Натяжка цепи и установка заднего колеса (Джон Харрисон)
Присутствуя при плановых ТО мотоциклов мне всегда бросалось в глаза, как небрежно и на глаз определяется натяжение цепи. В крайнем случае оно заключается в небрежном «болтании» нижней части цепи вверх-вниз и со словами «цепь натянута нормально» мотоцикл отправляется к владельцу. Ни на одном ТО я еще не видел высокоточного инструмента, под названием линейка, при выполнении этой «банальной» операции ошибка в проведении которой грозит как минимум заменой звезд и цепи, а в худшем случае аварией.
Некоторые аспекты натяжения цепи уже описаны ранее. Теперь познакомимся с еще одним подходом к натяжению цепи. Не всегда бесспорному, но не менее интересному. По крайней мере хуже от некоторых советов, данных в статье, точно не станет.
Джон Харрисон
Натяжка цепи и установка заднего колеса
Chain Adjustment and Wheel Alignment, John Harrison
(Iron butt magazine, зима 2012, с. 64-67)
Мы заметили, что почти на всех мотоциклах с цепным приводом, которые мы осмотрели на стоянке во время далеких путешествий, включая Iron Butt Rally, цепь натянута неправильно. Цепь почти всегда перетянута. Даже если цепь регулярно смазывается и заднее колесо установлено правильно езда с перетянутой цепью приводит к преждевременному износу цепи и звезд, нарушению работы подвески, и даже привести к выходу из строя подшипников вторичного вала и ступицы звезды заднего колеса (sprocket carrier in the rear hub).
Другая крайность, езда со слабо натянутой цепью, что приводит к слишком большим колебаниям цепи. Это затрудняет плавную работу газом и переключение передач, увеличивает ударную нагрузку на заднюю ступицу и шестеренки в коробке передач, а, в особо запущенном случае, может «распилить» маятник или раму. Неправильно натянутая цепь быстрее может порваться, оставив вас на обочине. В худшем случае цепь может намотаться на заднюю ось и звезду и заблокировать заднее колесо, что приведёт к аварии. Возникает вопрос: Если последствия неправильно натянутой цепи могут быть столь плачевными, почему многие мотоциклисты не проверяют натяжение цепи?
Подозреваем, что основной причиной является нежелание мотоциклистов тратить время на тщательную проверку цепной передачи или незнание процедуры правильной натяжки цепи на их мотоцикле. Эта статья посвящена мотоциклистам из второй группы - натянуть цепь не сложно, но в первый раз потребуется терпение.
Обслуживание цепи
Прежде, чем описать как правильно натягивать цепь, необходимо удалить с цепи накопившуюся грязь, старую смазку и цепь должна быть чистой. Существует множество очистителей безопасных для цепей с сальниками (O-ring), в том числе несколько безопасных для окружающей среды очистителей. В крайнем случае можно использовать средства подобные WD-40. После вывешивания заднего колеса, положите салфетки или картонку под цепью, чтобы грязь и капли очистителя попадали на них - это уменьшит загрязнение земли или пола в гараже.
Вращая заднее колесо руками распылите выбранный очиститель на цепь. Не рекомендуем вращать заднее колесо с помощью заведенного двигателя. Было слишком много случаев когда мотоцикл уезжал от мотоциклиста если применялась такая уловка. Дайте время очистителю проникнуть во все части цепи, после этого жесткой щеткой уберите с цепи и звезд комки грязи. Завершите этот этап протиркой цепи чистой тканью. Если вы не припоминаете когда чистили цепь последний раз, то возможно потребуется повторить процедуру пару раз. Также, если вы давно не чистили и не осматривали цепь, необходимо снять крышку ведущей звезды для того чтобы почистить ведущую звезду, оценить её износ и убедиться, что гайка фиксации звезды надежно законтрена. В любом случае крышку ведущей звезды необходимо будет снять для проведения измерений перед первой натяжкой цепи, поэтому лучше снять крышку уже сейчас. Далее натягивать цепь можно не снимая крышки ведущей звезды.
