Вьетнам-1. Вунг Тау - Муй Не - Хуэ
Предыдущий рассказ об Ирландии был о том, что мне понравилась страна, но не понравилась поездка по ней. В данном случае все будет наоборот - я расскажу о том, как я получил огромное моральное удовлетворение от марш-броска по стране, от которой в принципе невозможно получить физиологическое удовольствие. Это Вьетнам, который был посещен в паре с Камбоджей в ноябре 2008 года.
По каким-то странным причинам наши турагентства позиционируют Вьетнам как что-то элитное, ставя его в один ряд с Мальдивами, Сейшелами и т.д. Путевки стоят безумные деньги, люди ездят туда на медовый месяц, а романтические девушки, насмотревшись французских фильмов про Индокитай, едут туда за тихим очарованием Азии и представляют, как они будут плыть по тихому озеру в окружении разноцветных лилий и лотосов.
Хрен вам.
Жара, влажность, вонючая вода, дикие аборигены, гнилостный запах разлагающейся органики, специфическая еда и расстройство желудка.
Но зато каждый день новые открытия, взрывающие мозг происшествия и шокирующий environment. Понравилось ли мне там? - однозначно ДА, и это было одно из самых интересных путешествий. Хочу ли я туда еще раз поехать - скорее, НЕТ. Почему - попытаемся разобраться.
Людей, которые ни разу не были в Юго-Восточной Азии она, конечно же, сразу шокирует. Многолюдность, пренебрежение к гигиене, грязь, диаметрально противоположная ментальность, хаос и полное непонимание языка. Немудрено, что сначала ты вообще не понимаешь, где ты находишься, особенно если тебя не возит за ручку экскурсовод, а тебе надо решить многоуровневый квест по поиску своей гостиницы в дебрях хошиминских кварталов и организации дальнейшей логистики.
Хо Ши Мин, несомненно, был великим человеком, раз умудрился выстоять в противостоянии со всей машиной американского капитализма (хоть и не без помощи прочих коммунистических стран). Немудрено, что впоследствии в честь него был переименован крупнейший город юга страны Сайгон. Хотя до сих пор и в международной классификации аэропортов, и в западных транскрипциях, используется старое название.
Движение в Хошимине хаотично и непредстказуемо. Сначала непонятно, как переходить улицу, представляющую из себя нескончаемый поток мотороллеров. Потом понимаешь, что это как с бурной рекой - надо просто аккуратно и плавно ступить в нее, и вода сама обтечет тебя по периметру. Главное - идти с одной скоростью и никуда не сворачивать. А подвыпивши вообще никаких проблем.
На верхнем фото можно также обратить внимание на систему электрификации. Зачем нужно столько проводов, для меня осталось загадкой.
Интересные вьетнамские дома - они все очень узкие и высокие, как спичечный коробок, который поставили на торец и развернули боком. Это от того, что раньше налоги на недвижимость собирались, исходя из ширины витрины магазина, поэтому дома строились вглубь и ввысь. Так и повелось - узкие и высокие дома там повсюду.
На самом деле, город не особо интересен. Во время войны он сильно пострадал, был перестроен, и старого там почти ничего не осталось, поэтому на следующий день было принято решение разделиться: часть людей поехали в тоннели Ку Чи, которые несколько лет самоотверженно рыли северовьетнамские партизаны и каодаистский храм, а часть - в небольшой город Вунг Тау, где за высоченным забором с колючей проволокой находится городок нефтяной компании «Вьетсовпетро», в котором двое из нас провели лучшие годы своего детства.
Что характерно - до Вунг Тау вас отвезет советская "Ракета". Вунг Тау - чисто курортный город, с пляжами, променадом и многочисленными ресторанами. Поскольку здесь была одна из основных военных баз американцев и австралийцев во время Вьетнамской войны, сюда приезжает множество туристов из числа бывших ветеранов. Соответственно, вся набережная утыкана ресторанами и пивняками.
