Добро дошли!
«Учи олбанский!»(падонк.)
Море конечно же в Черногории есть. Вполне себе Адриатическое и очень солёное. Вот на той же Адриатике, но с итальянской стороны оно мне таким не показалось. А тут прям как в детстве стакан с содой, солью и йодом для полоскания горла. До слёз. Но плавать можно.
Главное же, что привлекло моё внимание в названии страны это вовсе не цвет, а как раз наоборот - рельефная составляющая. Куда ни глянь - везде высота да красота. И всё как я люблю: и метраж над уровнем солёного моря, и погода за шиворот не капает, и добраться в течении дня можно в любой уголок. Общественным транспортом несколько поморочено и весьма пересадочно, а у меня под седлом верный «росинант» прикормленный недешёвым евродизелем.
Click to viewСобрав нехитрые походные пожитки, я навьючил своего не очень резвого, но ко всякому привыкшего форда и уехал вглубь Черногории, покрытой летней балканской ночью. Поэзия. Дороги, надо сказать, в Монтенегро хорошие. Только вот узкие и чрезмерно витиеватые. Обрывы, ущелья, перевалы, тоннели, камнепады разной степени неожиданности. Но ночью оказалось ехать не трудно в виду малого количества желающих смотреть на всю эту красоту при слабом освещении.
Изначально я планировал добраться на Боботов-Кук. Но потом моя буйная фантазия подкинула мне гениальный план, по которому я попадал в тот район несколько позже, уже покидая Черногорию. Но планам свойственно меняться и маршрут Балканы-Беларусь был впоследствии отредактирован на семейном совете и места в нём Дурмитору не осталось.
И так, я еду в горы Проклетье, они же Албанские Альпы.
Маршрут номер раз. Через Подгорицу, пограничный переход Хани и Хотит, по албанской дороге SH20, пограничный переход Вермош, Гусинье. Маршрут привлекал самым маленьким километражем, предполагаемыми затратами времени, осмотром некоторой части Шкиперии. По выуженным в интернете слухам, дорога SH20 должна была быть отреставрирована до более-менее европейских стандартов совместными силами Черногории и Албании. Даже попался на бескрайних гуглопросторах завлекательный ролик https://www.youtube.com/watch?v=I-2MI6cqOuQ . Но чуть ли не за пару дней наткнулся на каком-то буржуинском форуме на сообщение от мая сего года, мол, да, трассу отстроили красиво, но не доделано 30 километров от слова «никак». Не с моим, далеко не полноприводным, автосредством ездить проверять эти слова. А вот видео-подтверждения в том же интернете имеются - лихие польские и не только мотоциклисты отчаянно скачут по бездорожью.
Маршрут номер два. Через Подгорицу, Колашин, Андриевицу, Плав, Гусинье. Чуть длиннее, без пересечений границ. Но тут же вычитываю, что дорога Колашин-Андриевица достаточно условна и большую часть зимы даже закрыта. В последствии в Андриевице я видел поворот на этот участок дороги и доверия он мне не внушил.
Остался ещё один маршрут, оным я и воспользовался. Подгорица, Колашин, Биело Поле, Андриевица, Плав, Гусинье. Далеко, но после поворота на Беране дорога идёт всё время по долине реки Лим. Никаких тебе перепадов высот и средние 80 км/ч, что на дорогах Черногории почти недостижимо.
После Андриевицы всё чаще попадаются мечети, довольно таки миниатюрные с деревянными резными минаретами. Этот район называется Новопазарский Санджак и со времён Османской империи населён теми же сербами, только мусульманского вероисповедания. Бошняки. В лихие 90-е (а в Югославии они были очень лихими) ещё больше бошняков набежало из Боснии. Кажется даже семья Эмира Кустурицы. Говорят на как бы боснийском диалекте сербского. По моему скромному мнению различия между сербским, боснийским и хорватским (ах да, теперь ещё и черногорским) столь незначительны и политизированы, что и говорить не хочется. Мои познания в языках не велики, но всё же сербский из славянских максимально близок к русскому. Местных же бошняков понимать было трудно - говорили они, перемешивая сербские слова с какими-то недорумынскими оборотами, видимо албанскими заимствованиями. И это я ещё с албанцами не повстречался, коих у самых предгорий и в горах пруд пруди. Ну или озеро Скадарское.
