших классах я частенько ходила в длительные походы, но опять-таки с одноклассниками, и тогда отношения с подругами и мальчиками меня волновали меня гораздо больше, чем дикая природа. Хотя кошмарный советский брезентовый рюкзак, впивающийся мне в плечи, огромный общественный котел, который я случайно утопила в ледяной проруби, ночные переходы на лодках по Ладоге, первый альпинистский опыт покорения скалы Руллалахденвуори на острове Кильпола, повсеместный пряный вкус тмина в Риге, запах мокрой пожухлой листвы в ноябрьском латвийском лесу на берегах реки Даугава и сорокаминутные дежурства в лютый холод у маленькой печки в шатре на двадцать человек я совершенно отчетливо помню и сейчас.
Так что до сих пор по лесам я чаще всего гуляла в маленькой или большой компании. Раньше меня это не сильно напрягало, но со временем, бесконечно устав от шума больших городов, многолетней работы в офисах и тесного вынужденного соседства с людьми до перехода на уютный фриланс, я все чаще и сильнее стремлюсь к тишине и уединении на природе. И если с тундрой и океаном я уже познакомилась поближе, и они не показались мне враждебными, особенно в условиях полярного дня, то лес - это совсем другая история.
Я практически никогда не была с лесом наедине. Моя не самая удачная попытка познакомиться с лесом поближе в Финляндии, казалось бы, должна была отбить у меня это желание навсегда. Не отбила: я желала еще. Но пойти в одиночку в лес для меня до сих пор подвиг: рискнуть нырнуть в заросли деревьев, позволить сомкнуться их ветвям у себя над головой и закрыть небо своими мохнатыми лапами, позволить невидимым лесным зверям наблюдать за моими попытками красться по их царству и гадать, что скрывается за каждым кустом, вслушиваться в шепот и дыхание леса - бррр, как же это страшно! Даже днем. Что уж и говорить про ночь?
Странное дело: когда я читаю новости, что в соседнем подъезде маньяк напал на девушку с ножом, наркоманы каждый день по всему нашему городку делают закладки, а на пешеходном переходе у дома в очередной раз сбили пешехода - мне не страшно. К городским ужасам я привыкла. Но стоит мне прочитать, что где-то, в тысячах километров от того места, куда я собираюсь в поход, медведь загрыз человека - ой, все, в лес шагнуть я боюсь панически, даже на сто шагов от ближайшего поселка. Хотя в этом самом поселке маргиналов и гопников может быть в пять раз больше, чем медведей во всей Ленобласти. Иррациональный и нелогичный страх, который меня бесит, но с которым я мало что могу поделать. Кроме одного: назло страху пойти ему навстречу.
Есть еще и третья причина: я боюсь темноты. Даже в собственном доме, когда ночую одна, мне как-то неуютно: бурная фантазия рисует то затаившегося в углу темного коридора призрака, то молчаливо стоящей у моей кровати прозрачной тени, то странные шорохи у входной двери, то еще какую-то потусторонщину. Недаром самый страшный для меня фильм ужасов - это "Паранормальное явление", или вот "Ведьма из Блэр", например. Очень в тему. Так что лес + темнота + одиночная ночевка = отличный для меня рецепт поседеть раньше времени. Но сейчас так сложились карты, что наступило время с этими страхами разбираться. Наверное, это и к лучшему, ведь если я с ними справлюсь, то какие просторы родной страны для освоения мне откроются нараспашку!
В этом году коронавирусное безумие и закрытые в связи с ним границы разрушили все летние планы, и раз уж столь желанное велопутешествие в Северную Норвегию на Лофотенские острова пришлось отложить, то все мысли логично направились в сторону идеи Путешествую_по_России. Вообще, конечно, в России очень много шикарных и в меру диких мест для путешествий, которые я для себя давно уже заприметила, но все время откладывала, так как не особо люблю групповые туры, а отправиться по ним в соло я не была еще готова. Что ж, пора готовиться!