Как только цепь и звезды будут чистыми, осмотрите их на предмет износа. Внимательно посмотрите на зубья звезды. Они загнуты или заострены? Есть сломанные? Затем осмотрите звенья цепи. Они подвижны или нет? Есть ли в цепи поврежденные сальники или некоторые сальники отсутствуют?
Проверьте степень износа цепи. Вращая заднее колесо определите есть ли места, где цепь натянута сильнее или слабее. Обычно это возникает из-за неравномерного износа пинов и втулок (bushing), но могут быть и другие, более серьезные причины: неподходящие звезды, не круглые звезды, изношенные подшипники ступицы звезды или демпферы, или изношенные втулки оси колеса (axle spacer). Имейте ввиду, что цепи не «растягиваются» - цепь удлиняется из-за износа пинов и втулок. У бракованных звезд центральное отверстие или отверстия для болтов могут быть расположены не концентрично относительно зубьев звезды, что также может приводить к неравномерному натяжению цепи. На мотоциклах с большим пробегом неравномерное натяжение может быть вызвано износом подшипников ступицы ведомой звезды (sprocket carrier bearing), износом резиновых демпферов между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса, или даже износом втулок (axle spacer) оси между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса. Если ступица ведомой звезды (sprocket carrier) и демпферы в хорошем состоянии, устанавливаются с натягом, и все еще сидят плотно, но при этом после замены звезд и цепи выявляется неравномерное натяжение цепи, то это обычно связано с некачественными несимметричными звездами. Продолжайте вращать заднее колесо и проверьте есть ли следы износа на поверхностях зубьев звезд. Следы износа на звезде обычно возникают из-за неправильно установленного заднего колеса.
Если у вас есть руководство по ремонту, то воспользуйтесь им, чтобы замерить длину определенного числа звеньев, чтобы убедиться, что цепь имеет допустимый износ. Также можно воспользоваться другим отличным приёмом: потянуть цепь назад в самой задней точке ведомой звезды пытаясь снять цепь со звезды. Если при этом более половины зуба звезды становится видимым, то цепь нужно заменить. Если цепь изношена, мы очень рекомендуем заменить вместе с цепью и звезды потому, что езда с новой цепью, но изношенными звездами только приведет к быстрому износу дорогой новой цепи.
Равнение заднего колеса
Правильно установить заднее колесо обычно очень просто если на оси заднего колеса мотоцикла имеются эксцентрики, но даже в этом случае хорошо бы проверить, что эксцентрики позволяют выставить колесо правильно. Если ваш мотоцикл оборудован индикаторами, которые вставляются в специальные слоты (прим. SixBiSix - например индикаторы, которые вставляются в маяник) и на них нанесены метки, вы обязательно должны убедиться, что нанесенные метки корректны, проведя некоторые измерения. Существует несколько способов определить положение заднего колеса не пользуясь метками на маятнике. Например, для проверки положения заднего колеса можно посмотреть на верхнюю часть цепи во время вращении заднего колеса.
Хороший прожектор или яркий карманный фонарик будут очень кстати. Если цепь двигается не по прямой, то заднее колесо установлено не правильно. Более точный метод заключается в измерении расстояния от центра оси заднего маятника до центра оси заднего колеса. Расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон. Если из за трубок, подножек или сумок измерить линейкой расстояние не получается, то существуют инструменты с выносными щупами позволяющие произвести измерения и в этих случаях. Выравнивания оси заднего колеса проводится по аналогии с натяжением цепи.