Город Гусинье - две центральных улицы с кафешками, рынок, мечеть и кучка переулочков, хаотично разбегающихся во все стороны. Ранним утром почти никого. Еле сообразил, как выехать в нужную сторону. Дорога дальше асфальтная, но встречного движения не предусматривает. Очень тесно. Опять же утром никого на дороге не было. Через семь километров Вусанье - ну практически аул. Дальше ехать некуда да уже и не надо.
Машину поставил в центре на большой площадке, возле каких-то заброшенных зданий в стиле сельпо. В последствии узнал, что когда-то это была пограничная застава. Рядом стоял зеленоватый (да, именно так я идентифицировал его окраску) мерседес на местных номерах. За бортом моего пепелаца оказалось +8С и я бодро побрёл к нужной мне тропе. Вусанье конечно же та ещё дыра с коровьими лепёшками, но в центре обнаружен гестхауз с каким-то псевдо альпийским названием и указатель с горными маршрутами. Проклетье в 2012 дали статус национального парка и в принципе указатель это всё, что как-то намекало на данное событие.
Подъём достаточно крутой и начинается прямо в Вусанье. И в другой ситуации я бы уже сразу подустал, но жизненный опыт и многолетние наблюдения снабдили меня (тадааам!) трекинговыми палками. На пике Сталина и Корно Гранде меня постоянно стремительно обходили или неотвратимо настигали обладатели подобных приспособлений. Что надо сказать меня нервировало. И в польском магазине какая-то распродажа вынудила меня приобрести себе эти «ходули». Стоит признаться, что по первости ничего хорошего из этого не вышло - палки казались неудобными и больше мешали, нежели наоборот. Только через полчаса лавирования между камнями, мне удалось выставить подходящую длину - палки телескопические и предусматривают подобный фокус.
Попался первый встречный. Вежливый молодой человек, оборудованный большим рюкзаком и картой, поздоровался и поскакал вниз к селу. Столь раннее снисхождение с гор меня немного удивило. Либо парень передумал вдруг куда-либо карабкаться, либо сделал это ещё вчера. Скорее второе.
Каменная изгородь. Именно так, наверное, стоит назвать те незамысловатые заборчики, которые потянулись после Вусанье. Выглядело это очень живописно. Камушки замшелые, кое-где еле выглядывающие из-под кустов и всяческих вьюнов, лошадки опять же. Откуда-то к тропе живописно вынырнул ручей и запетлял по оврагу. Я, находясь в состоянии душевного просветления и эмоционального подъёма, запетлял вслед за ним.
Романтичный слюнтяй ! Минут через полчаса я обнаружил полное отсутствие тропы и соответственно маркеров на ней. В поисках маршрута прошёлся полукругом по склонам оврага, но безуспешно. Где-то я прощёлкал клювом, а точнее фотокамерой и сбился с верного пути. В доказательство своих умозаключений я героически нырнул в ручей, поскользнувшись на красивых камушках. На любом спортивном мероприятии за прыжки в воду меня бы с позором дисквалифицировали. В последний момент я как-то хитрожопо вывернулся и в ручей плюхнулся по-армейски - в позе «упал-отжался». Силы поберёг и отжиматься не стал. Только ботинки хлебнули по полной да голень слегка рассадил.
Тропу нашёл быстро. Оказывается, так и надо было плестись вдоль каменных заборчиков и не отвлекаться на водоёмы. Вяло, сквозь одышку, поругиваясь и размахивая палками, подымаюсь по тропе. Солнышко светит, птички щебечут, разнотравье благоухает, горы нависают, ботинки сохнут. «Всё идёт по плану» (с)
Встречная молодёжь в количестве человек десяти примерно, экипированная по максимуму, приветствовала бодро, демонстрируя познания в сербском, английском и, как мне показалось, польском языках. Лезгоча трекинговыми палками и пустыми котелками, ушагали в долину. Видимо ночевали в горах. Романтика. Хотя вот «изгиб гитары жёлтой» я что-то у них не заметил. О, времена! О, нравы!