На пляже отдыхает народ, в основном, внутренние туристы из Вьетнама
При желании можно взять на прокат автомобильную камеру, выполняющую роль надувного утенка
По набережным ездят мото- и велорикши, которые за какие-то копейки довезут из одного конца города в другой
При чем весь народ очень интерактивен и очень радуется, когда их фотографируют, не прося за это никаких денег
А на все это безобразие сверху смотрит огромный каменный Христос, напоминающий местным, что они являются, преимущественно, христианами (как и многие вьетнамцы на юге страны)
Как это часто бывает с пришедшей извне религией, ее сильно адаптируют под местные обычаи и культуру, который традиционно сильнее. Например, чтобы подняться на плечо Христа и войти внутрь, надо было снять обувь, как в буддистском храме. А все изображения христианских святых настолько наивно улыбаются, что ты не понимаешь, кто перед тобой - маленький Иисус с барашком или маленький Будда
Интересно сравнение вьетнамского Христа с его идеологическим "папой" в Рио-де-Жанейро - если второй смотрит на землю и обнимает мир, то вьетнамский умиротворенно медитирует, чисто по-буддистски подняв ладони вверх. Да и одежда у него явно не галилейская.
И даже по дороге к этому самому Христу встретятся лавочки, как будут специально созданные для того, чтобы на них сесть и помедитировать
Несмотря на то, что я не попал в центровой храм Као Да, я попал в его точную копию, но слегка уменьшенную.
Вообще каодаизм - очень интересная религия, какой-то микс из оккультизма, буддизма и христианских ценностей. Достаточно сказать, что каодаисты считали пророками Гитлера и Жанну д’Арк, и все станет ясно. Даже священнослужители - это нечто среднее между ватиканским папой и буддистским ламой
А иконографика - вообще полный авангард
Вот так выглядят дома, в которых за решетками живут состоятельные российские нефтяники.
Прямо возле ворот городка "Вьетсовпетро" местные наладили бизнес по продаже рыбок и попугайчиков
А также услуги нетрадиционной медицины, где Вам поСТАВЯТВ банки, а также можно отдохнуть в БАНеПАРНой
Чем дальше на север, тем меньше религиозной составляющей в жизни людей - коммунизм сыграл свою роль. Почти нет ее и в Муйне, одном из ключевых курортных мест страны, славящемся своими пляжами и ветром, который ежегодно привлекает к себе тысячи кайтсерферов. Естественно, я не мог не попробовать это дело. Интересно, особенно когда начинаешь понимать ветер, и тебя тянет вверх. Но сноуборд и горы все равно интереснее.
Я не испытываю особого пиитета по отношению к морю, потому что чисто внешне оно почти везде одинаковое.
На всех морях всегда одинаковый прилив
Одинаковые пальмы
И одинаковые рассвет с закатом.
Хотя нет, вру - во Вьетнаме море не зря называется Желтым - оно действительно непрозрачное из-за взвеси песка и планктона, которая не успокаивается из-за постоянных волн и ветра.
А совсем традиционной вьетнамской фишкой являются круглые рыбацкие лодки с одним веслом. При чем механика их передвижения осталась для меня непонятной
Каждый вечер, как в русской народной сказке, местные завозили в море огромный невод, а потом, как в другой русской народной сказке, дружно его вытягивали. При чем им активно помогали заезжие туристы
Лодок там действительно много
За 5-10 долларов можно взять в аренду мотобайк и отправиться на нем по окрестным деревням. Что удивительно, 100% местных ездят в шлемах (жесткое законодательство) и крайне ответственно следят за тем, чтобы ты этот шлем надел.
Обычно из Муйне все ездят на песочные дюны, где к вам подбежит местный паренек и будет тыкать в лицо куском линолеума с криками «Катасся, катасся!» А потом будет разводить на какое-то нереальное по местным меркам бабло.