После установки заднего колеса в правильном положении, проверьте положение меток и определите правильно они нанесены или нет. Сфотографируйте положение меток, т.к. это может помочь при последующих регулировках. Если метки не симметричны, то возможно вы захотите оставить старые метки со стороны цепи и нанести новые на противоположной. В момент затяжки задней оси, давите на гаечный ключ по направлению к переднему колесу мотоцикла, что предотвратит смещение колеса пока ось не затянута. Как только ось колеса будет зафиксирована болтом возьмите динамометрический ключ в соответствии со спецификациями для окончательной затяжки гайки оси и после затяжки повторно проверьте положение колеса. Если болт оси колеса необходимо зафиксировать шплинтом, то всегда используйте новый шплинт.
Натяжение цепи
Большинство производителей рекомендуют проверять цепь каждые 800-1100 км (500-700 миль). Для некоторых любителей далеких путешествий, это означает проверку цепи два раза в день. Хотя для правильно смазанная высококачественная цепь с O или X сальниками, установленная вместе с высококачественными стальными звездами, не требует насколько частых проверок при езде по дорогам с асфальтовым покрытием.
И так, цепь вымыта, правильно установлена, а значит пришло время натянуть цепь. На первом этапе необходимо определить степень натяжки цепи. Он определяется вертикальной амплитудой колебаний в середине нижней части цепи, когда мотоцикл установлен на передачу (но двигатель выключен) и заднее колесо повернуто назад с целью устранения провиса верхней части цепи.
На фотографии выше показано натяжение цепи, которое большинством мотоциклистов будет рассматриваться как допустимая, полагая, что корректировка не требуется. Почти на всех мотоциклах натяжение цепи меняется при движения маятника по дуге на величину хода подвески. Если бы вторичный вал совпадал бы с осью маятника (Диаграмма 1), то натяжение цепи было бы одинаковым при движении маятника по дуге. Однако существуют всего несколько мотоциклов разработанных и построенных по такой схеме.
Диаграмма 1. Лишь у некоторых мотоциклов, у которых вторичный вал расположен концентрично с осью маятника, при работе подвески натяжение цепи не изменяется.
У подавляющего большинства мотоциклов с цепным приводом вторичный вал расположен немного впереди оси маятника. Чем дальше вторичный вал расположен от оси маятника, тем больше изменяется натяжение цепи, т.к. подвеска двигается по дуге. У мотоциклов с большим ходом подвески натяжение цепи изменяется в большем диапазоне, т.к. маятник двигается по дуге. Из-за этого у большинства эндуро-мотоциклов с длинноходными подвесками вторичный вал расположен как можно ближе к оси маятника. Это позволяет минимизировать изменения натяжения цепи при работе подвески с ходом 30 см и более.
Возникает вопрос, в каком положении подвески натяжение цепи максимально? Натяжение цепи максимально, когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. В любом другом положении, выше или ниже этого уровня, натяжение цепи будет слабее (Диаграмма 2).
Диаграмма 2.
Максимальное натяжение цепи будет изменяться в зависимости от: [1] расстояния между вторичным валом и осью маятника; [2] хода подвески; [3] длины маятника.
(Все измерения указаны только для примера).
Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии амплитуда колебаний цепи минимальна и составляет 13 мм.
После того, как вы установите амплитуду колебаний цепи 13 мм при нахождении на одной линии трех осей, то полностью распустите подвеску и запишите провис цепи в этом положении. Это поможет в натяжении цепи в следующий раз.
У большинства мотоциклов, без нагрузки и находящихся на боковой подножке или расположенных на центральной подножке, когда задняя подвеска полностью разжата, цепь будет натянута слабее, по сравнению с положением подвески когда указанные ранее три точки находятся на одной линии. Если, когда мотоцикл стоит на центральной подножке, цепь натянута слишком сильно, то цепь будет перетянута когда подвеска сожмется и если цепь будет натянута слишком сильно, то это может привести к тому, что подвеска не сможет полностью сжаться.