Привал у ручья. Умылся ледяной водой, упаковал обратно в рюкзак кофту, ибо уже припекает. На большом склоне обнаружена была хибара (по-другому и не назвать), коровы, албанские дети. Я почему решил, что албанские? После обмена несколькими международными фразами, ребетня спросила меня, куда иду: «Майя Колятэс?» А это албанское название ближайших вершин. Ну я убедительно кивнул, детвора загалдела вслед опять же на смеси сербского и всякого. Навстречу два бравых кавалериста - один на более менее лошади, второй на ослике. Оба вьючных животных увешаны мешками, бидонами и ящиками. «Контрабандисты» - подумал я. «Придурок какой-то» - подумали контрабандисты. Лошадка и ослик наверняка тоже о чём-то подумали, но это из области слишком смелых для меня гипотез. Всё это под приветственные раскланивания, пожелания всего наилучшего. Вряд ли это были настоящие контрабандисты, скорее возят провизию пастухам в горы.
Бреду всё дальше и дальше, и, по всем признакам, всё выше и выше. Окружающая красота и так-то не собиралась кончаться, а тут ещё влез в заросли малины. Наивкуснейшей горной малины. Дилемма. Или я иду дальше, или от пуза наедаюсь малины и винипухоподобным комом качусь с гор обратно в Вусанье, распугивая албанские окрестности. Собрав ещё немножко вкуснющих ягод в рот, волю в кулак (а она ещё пока была), я вышел на перевал Борит (Cafa Borit). Здесь дублировались указатели на маршруты, ещё раз напоминая встречным-поперечным, что это национальный парк, а не глушь албанская.
Мне направо, по извилистой каменистой тропе, сквозь (о, Проклетье! Велики соблазны твои!) малиновые кусты. И открылась мне пещера мрачненькая. И холодом из неё веет заполярненьким. И вот прям как из открытой морозилки пар ледяной идёт. Пещера резко обрывается вниз и теряется под сводами в верху. Эдакая вертикальная шахта. Особой жути добавлял одинокий сапог у входа.
Сделав вид, что я испугался местного йети, заковылял дальше. Вижу впереди большую отару овец в составе пастуха, не мелких собак, ну и собственно овнов голов так с сотню. И всё это албанское сообщество скрывается за следующим перевалом Преслопит (Cafa Preslopit). А это уже Шкиперия с юридеческой точки зрения. «Ага!» - думаю, - «всё-таки контрабандисты!» Добираюсь до перевала, но не переваливаюсь. Мне на лево - там две сестры-горы, Злая и Добрая Колата. Со стороны Черногории выглядят соответственно - добрая каменисто-зелёненькая, а злая скалистая непреступная бука. А между ними огромная осыпь. И надо как раз на недобрую. В лоб не подняться и по осыпи не пройти. Начинаю подъём по Доброй Колате. Тропа хорошая, крепкая, но очень узкая и петляет частым серпантином. Когда добрался до седловины между вершинами, уже еле дышал. Малины переел наверное.
Телефон с черногорской симкой поприветствовал меня в Албании, поздравил с роумингом и потерял связь. Обратная сторона Злой Колаты не столь камениста, покрыта кое-какой растительностью. Тропы как таковой не видать, но идти легко.
На вершине предыдущими восхожденцами сооружены каменные башенки, пирамидки и прочие слабогеометрические фигурки. Ну и вид со Злой Колаты оправдал все ожидания. Всё Проклетье наверное видно - от Скадарского озера до Отжатой Республики Косово.
Оттрапезничал на шикарной террасе под низкими косматыми облаками. Сделал несколько фотоснимков в стиле инстаграма - еда, себяшки.
Натюрморт получился в стиле дружбы народов: хлеб и вода черногорские, сыр и джэм польские, консервы белорусские, огурец космополит (тссс! я не помню как он оказался в этой компании). Хотел «дакфэйс» какой-нибудь изобразить, но рожицы получались до неприличия довольными и потешными. Ещё выполнил фото-заказ одной неведомой корпорации (зла?).