Естественно, в такой красоте я не мог не прыгнуть
Виды по дороге довольно однообразные, хотя попадаются интересные кадры
А вот на этом кладбище хоронят не недобитых фашистов, как вы подумали, а примерных буддистов
В Муйне какая-то страшная концентрация наших соотечественников на километр площади. Русская речь повсюду, русские меню, контингент на 50% турецко-египетский. Не самое приятное зрелище.
Другоей дело местные пионеры - очень приветливы и интерактивны
Там мы заточили змеюку, при чем по всем правилам. Сначала кобра убивается, ее кровь выдавливается в рюмки, перемешивается с местной водкой (Ля Мой, 45 градусов), вынимается сердце и, еще бьющееся, съедается и запивается этим делом. Тащили жребий, товарищ съел, не поморщившись. А вот привкус крови в водке неприятен.
Из змеи приготовили кучу всяких блюд, самым вкусным из которых оказались шкварки из кожи. Остальное - унылая безвкусная лягушатина. И вообще местные официантки смотрели на это все с отвращением, что еще раз укрепило меня в мысли, что поедание змеи - это чисто туристический аттракцион.
На первый взгляд еда там чудесна. Остренькая, легкая, со специфическим вкусом. И дешево настолько, что ужин на 7 человек до объедения и с выпивкой редко стоил дороже 1500-2000 рублей на наши деньги. Но почему-то через неделю хочется найти европейское кафе, взять там сендвич и запить кока-колой. Особенно после ужина с морепродуктами, дружить с которыми мой желудок так и не научился.
Даже соус Магги там имеет региональную специфику
А в фастфуде можно купить супчик, который сделан вообще непонятно из чего
Желудок не подружился с едой, а кожа - с солнцем - за три дня на море все обгорели просто страшным образом, несмотря на мази-кремы-лосьоны. Особенно страшными были ожоги за коленками и на голенях, т.к. постоянное колупание с кайтом по колено в воде смывало все антизагарные средства.
На море мы провели целых четыре дня - непозволительная роскошь, которая, тем не менее, позволила освоить новый спортивный снаряд (хотя планов по его дальнейшему использованию нет).
Следующим пунктом программы был веселый поезд по милому русскому уху маршруту Муй Не - Хуэ. Вагоны частично советсткие, частично сидячие. В купе местные курят. По коридорам катают тележки с вонючей едой. Подносы с объедками выставляют на пол в коридор. В вагоне-ресторане смрад. А вот в туалетах удивительно чисто.
Мы прошлись с камерой по всему поезду от начала до конца, и очень хочется думать, что скоро этот фильм, наконец-то будет закончен.
Когда куда-то едешь во Вьетнаме, можно ничего не бронировать, ибо на вокзале тебя окружает толпа местные риэлтеров, которые наперебой предлагают гостиницы. При чем сервис настолько развит, что у большинства есть буклетики с качественной полиграфией и картинками. В итоге мы сняли двухместный номер (1) в самом центре города (2) с кондиционером, (3) завтраком и (4) с доставкой от вокзала на микроавтобусе за 9 (девять) долларов. Правда, в номере не было окна, но это нас мало интересовало.
Если у тебя есть полдня и надо посмотреть Хуэ, то однозначно надо ехать в императорские гробницы.
Там будет вьетнамская пародия на китайскую терракотовую армию
В которой покой Императора охраняют суровые каменные мужики
И еще там вы увидите каменных драконов
И совершенно удивительный восточный сад
Ну а поскольку вьетнамцы в недалекие времена сильно косили под Китай, то там есть и свой маленький запретный город, который особенно ничем не примечателен.
Отдельной строка заслуживает монастырь, в котором, как священная реликвия, хранится Астон Мартин, на котором в период гонения на буддистов местный монах приехал в центр города и совершил самосожжение, чем немедленно возвел себя в ранг великих мучеников за правую веру. На заднем плне фотография того, как это происходило.