Для начала я решила сходить на озеро Ястребиное по широко знаменитой в узких кругах тропе Хо Ши Мина. В прошлый свой визит с туристической группой мы сначала ломились по азимуту по каким-то жутким буреломам, постоянно перелезая через сотни поваленных бревен и продираясь сквозь сплошной ельник, а потом, на обратном пути, ломились уже по тропе Хо Ши Мина (хошиминке, как ее ласково обзывают туристы), но зачем-то в темпе хорошего кросса без единой остановки, после чего пару часов тупили у озера в самом Кузнечном. На заявленной цели похода - самом Ястребином озере - мы провели минут десять в формате пять минут на подъем и пять минут на фотографирование и, честно говоря, я вообще ничего не поняла тогда, кроме того, что там красиво и нет обычных для озер толп маргиналов, одни культурные туристы. Правда, много туристов. В рамках своего первого одиночного похода мне захотелось туда вернуться и все спокойно осмотреть.
Краткая справка: озеро Ястребиное находится в северной части Карельского перешейка в Приозерском районе Ленинградской области. Расположено оно вблизи границы с Карелией, в двенадцати километрах от железнодорожной станции посёлка Кузнечное. Озеро находится во впадине между крутых гранитных скал, среди которых наиболее известна скала Парнас высотой 50 метров - она является популярным местом скалолазания и просто шикарным видовым местом. Озеро Ястребиное и и его окрестности являются охраняемым природным памятником Ленинградской области. Прежнее название - Хауккаярви (фин. Haukkajärvi), что в переводе с финского и есть Ястребиное Озеро.
Тропа Хо Ши Мина же получила свое народное название в честь вьетнамских партизан и их легендарного предводителя, которые пробирались в джунглях тайными тропами, скрываясь от американских войск. Дело в том, что пограничная зона у станции Кузнечное во времена СССР имела довольно жесткие ограничения на перемещения, и чтобы попасть на Большие Скалы и озеро Ястребиное, которые расположены в непосредственной близости к карельскому поселку Куликово, приходилось идти тропой от Кузнечного через леса и болота, скрываясь от пограничников. Пограничный режим с Карелией давно смягчился, но большинство туристов по старой туристической традиции идут именно этой, легендарной уже, тропой. Длина самой тропы от начала до южной оконечности озера Ястребиное составляет 7,5 километров, и еще 4,5 километра занимает дорога от железнодорожной станции Кузнечное до начала тропы.
Так что я собрала свой рюкзак, утрамбовав туда впервые в жизни свою палатку, а сверху привычные уже спальник, теплые вещи для сна, котелок, газ, горелку, посуду и еду на два дня, примотала пенку, свежекупленные трекинговые палки, и ранним утром в субботу 23 мая отправилась в путь.
Честно говоря, в связи со всякими коронавирусными самоизоляционными ограничениями я надеялась, что людей в эти выходные что в электричке, что на озере будет немного. Но я ошиблась. По-настоящему летняя погода сделала свое дело: электричка набилась полностью, причем больше половины ее пассажиров составляли походники - целые группы велосипедистов и пеших туристов заполонили вагоны, что меня и удивило, и порадовало: значит, в лесу я буду не одна, а для начала это очень даже неплохо. Было много и одиночных путешественников, которые с пониманием переглядывались и мимолетно улыбались друг другу. И если бы не севшая напротив меня огнедышащая бабка, которая очень злобно фыркала и плевалась в толпу, отталкивая от себя пробирающихся мимо торговцев, обстановка была бы вполне приятной. От бабки и вообще внешнего мира я отгородилась в наушники, в которых у меня на самом интересном месте стояла на паузе аудиокнига, и закрыла глаза. Три часа пролетели незаметно, и вот я выхожу в Кузнечном.
Шла по треку в maps.me. Хотя можно было просто ориентироваться по толпе туристов, которые бодро ломанулись в едином порыве и одинаковом направлении от железнодорожной станции, обгоняя друг друга. Я подождала, пока все пройдут, а затем неспешно отправилась следом в вожделенном одиночестве.
Первые шаги в сторону тропы Хо Ши Мина ведут вдоль одной железной дороги, а затем вдоль другой железной дороги, чуть левее. Вот тут maps.me и пригодилось, вся остальная дорога до озера более-менее понятна и без навигатора. Тут в переход между железными дорогами ведет тропинка, но по незнанию пути ее легко пропустить.
Самая неприятная часть пути ведет вдоль гранитных карьеров. Тут шумно, пыльно и постоянно носятся громадные грузовики, груженные щебнем. Карьеры весьма внушительных размеров. Жаль, не удалось машинку внутри поймать для сравнения масштабов.