На фотографии выше показано насколько нужно сжать подвеску для того, чтобы все три точки находились на одной линии. Имейте ввиду, что встречаются мотоциклы с короткоходной подвеской, у которых ось заднего колеса находится выше линии между вторичным валом и осью маятника даже при полностью разжатой задней подвеске. В этом случае цепь будет сильнее всего натянута при полностью разжатой подвеске; сжатие подвески приведет только к уменьшению натяжения цепи. Если это так, то вы увидите это в процессе измерений.
В связи с тем, что ключевым моментом для правильной установки натяжения цепи является совмещение на одной линии вторичного вала, оси маятника и оси заднего колеса, заднюю подвеску необходимо сжать. Лучше всего это сделать сняв амортизатор(ы). Нисколько не хуже можно сжать заднюю подвеску с помощью строп или строп с храповым механизмом. Рекомендуем уменьшить преднатяг пружины до минимума для облегчения сжатия подвески.
Убедитесь, что точки крепления строп на маятника и подрамнике или рамок кофров достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку. Если у вас длинная стропа и вы перебрасываете ее через сидение для фиксации маятника с двух сторон, то не поленитесь положить что-нибудь между сидением и стропой для распределения нагрузки и смягчения нагрузки на седло.
С помощью линейки проверьте, что вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. Обратите внимание, что на фотографии выше цепь была натянута раньше (это значит, что цепь на предыдущей фотографии перетянута). Если цепь натянута слишком сильно и не даёт сжать подвеску, то ослабьте болт оси заднего колеса, ослабьте регулировочные болты и сместите ось колеса вперед. Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса будут находиться на одной линии, нижняя часть цепь при натянутой верхней части должна иметь провис по середине 13 мм. Измерьте провис цепи в 13 мм нажав на цепь сверху вниз, а затем снизу вверх. Расстояние межу пином цепи в нижнем положении и верхнем и есть провис. Натяжение цепи можно измерять по верхнему краю звена цепи или по центру пина, или по нижнему краю звена цепи, главное, чтобы точка по которой проводятся измерения была одна и также в верхнем и нижнем положении цепи (Диаграмма 3).
Диаграмма 3. Измеряйте либо в соответствии с вашим предпочтением, либо в соответствии с руководством по эксплуатации.
Вращая заднее колесо убедитесь, что вы регулирование натяжение цепи в наиболее натянутом месте цепи. После регулировки натяжения цепи перепроверьте установку заднего колеса и затяните болт оси колеса усилием в соответствии с руководством по эксплуатации прилагая усилие на гаечный ключ в направлении к переднему колесу. Проверьте натяжение цепи и покрутите колесо для того, чтобы убедиться что цепь на всем своем протяжении имеет провис не менее 13 мм. Аккуратно снимите стропы или установите амортизатор.
Вы правы, если показалось, что описанный порядок натяжения цепи достаточно трудоёмок для регулярного использования. Хорошая новость заключается в том, что в следующий раз не нужно сжимать подвеску и располагать на одной прямой три точки! Теперь, когда установлен провис цепи 13 мм в наиболее натянутом месте цепи, всё что вам необходимо сделать это установить мотоцикл на центральную подножку. С полностью разжатой задней подвеской снова измерьте провис цепи в средней части.
Если мотоцикл установлен на центральную подножку и подвеска полностью расжата, то это легко воспроизводимые условия для проверки цепи. В этом положении у мотоциклов с короткоходной задней подвеской провис цепи может быть пару сантиметров или меньше, но на мотоциклах с длинноходной подвеской провис может составлять 5 см и более. Независимо от измеренной величины провиса цепи с полностью разжатой подвеской, это будет правильное натяжение цепи, при котором провис цепи в точке максимального натяжения цепи при работе подвески будет 13 мм.
Многие мотоциклисты устанавливая провис цепи согласно описанной процедуре думают, что цепь натянута недостаточно. Однако, если вы натяните цепь по описанной процедуре и обнаружите, что вы или ваш механик натягивали цепь слишком сильно, то также вы сможете почувствовать, что подвеска работает мягче и поглощает большие неровности намного лучше. Возможно вы отметите, что цепь медленнее изнашивается и вам необходимо реже её подтягивать. Теперь самое время правильно смазать цепь, но сначала запаситесь попкорном до следующей статьи.