В Хуэ есть аэропорт, откуда удобно летать в Камбоджу. Именно это мы и сделали, а оттуда уже перелетели в Ханой с дальнейшим посещением бухты Ха Лонг. Но об этом в следующих сериях.
По каким-то странным причинам наши турагентства позиционируют Вьетнам как что-то элитное, ставя его в один ряд с Мальдивами, Сейшелами и т.д. Путевки стоят безумные деньги, люди ездят туда на медовый месяц, а романтические девушки, насмотревшись французских фильмов про Индокитай, едут туда за тихим очарованием Азии и представляют, как они будут плыть по тихому озеру в окружении разноцветных лилий и лотосов.
Хрен вам.
Жара, влажность, вонючая вода, дикие аборигены, гнилостный запах разлагающейся органики, специфическая еда и расстройство желудка.
Но зато каждый день новые открытия, взрывающие мозг происшествия и шокирующий environment. Понравилось ли мне там? - однозначно ДА, и это было одно из самых интересных путешествий. Хочу ли я туда еще раз поехать - скорее, НЕТ. Почему - попытаемся разобраться.
Людей, которые ни разу не были в Юго-Восточной Азии она, конечно же, сразу шокирует. Многолюдность, пренебрежение к гигиене, грязь, диаметрально противоположная ментальность, хаос и полное непонимание языка. Немудрено, что сначала ты вообще не понимаешь, где ты находишься, особенно если тебя не возит за ручку экскурсовод, а тебе надо решить многоуровневый квест по поиску своей гостиницы в дебрях хошиминских кварталов и организации дальнейшей логистики.
Хо Ши Мин, несомненно, был великим человеком, раз умудрился выстоять в противостоянии со всей машиной американского капитализма (хоть и не без помощи прочих коммунистических стран). Немудрено, что впоследствии в честь него был переименован крупнейший город юга страны Сайгон. Хотя до сих пор и в международной классификации аэропортов, и в западных транскрипциях, используется старое название.
Движение в Хошимине хаотично и непредстказуемо. Сначала непонятно, как переходить улицу, представляющую из себя нескончаемый поток мотороллеров. Потом понимаешь, что это как с бурной рекой - надо просто аккуратно и плавно ступить в нее, и вода сама обтечет тебя по периметру. Главное - идти с одной скоростью и никуда не сворачивать. А подвыпивши вообще никаких проблем.
На верхнем фото можно также обратить внимание на систему электрификации. Зачем нужно столько проводов, для меня осталось загадкой.
Интересные вьетнамские дома - они все очень узкие и высокие, как спичечный коробок, который поставили на торец и развернули боком. Это от того, что раньше налоги на недвижимость собирались, исходя из ширины витрины магазина, поэтому дома строились вглубь и ввысь. Так и повелось - узкие и высокие дома там повсюду.
На самом деле, город не особо интересен. Во время войны он сильно пострадал, был перестроен, и старого там почти ничего не осталось, поэтому на следующий день было принято решение разделиться: часть людей поехали в тоннели Ку Чи, которые несколько лет самоотверженно рыли северовьетнамские партизаны и каодаистский храм, а часть - в небольшой город Вунг Тау, где за высоченным забором с колючей проволокой находится городок нефтяной компании «Вьетсовпетро», в котором двое из нас провели лучшие годы своего детства.
Что характерно - до Вунг Тау вас отвезет советская "Ракета". Вунг Тау - чисто курортный город, с пляжами, променадом и многочисленными ресторанами. Поскольку здесь была одна из основных военных баз американцев и австралийцев во время Вьетнамской войны, сюда приезжает множество туристов из числа бывших ветеранов. Соответственно, вся набережная утыкана ресторанами и пивняками.