Сразу за карьерами начинается тропа. Она традиционно обозначена чьими-то оставленными ботинками. В прежние годы тут целая гроздь обуви висела, сейчас остались только две пары.
Ну а дальше уже сплошной лесной релакс. Начало тропы проходит по слегка заболоченной местности, через которую проложены расползающиеся во все стороны бревна. Не сфотографировала эту часть, так как была занята форсированием грязной жижи и ручейков с помощью новых для меня девайсов - трекинговых палок. И пока разбиралась и тренировалась, как с ними ходить, пропустила даже легендарную табличку с обозначением тропы. Ну да на обратном пути покажу ее. А после болота начинается приятная лесная тропинка, петляющая между деревьев, ныряющая в ельники, перебегающая через многочисленные ручьи по заботливо обустроенным мосткам.
Идти по тропе - одно удовольствие. Запах одуряющий, особенно после двух месяцев безвылазного сидения в городе. Журчит вода в ручейках, поют птички, шелестят ветви деревьев и вокруг - никого. Люди все умчали вперед, а я иду по тропе спокойно и расслабленно, наслаждаясь природой, до которой, наконец-то дорвалась.
Тропа по всей протяженности совершенно очевидная, в навигатор можно не смотреть. Иногда встречаются развилки, но деревья на них помечены красными маркерами и нужное направление понятно.
Солнечный лес. Совсем нестрашный и приветливый.
С палками вроде разобралась. Очень понравилось с ними ходить! Сначала, конечно, непривычно, но как освоишься, круто: и вес частично переносится на руки, ибо рюкзак для меня с непривычки довольно тяжел и тащить его на спине непросто; и ускорение придается, если нужно; и на переправах дополнительные точки опоры очень даже нелишние.
Одна из многочисленных переправ.
Встречаются обустроенные места стоянки.
Мишка-путешественник тоже рад выбраться погулять.
Вскоре тропа переходит в лесовозную дорогу и идти становится совсем просто. Люди встречаются примерно раз в полчаса. В принципе, самое то, что мне сейчас надо - и не совсем одна в лесу, и в то же время не мешает никто. Все встреченные люди на тропе с рюкзаками, все приветливо здороваются, просто идиллия какая-то.
Добираюсь до первого озера - Двинского - и останавливаюсь тут на перекус.
Первая в этом сезоне черешня.
Двигаюсь дальше. После Двинского озера тропа снова становится узкой и петляющей, но заблудиться по-прежнему сложно.
Меня несколько раз спрашивали после похода, можно ли по хошиминке проехать на велосипеде. Ну, сказать, что прямо совсем нельзя, я не могу, но я бы не стала так извращаться. Завалы деревьев, чавкающие болотца, разъезжающиеся бревна через ручьи, густой ельник, сильно выпирающие корни и камни посреди тропы, такое себе, на любителя, велосипед придется изрядно потаскать в руках. Завалов, кстати, намного меньше, чем пять лет назад - многие поваленные деревья на пути тропы распилены, видно, что тропу поддерживают в удобоходимом состоянии. Но все-таки они есть. Для пешей прогулки - ерунда, но для велопохода с нагруженным велосипедом - сомнительное удовольствие. Но если кто рискнет, расскажите потом впечатления.
Добралась! Ничего сложного, конечно, но двенадцать километров с пятнадцатикилограммовой тяжестью на плечах после зимне-весеннего тюленьего сидения на диване организм слегка шокировали, а мышцы болезненно заныли. Ничего, пусть привыкают, это только начало:-)
Гора Парнас.
На правую сторону озера от тропы не пошла и правильно сделала. Как выяснилось позже, народу там толпы и яблоку некуда упасть, все склоны заставлены палатками. Пошла налево и после примерно километра перехода по тропинке вдоль берега нашла себе отличный, абсолютно свободный от людей, видовой мыс с видом на гору Парнас. С ровным местом точно под одну палатку.
Тут и остановилась.
Приготовила на ужин на горелке полюбившуюся после Северной Норвегии еду: отварной рис с консервированной рыбой.
И уже на закате пошла гулять на противоположный берег к горе Парнас.
Как же красива затихшая к вечеру зеркальная гладь озера.
Вечерний вид с горы Парнас.