Некоторые аспекты натяжения цепи уже описаны ранее. Теперь познакомимся с еще одним подходом к натяжению цепи. Не всегда бесспорному, но не менее интересному. По крайней мере хуже от некоторых советов, данных в статье, точно не станет.
Джон Харрисон
Натяжка цепи и установка заднего колеса
Chain Adjustment and Wheel Alignment, John Harrison
(Iron butt magazine, зима 2012, с. 64-67)
Мы заметили, что почти на всех мотоциклах с цепным приводом, которые мы осмотрели на стоянке во время далеких путешествий, включая Iron Butt Rally, цепь натянута неправильно. Цепь почти всегда перетянута. Даже если цепь регулярно смазывается и заднее колесо установлено правильно езда с перетянутой цепью приводит к преждевременному износу цепи и звезд, нарушению работы подвески, и даже привести к выходу из строя подшипников вторичного вала и ступицы звезды заднего колеса (sprocket carrier in the rear hub).
Другая крайность, езда со слабо натянутой цепью, что приводит к слишком большим колебаниям цепи. Это затрудняет плавную работу газом и переключение передач, увеличивает ударную нагрузку на заднюю ступицу и шестеренки в коробке передач, а, в особо запущенном случае, может «распилить» маятник или раму. Неправильно натянутая цепь быстрее может порваться, оставив вас на обочине. В худшем случае цепь может намотаться на заднюю ось и звезду и заблокировать заднее колесо, что приведёт к аварии. Возникает вопрос: Если последствия неправильно натянутой цепи могут быть столь плачевными, почему многие мотоциклисты не проверяют натяжение цепи?
Подозреваем, что основной причиной является нежелание мотоциклистов тратить время на тщательную проверку цепной передачи или незнание процедуры правильной натяжки цепи на их мотоцикле. Эта статья посвящена мотоциклистам из второй группы - натянуть цепь не сложно, но в первый раз потребуется терпение.
Обслуживание цепи
Прежде, чем описать как правильно натягивать цепь, необходимо удалить с цепи накопившуюся грязь, старую смазку и цепь должна быть чистой. Существует множество очистителей безопасных для цепей с сальниками (O-ring), в том числе несколько безопасных для окружающей среды очистителей. В крайнем случае можно использовать средства подобные WD-40. После вывешивания заднего колеса, положите салфетки или картонку под цепью, чтобы грязь и капли очистителя попадали на них - это уменьшит загрязнение земли или пола в гараже.
Вращая заднее колесо руками распылите выбранный очиститель на цепь. Не рекомендуем вращать заднее колесо с помощью заведенного двигателя. Было слишком много случаев когда мотоцикл уезжал от мотоциклиста если применялась такая уловка. Дайте время очистителю проникнуть во все части цепи, после этого жесткой щеткой уберите с цепи и звезд комки грязи. Завершите этот этап протиркой цепи чистой тканью. Если вы не припоминаете когда чистили цепь последний раз, то возможно потребуется повторить процедуру пару раз. Также, если вы давно не чистили и не осматривали цепь, необходимо снять крышку ведущей звезды для того чтобы почистить ведущую звезду, оценить её износ и убедиться, что гайка фиксации звезды надежно законтрена. В любом случае крышку ведущей звезды необходимо будет снять для проведения измерений перед первой натяжкой цепи, поэтому лучше снять крышку уже сейчас. Далее натягивать цепь можно не снимая крышки ведущей звезды.
Как только цепь и звезды будут чистыми, осмотрите их на предмет износа. Внимательно посмотрите на зубья звезды. Они загнуты или заострены? Есть сломанные? Затем осмотрите звенья цепи. Они подвижны или нет? Есть ли в цепи поврежденные сальники или некоторые сальники отсутствуют?