Отказаться никак не мог. Не то чтобы мне угрожали, но рисковать не стал. К тому же мне могли приставить соглядатая. Может быть это был огурец?
Есть даже совсем бесчеловечный снимок.
На обратном пути на седловине между Колатами встретил крепкого парня с увесистым рюкзаком. Он как-то неуверенно метался между Злой и Доброй вершинами. Увидев меня, радостно замахал руками и закричал на безупречном английском. Спрашивает: «А которая Колата по-злее?». Не стал от него ничего скрывать, указал на вершину в 2535 метров и убедил, что подниматься лучше по обратной стороне. «А как там максимальная высота отмечена?» - не унимается мой англоязычный коллега, - «может флаг какой-нибудь стоит?» Вспомнил я каменные микроконструкции: «Увидишь маленький Стоунхендж, не ошибёшься.» Следом за ним, с отставанием метров в сто, подымался ещё один паренёк. Подъём ему давался тяжело - на моё приветствие он смог издать только какие-то захлёбывающиеся звуки.
Вполне довольный собой и окружающей обстановкой спускаюсь к перевалу Преслопит. И вижу я ту самую «контрабандную» отару овец, которая возвращается обратно в Черногорию. И гонят баранов прямо на тропу, по которой мне возвращаться. А это значит, что идти мне в кильватере этой курчавой армады облаянному с ног до головы пастушьими псами, ловко маневрируя между унавоженными камнями. Не понравилась мне такая перспектива, и я активнее заработал трекинговыми палками и уже не очень трекинговыми ногами. Успел впритык. Можно сказать, подрезал всю эту ораву. Овцы и пастух отнеслись к этому философски спокойно, собаки же проявили агрессию в адекватных рамках - громко оскорбляли, но издалека.
Если верить надписи на национальнопарковых указателях и по некоторым сведениям из интернета, путь от Вусанье до Злой Колаты занимает шесть часов. Именно столько я и шёл. Но это с учётом незапланированного купания в ручье. А так мог бы и бодрее добраться. Обратный путь должен был пройти быстрее и на самом деле так оно потом и вышло. Но малина! Я опять куда-то уполз с маршрута и обнаружил это уже в каком-то совсем незнакомом каменистом ущелье.
Стараясь даже не смотреть на ягоды, стал я двигаться напролом, вверх по склону. Тут палки мне очень помогли. Выбрался прямо на тропу и насвистывая что-то из The No Smoking Orchestra (во всяком случае мне так казалось), отправился по знакомому маршруту обратно. Из отличий разве только что коровы на дороге с жёлтыми регистрационными номерами.
Встретился мне старичок с лошадью. И говорит мне человеческим голосом (старичок): «албанскаясовершенномненепонятнаяречь». Я конечно же поздоровался и всем своим видом изобразил лёгкое сербское недоумение. Дед не спасовал и сразу же перешёл на английский. Ну как английский. Поняли мы друг друга хорошо, ведь говорили на одном диалекте - «май инглиш из бед и огорчений». Старик спрашивал, не нужен ли мне ночлег, мол, ежели что, то милости просим «майфренд». Я вежливо отказался, ссылаясь на желание ещё немного поколесить по Черногории перед сном. Пожилой албанец поинтересовался, нет ли ещё туристов в горах. Я без зазрения совести сдал ему двоих парней, которых встретил между Колат.
Вусанье выглядел пооживленнее. На «парковке» добавилось машин. Целых две. Да столько же (одна была с немецкими номерами) стояло возле местной достопримечательности - водопада Grije. Вода с достаточной высоты и умеренным шумом падает в узкую расщелину. Подойти близко нельзя ибо заборчик. По пыльным дорожкам прогуливаются пейзане и приезжие. Один пенсионер с колоссальным биноклем подозрительно смотрел мне во след, когда я уезжал. Странно, но оптическим прибором он воспользоваться не догадался.
По той же дороге, что и по утру, я поспешил обратно к своим барышням, дабы срочно поделиться впечатлениями и баиньки.
Проклетье район глухой, я бы даже сказал дремучий. Туда бы с палаткой да на несколько дней, потому как красиво несказанно и в режиме «подъём-спуск» всего не увидишь. Малина опять же.