Тут на противоположном берегу на мысу виднеется зеленым пятнышком моя палатка.
Природные закаты - это что-то всегда непередаваемое и неповторимое.
Возвращаюсь к палатке и, почитав немного книжку в смартфоне, закутываюсь в спальник и проваливаюсь в крепкий сон до утра. Несмотря на кучу людей на озере, кругом тихо и спокойно. Никакой музыки и пьяных воплей, никаких подозрительных маргинальных личностей и никакого, кстати, мусора. Отличное место для природного релакса! Спалось замечательно, а утро в полном соответствии с прогнозом, обещало расчудесный день.
Традиционная утренняя фотка. Вид из палатки.
Мой скромный лагерь ясным утром.
Умываюсь с видом на гору Парнас.
Утро доброе, только немного ветреное.
Газ в баллоне, который я покупала еще для прошлогодней майской Финляндии, наконец-то закончился, так что пришлось добывать себе кипяток для завтрака более традиционным способом. Причем без всяких там пил и топоров, вполне хватило собранных в радиусе десять метров сухих веточек.
Ну а после завтрака налегке иду гулять в радиалку. Сначала снова на гору Парнас, больно уж там красиво.
Тропа наверх в нижней части выглядит как-то так.
А в верхней уже так. Более отвесно и интересно, но подъем тоже довольно простой. Впрочем, правее есть обходной путь еще проще.
Виды с горы Парнас.
Куда уж без попозировать на автоспуск.
На скале обнаруживается целая россыпь дикой трехцветной фиалки. Красота!
А я иду дальше - лесными тропами до озера Хухтилампи (Клюквенного).
Через озеро перекинут подвесной мост - знатный аттракцион на самом деле. Я ради него сюда и пришла, чтобы походить по этому мостику туда и обратно.
Забавный мост! Идти страшновато, ибо он жутко шатается и провисает до самой воды, даже если идешь одна, да и досок не везде хватает. А те, которые есть, местами подозрительно надломлены. На большой полянке перед мостом, обозначенной табличкой "Клюквенная библиотека", стоял внушительный лагерь палаток на двадцать, расположенных прямо впритык друг к другу, где толкалась адова куча народу, в том числе и многочисленные дети. Одна настырная девочка лет двенадцати из толпы этих детей прицепилась ко мне и пошла за мной прямо по пятам, дыша мне прямо в спину и подпрыгивая от нетерпения, блин, раскачивая и без того хлипкий мост. Нестерпимо захотелось ее слегка утопить:-) Ограничилась почти вежливой просьбой отвалить от меня на более безопасную дистанцию. А еще течение воды создает неожиданный оптический обман зрения: смотришь под ноги, видишь сквозь хлипкие доски ход течения, и такое ощущение создается, что мост уезжает в сторону вместе с водой, даже голова закружилась, пришлось еще крепче вцепиться в поручни. В общем, прикольное развлечение, рекомендую!
Возвращаюсь к Парнасу. Тут повсюду висят информационные таблички, о том, что вы находитесь на охраняемой территории природного заказника. Нельзя мусорить, рубить деревья, въезжать на автомобилях, можно просто наслаждаться природой.
Возвращаюсь к палатке, собираю лагерь и иду по тропе Хо Ши Мина к Кузнечному. Обратный путь, как водится, пролетает быстрее и легче, несмотря на ноющие после вчерашнего перехода мышцы и по-прежнему тяжелый рюкзак. Снова делаю привал на перекус на Двинском озере, пропускаю несколько шумных групп, спешащих на предпоследнюю электричку, и неторопливо иду следом в полной тишине и спокойствии, так как сама решила ехать на последней электричке. Не хочу торопиться.
Вчера по дороге туда так была увлечена трекинговыми палками, разбираясь, как с ними ходить, что самое главное пропустила. Так что ключевая фотка со знаменитой табличкой "Улица Хо Ши Мина", висящей в самом начале тропы, случилась у меня только на обратной дороге.
Готово! Мой первый одиночный пеший поход с ночевкой по Ленинградской области успешно завершен!
Медведей, гопников, алкашей, маньяков-убийц, автомобилей с музыкой и всего прочего, чего так я боялась - не обнаружено.
А значит, буду исследовать затерянную в лесах Ленобласть дальше!