На пляже отдыхает народ, в основном, внутренние туристы из Вьетнама
При желании можно взять на прокат автомобильную камеру, выполняющую роль надувного утенка
По набережным ездят мото- и велорикши, которые за какие-то копейки довезут из одного конца города в другой
При чем весь народ очень интерактивен и очень радуется, когда их фотографируют, не прося за это никаких денег
А на все это безобразие сверху смотрит огромный каменный Христос, напоминающий местным, что они являются, преимущественно, христианами (как и многие вьетнамцы на юге страны)
Как это часто бывает с пришедшей извне религией, ее сильно адаптируют под местные обычаи и культуру, который традиционно сильнее. Например, чтобы подняться на плечо Христа и войти внутрь, надо было снять обувь, как в буддистском храме. А все изображения христианских святых настолько наивно улыбаются, что ты не понимаешь, кто перед тобой - маленький Иисус с барашком или маленький Будда
Интересно сравнение вьетнамского Христа с его идеологическим "папой" в Рио-де-Жанейро - если второй смотрит на землю и обнимает мир, то вьетнамский умиротворенно медитирует, чисто по-буддистски подняв ладони вверх. Да и одежда у него явно не галилейская.
И даже по дороге к этому самому Христу встретятся лавочки, как будут специально созданные для того, чтобы на них сесть и помедитировать
Несмотря на то, что я не попал в центровой храм Као Да, я попал в его точную копию, но слегка уменьшенную.
Вообще каодаизм - очень интересная религия, какой-то микс из оккультизма, буддизма и христианских ценностей. Достаточно сказать, что каодаисты считали пророками Гитлера и Жанну д’Арк, и все станет ясно. Даже священнослужители - это нечто среднее между ватиканским папой и буддистским ламой
А иконографика - вообще полный авангард
Вот так выглядят дома, в которых за решетками живут состоятельные российские нефтяники.
Прямо возле ворот городка "Вьетсовпетро" местные наладили бизнес по продаже рыбок и попугайчиков
А также услуги нетрадиционной медицины, где Вам поСТАВЯТВ банки, а также можно отдохнуть в БАНеПАРНой
Чем дальше на север, тем меньше религиозной составляющей в жизни людей - коммунизм сыграл свою роль. Почти нет ее и в Муйне, одном из ключевых курортных мест страны, славящемся своими пляжами и ветром, который ежегодно привлекает к себе тысячи кайтсерферов. Естественно, я не мог не попробовать это дело. Интересно, особенно когда начинаешь понимать ветер, и тебя тянет вверх. Но сноуборд и горы все равно интереснее.
Я не испытываю особого пиитета по отношению к морю, потому что чисто внешне оно почти везде одинаковое.
На всех морях всегда одинаковый прилив
Одинаковые пальмы
И одинаковые рассвет с закатом.
Хотя нет, вру - во Вьетнаме море не зря называется Желтым - оно действительно непрозрачное из-за взвеси песка и планктона, которая не успокаивается из-за постоянных волн и ветра.
А совсем традиционной вьетнамской фишкой являются круглые рыбацкие лодки с одним веслом. При чем механика их передвижения осталась для меня непонятной
Каждый вечер, как в русской народной сказке, местные завозили в море огромный невод, а потом, как в другой русской народной сказке, дружно его вытягивали. При чем им активно помогали заезжие туристы
Лодок там действительно много
За 5-10 долларов можно взять в аренду мотобайк и отправиться на нем по окрестным деревням. Что удивительно, 100% местных ездят в шлемах (жесткое законодательство) и крайне ответственно следят за тем, чтобы ты этот шлем надел.
Обычно из Муйне все ездят на песочные дюны, где к вам подбежит местный паренек и будет тыкать в лицо куском линолеума с криками «Катасся, катасся!» А потом будет разводить на какое-то нереальное по местным меркам бабло.
Естественно, в такой красоте я не мог не прыгнуть
Виды по дороге довольно однообразные, хотя попадаются интересные кадры
А вот на этом кладбище хоронят не недобитых фашистов, как вы подумали, а примерных буддистов
В Муйне какая-то страшная концентрация наших соотечественников на километр площади. Русская речь повсюду, русские меню, контингент на 50% турецко-египетский. Не самое приятное зрелище.