Проверьте степень износа цепи. Вращая заднее колесо определите есть ли места, где цепь натянута сильнее или слабее. Обычно это возникает из-за неравномерного износа пинов и втулок (bushing), но могут быть и другие, более серьезные причины: неподходящие звезды, не круглые звезды, изношенные подшипники ступицы звезды или демпферы, или изношенные втулки оси колеса (axle spacer). Имейте ввиду, что цепи не «растягиваются» - цепь удлиняется из-за износа пинов и втулок. У бракованных звезд центральное отверстие или отверстия для болтов могут быть расположены не концентрично относительно зубьев звезды, что также может приводить к неравномерному натяжению цепи. На мотоциклах с большим пробегом неравномерное натяжение может быть вызвано износом подшипников ступицы ведомой звезды (sprocket carrier bearing), износом резиновых демпферов между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса, или даже износом втулок (axle spacer) оси между ступицей ведомой звезды и ступицей колеса. Если ступица ведомой звезды (sprocket carrier) и демпферы в хорошем состоянии, устанавливаются с натягом, и все еще сидят плотно, но при этом после замены звезд и цепи выявляется неравномерное натяжение цепи, то это обычно связано с некачественными несимметричными звездами. Продолжайте вращать заднее колесо и проверьте есть ли следы износа на поверхностях зубьев звезд. Следы износа на звезде обычно возникают из-за неправильно установленного заднего колеса.
Если у вас есть руководство по ремонту, то воспользуйтесь им, чтобы замерить длину определенного числа звеньев, чтобы убедиться, что цепь имеет допустимый износ. Также можно воспользоваться другим отличным приёмом: потянуть цепь назад в самой задней точке ведомой звезды пытаясь снять цепь со звезды. Если при этом более половины зуба звезды становится видимым, то цепь нужно заменить. Если цепь изношена, мы очень рекомендуем заменить вместе с цепью и звезды потому, что езда с новой цепью, но изношенными звездами только приведет к быстрому износу дорогой новой цепи.
Равнение заднего колеса
Правильно установить заднее колесо обычно очень просто если на оси заднего колеса мотоцикла имеются эксцентрики, но даже в этом случае хорошо бы проверить, что эксцентрики позволяют выставить колесо правильно. Если ваш мотоцикл оборудован индикаторами, которые вставляются в специальные слоты (прим. SixBiSix - например индикаторы, которые вставляются в маяник) и на них нанесены метки, вы обязательно должны убедиться, что нанесенные метки корректны, проведя некоторые измерения. Существует несколько способов определить положение заднего колеса не пользуясь метками на маятнике. Например, для проверки положения заднего колеса можно посмотреть на верхнюю часть цепи во время вращении заднего колеса.
Хороший прожектор или яркий карманный фонарик будут очень кстати. Если цепь двигается не по прямой, то заднее колесо установлено не правильно. Более точный метод заключается в измерении расстояния от центра оси заднего маятника до центра оси заднего колеса. Расстояние должно быть одинаковым с обеих сторон. Если из за трубок, подножек или сумок измерить линейкой расстояние не получается, то существуют инструменты с выносными щупами позволяющие произвести измерения и в этих случаях. Выравнивания оси заднего колеса проводится по аналогии с натяжением цепи.
После установки заднего колеса в правильном положении, проверьте положение меток и определите правильно они нанесены или нет. Сфотографируйте положение меток, т.к. это может помочь при последующих регулировках. Если метки не симметричны, то возможно вы захотите оставить старые метки со стороны цепи и нанести новые на противоположной. В момент затяжки задней оси, давите на гаечный ключ по направлению к переднему колесу мотоцикла, что предотвратит смещение колеса пока ось не затянута. Как только ось колеса будет зафиксирована болтом возьмите динамометрический ключ в соответствии со спецификациями для окончательной затяжки гайки оси и после затяжки повторно проверьте положение колеса. Если болт оси колеса необходимо зафиксировать шплинтом, то всегда используйте новый шплинт.
Натяжение цепи
Большинство производителей рекомендуют проверять цепь каждые 800-1100 км (500-700 миль). Для некоторых любителей далеких путешествий, это означает проверку цепи два раза в день. Хотя для правильно смазанная высококачественная цепь с O или X сальниками, установленная вместе с высококачественными стальными звездами, не требует насколько частых проверок при езде по дорогам с асфальтовым покрытием.
И так, цепь вымыта, правильно установлена, а значит пришло время натянуть цепь. На первом этапе необходимо определить степень натяжки цепи. Он определяется вертикальной амплитудой колебаний в середине нижней части цепи, когда мотоцикл установлен на передачу (но двигатель выключен) и заднее колесо повернуто назад с целью устранения провиса верхней части цепи.
На фотографии выше показано натяжение цепи, которое большинством мотоциклистов будет рассматриваться как допустимая, полагая, что корректировка не требуется. Почти на всех мотоциклах натяжение цепи меняется при движения маятника по дуге на величину хода подвески. Если бы вторичный вал совпадал бы с осью маятника (Диаграмма 1), то натяжение цепи было бы одинаковым при движении маятника по дуге. Однако существуют всего несколько мотоциклов разработанных и построенных по такой схеме.
Диаграмма 1. Лишь у некоторых мотоциклов, у которых вторичный вал расположен концентрично с осью маятника, при работе подвески натяжение цепи не изменяется.
У подавляющего большинства мотоциклов с цепным приводом вторичный вал расположен немного впереди оси маятника. Чем дальше вторичный вал расположен от оси маятника, тем больше изменяется натяжение цепи, т.к. подвеска двигается по дуге. У мотоциклов с большим ходом подвески натяжение цепи изменяется в большем диапазоне, т.к. маятник двигается по дуге. Из-за этого у большинства эндуро-мотоциклов с длинноходными подвесками вторичный вал расположен как можно ближе к оси маятника. Это позволяет минимизировать изменения натяжения цепи при работе подвески с ходом 30 см и более.
Возникает вопрос, в каком положении подвески натяжение цепи максимально? Натяжение цепи максимально, когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. В любом другом положении, выше или ниже этого уровня, натяжение цепи будет слабее (Диаграмма 2).
Диаграмма 2.
Максимальное натяжение цепи будет изменяться в зависимости от: [1] расстояния между вторичным валом и осью маятника; [2] хода подвески; [3] длины маятника.
(Все измерения указаны только для примера).
Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии амплитуда колебаний цепи минимальна и составляет 13 мм.
После того, как вы установите амплитуду колебаний цепи 13 мм при нахождении на одной линии трех осей, то полностью распустите подвеску и запишите провис цепи в этом положении. Это поможет в натяжении цепи в следующий раз.
У большинства мотоциклов, без нагрузки и находящихся на боковой подножке или расположенных на центральной подножке, когда задняя подвеска полностью разжата, цепь будет натянута слабее, по сравнению с положением подвески когда указанные ранее три точки находятся на одной линии. Если, когда мотоцикл стоит на центральной подножке, цепь натянута слишком сильно, то цепь будет перетянута когда подвеска сожмется и если цепь будет натянута слишком сильно, то это может привести к тому, что подвеска не сможет полностью сжаться.
На фотографии выше показано насколько нужно сжать подвеску для того, чтобы все три точки находились на одной линии. Имейте ввиду, что встречаются мотоциклы с короткоходной подвеской, у которых ось заднего колеса находится выше линии между вторичным валом и осью маятника даже при полностью разжатой задней подвеске. В этом случае цепь будет сильнее всего натянута при полностью разжатой подвеске; сжатие подвески приведет только к уменьшению натяжения цепи. Если это так, то вы увидите это в процессе измерений.