Другоей дело местные пионеры - очень приветливы и интерактивны
Там мы заточили змеюку, при чем по всем правилам. Сначала кобра убивается, ее кровь выдавливается в рюмки, перемешивается с местной водкой (Ля Мой, 45 градусов), вынимается сердце и, еще бьющееся, съедается и запивается этим делом. Тащили жребий, товарищ съел, не поморщившись. А вот привкус крови в водке неприятен.
Из змеи приготовили кучу всяких блюд, самым вкусным из которых оказались шкварки из кожи. Остальное - унылая безвкусная лягушатина. И вообще местные официантки смотрели на это все с отвращением, что еще раз укрепило меня в мысли, что поедание змеи - это чисто туристический аттракцион.
На первый взгляд еда там чудесна. Остренькая, легкая, со специфическим вкусом. И дешево настолько, что ужин на 7 человек до объедения и с выпивкой редко стоил дороже 1500-2000 рублей на наши деньги. Но почему-то через неделю хочется найти европейское кафе, взять там сендвич и запить кока-колой. Особенно после ужина с морепродуктами, дружить с которыми мой желудок так и не научился.
Даже соус Магги там имеет региональную специфику
А в фастфуде можно купить супчик, который сделан вообще непонятно из чего
Желудок не подружился с едой, а кожа - с солнцем - за три дня на море все обгорели просто страшным образом, несмотря на мази-кремы-лосьоны. Особенно страшными были ожоги за коленками и на голенях, т.к. постоянное колупание с кайтом по колено в воде смывало все антизагарные средства.
На море мы провели целых четыре дня - непозволительная роскошь, которая, тем не менее, позволила освоить новый спортивный снаряд (хотя планов по его дальнейшему использованию нет).
Следующим пунктом программы был веселый поезд по милому русскому уху маршруту Муй Не - Хуэ. Вагоны частично советсткие, частично сидячие. В купе местные курят. По коридорам катают тележки с вонючей едой. Подносы с объедками выставляют на пол в коридор. В вагоне-ресторане смрад. А вот в туалетах удивительно чисто.
Мы прошлись с камерой по всему поезду от начала до конца, и очень хочется думать, что скоро этот фильм, наконец-то будет закончен.
Когда куда-то едешь во Вьетнаме, можно ничего не бронировать, ибо на вокзале тебя окружает толпа местные риэлтеров, которые наперебой предлагают гостиницы. При чем сервис настолько развит, что у большинства есть буклетики с качественной полиграфией и картинками. В итоге мы сняли двухместный номер (1) в самом центре города (2) с кондиционером, (3) завтраком и (4) с доставкой от вокзала на микроавтобусе за 9 (девять) долларов. Правда, в номере не было окна, но это нас мало интересовало.
Если у тебя есть полдня и надо посмотреть Хуэ, то однозначно надо ехать в императорские гробницы.
Там будет вьетнамская пародия на китайскую терракотовую армию
В которой покой Императора охраняют суровые каменные мужики
И еще там вы увидите каменных драконов
И совершенно удивительный восточный сад
Ну а поскольку вьетнамцы в недалекие времена сильно косили под Китай, то там есть и свой маленький запретный город, который особенно ничем не примечателен.
Отдельной строка заслуживает монастырь, в котором, как священная реликвия, хранится Астон Мартин, на котором в период гонения на буддистов местный монах приехал в центр города и совершил самосожжение, чем немедленно возвел себя в ранг великих мучеников за правую веру. На заднем плне фотография того, как это происходило.
В Хуэ есть аэропорт, откуда удобно летать в Камбоджу. Именно это мы и сделали, а оттуда уже перелетели в Ханой с дальнейшим посещением бухты Ха Лонг. Но об этом в следующих сериях.