В связи с тем, что ключевым моментом для правильной установки натяжения цепи является совмещение на одной линии вторичного вала, оси маятника и оси заднего колеса, заднюю подвеску необходимо сжать. Лучше всего это сделать сняв амортизатор(ы). Нисколько не хуже можно сжать заднюю подвеску с помощью строп или строп с храповым механизмом. Рекомендуем уменьшить преднатяг пружины до минимума для облегчения сжатия подвески.
Убедитесь, что точки крепления строп на маятника и подрамнике или рамок кофров достаточно прочны, чтобы выдержать нагрузку. Если у вас длинная стропа и вы перебрасываете ее через сидение для фиксации маятника с двух сторон, то не поленитесь положить что-нибудь между сидением и стропой для распределения нагрузки и смягчения нагрузки на седло.
С помощью линейки проверьте, что вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса находятся на одной линии. Обратите внимание, что на фотографии выше цепь была натянута раньше (это значит, что цепь на предыдущей фотографии перетянута). Если цепь натянута слишком сильно и не даёт сжать подвеску, то ослабьте болт оси заднего колеса, ослабьте регулировочные болты и сместите ось колеса вперед. Когда вторичный вал, ось маятника и ось заднего колеса будут находиться на одной линии, нижняя часть цепь при натянутой верхней части должна иметь провис по середине 13 мм. Измерьте провис цепи в 13 мм нажав на цепь сверху вниз, а затем снизу вверх. Расстояние межу пином цепи в нижнем положении и верхнем и есть провис. Натяжение цепи можно измерять по верхнему краю звена цепи или по центру пина, или по нижнему краю звена цепи, главное, чтобы точка по которой проводятся измерения была одна и также в верхнем и нижнем положении цепи (Диаграмма 3).
Диаграмма 3. Измеряйте либо в соответствии с вашим предпочтением, либо в соответствии с руководством по эксплуатации.
Вращая заднее колесо убедитесь, что вы регулирование натяжение цепи в наиболее натянутом месте цепи. После регулировки натяжения цепи перепроверьте установку заднего колеса и затяните болт оси колеса усилием в соответствии с руководством по эксплуатации прилагая усилие на гаечный ключ в направлении к переднему колесу. Проверьте натяжение цепи и покрутите колесо для того, чтобы убедиться что цепь на всем своем протяжении имеет провис не менее 13 мм. Аккуратно снимите стропы или установите амортизатор.
Вы правы, если показалось, что описанный порядок натяжения цепи достаточно трудоёмок для регулярного использования. Хорошая новость заключается в том, что в следующий раз не нужно сжимать подвеску и располагать на одной прямой три точки! Теперь, когда установлен провис цепи 13 мм в наиболее натянутом месте цепи, всё что вам необходимо сделать это установить мотоцикл на центральную подножку. С полностью разжатой задней подвеской снова измерьте провис цепи в средней части.
Если мотоцикл установлен на центральную подножку и подвеска полностью расжата, то это легко воспроизводимые условия для проверки цепи. В этом положении у мотоциклов с короткоходной задней подвеской провис цепи может быть пару сантиметров или меньше, но на мотоциклах с длинноходной подвеской провис может составлять 5 см и более. Независимо от измеренной величины провиса цепи с полностью разжатой подвеской, это будет правильное натяжение цепи, при котором провис цепи в точке максимального натяжения цепи при работе подвески будет 13 мм.
Многие мотоциклисты устанавливая провис цепи согласно описанной процедуре думают, что цепь натянута недостаточно. Однако, если вы натяните цепь по описанной процедуре и обнаружите, что вы или ваш механик натягивали цепь слишком сильно, то также вы сможете почувствовать, что подвеска работает мягче и поглощает большие неровности намного лучше. Возможно вы отметите, что цепь медленнее изнашивается и вам необходимо реже её подтягивать. Теперь самое время правильно смазать цепь, но сначала запаситесь попкорном до следующей статьи.