Т_Театры, сегодня - Вена
Начиная писать этот пост, я на даты не смотрела, а потом узнала, что как раз 13 апреля 1945 года Вена была освобождена советскими войсками от гитлеровцев. Аккурат 78 лет. Так что пост получается почти юбилейный.
В Вену мы приехали, когда темы на букву “В” остались уже далеко позади. Чтобы не перечить алфавитному порядку пришлось придумывать хитрые обходы, и потому основной рассказ о городе я перенесла «на потом», а сегодня - малая часть: венский оперный театр, он же Штаатсопер (Государственная опера).
(Вид на здание сбоку. На этот раз все фотографии - наши собственные, и снять здание с главного фасада не получилось - там было слишком много народу, мешали.)
Это здание не относится к ряду подражаний парижскому эталону, оно построено в стиле нового венского барокко, то есть в подражание архитектуре ренессансной. Мифологические аллюзии есть и здесь, но их немного, и это не статуи, а барельефы.
(Это та боковая галерея, которая видна слева на верхнем снимке. Ниже - её детали.)
Снаружи здание выглядит более строго, чем «французские» варианты, но внутри торжествует безудержная имперская роскошь. Демонстрация богатства и могущества вместо изящества и чувства меры. Честно говоря, на меня это производит скорее отрицательное впечатление.
(Здесь, снаружи, еще скромненько все.)
Торжественное открытие театра состоялось в 1869 г., в присутствии пресловутой императорской четы, Франца-Иосифа и Елизаветы, в этот день давали оперу Моцарта «Дон Жуан». Все шло хорошо, пока, 6 марта 1945 года, театр был частично разрушен в результате американской бомбардировки. Восстановительные работы продолжались до 1955 г.
(К вопросу о роскоши: это всего-навсего основание торшера у лестницы, на котором укреплены лампы.)
Однако как же мы могли составить свое мнение об интерьере театра, если не были ни на одном спектакле? А очень просто. Поскольку нас было четверо, и насчет крепких ног имелись проблемы, понятно, что и самые дешевые билеты нам не годились, и мы предпочли слушать музыку бесплатно в саду у ратуши, а оперу посетить в качестве экскурсантов. Это удобно: экскурсии проводятся каждый день в два часа дня - посмотрели, и можно тут же неподалеку пойти пообедать. Рассказывают на разных языках, выбирай какой нравится.
И вот мы входим в огромный вестибюль, где гиды разбирают плотную толпу туристов на группы. На улице - яркий день, но тут горят все лампы, иначе было бы сумрачно. Далее нас ведут к лестнице (эпитет «роскошной» опускаю - оно тут всё такое), и здесь рассказывают, что венская опера - один из ведущих театров этого профиля в мире, его деятельность богата и разнообразна. Репертуар включает более 60 опер и балетов, за сезон (девять месяцев) дают 350 спектаклей. Кроме артистов постоянного ансамбля, в них выступают знаменитости мирового уровня, певцы, балерины и дирижеры…
\\\ 0078
Слушаю и разглядываю лестницу. Она фантастическая! Окон нет, освещение, зажжённое лишь частично, создает таинственный полумрак, за высокими арками виднеются темные проходы, а наверху, ярко подсвеченные, парят символические фигуры. Странность картины ещё усиливают зеркала.
(Сделала картинку побольше, чтобы лучше была видна игра отражений!)
Потом перед нами открывается нарядное пространство зрительного зала.
(К сожалению, не знаю ничего об этом прекрасном занавесе. Единственное что видно - это явное влияние искусства Густава Климта.)
Число мест и прочие размеры зала я подзабыла, зато помню, что оркестр считается уникальным и по составу, и по уровню мастерства. Музыкантов, проработавших в нём три года, принимают в еще более престижный Венский филармонический оркестр. Позже мне попалась забавная подробность: с 1994 г. в Вене образовалась рок-группа «Ангиция» (Angizia), работающая в стиле авангардный металл, все участники которой являются музыкантами государственной оперы. Концертов она, правда, не дает, только альбомы записывает.
(Вот сколько ярусов! Стоимость билетов в Венской опере как бы довольно демократична - сидячие места от 10 до 240 евро, вот только те, которые за 12-30 евро, расположены на верхних галерках и в третьем ряду лож; самые дешевые из них - с очень ограниченным обзором: можно слушать, но ничего не будет видно. У кого крепкие ноги, есть хорошее решение - стоячие места, от 2 до 4 евро; их начинают продавать в здании оперы за полтора часа до представления.)
Узнали мы также, что раз в году, обычно в феврале, зрительный зал и сцена превращаются в танцевальную залу, и там проводится самый известный бал Австрии. Желающим посетить это прекрасное мероприятие билет обойдётся от 200 до 700 евро, чтобы с удобством созерцать его из ложи, нужно заплатить от 4,5 до 10 тысяч евро. Добро пожаловать!
А потом мы проникли в самые тайные дебри театра. И там было интереснее всего! Ибо многие бывали в залах театров, но мало кто - по ту сторону занавеса, в закулисных пространствах. Мы как будто попали в цех некоего фантастического производства. Собственно кулис - боковых частей декораций - сейчас не ставят, но сюда устанавливают декорации для следующей картины спектакля (а декорации прошедшей картины убирают), это задача машиниста сцены. На стендах слева находятся пульты управления сценическими. механизмами, осветительная аппаратура, приборы для кинопроекций помещаются наверху, на пятиэтажных рабочих галереях, здесь же смонтирована система колоколов (в операх они зачастую нужны).
(Рабочие заняты своими делами, не обращая на нас внимания.)
Всё тут имеет свои названия. В глубине - арьерсцена. Решётчатые конструкции на заднем плане - колосники, они служат для подъёма и спуска занавеса и всего, что нужно в ходе спектакля. За ними располагаются кладовые, но у нас их именуют «трюм» (как по-немецки, не знаю). Там же помещается сейф в котором хранятся не деньги, а мягкие живописные декорации в скатанном виде. Так их прячут не от воров, а от пожара. Даже в наше время, при отсутствии открытого огня в зале и на сцене, пожар в театре - страшное дело. Недаром во время репетиций и спектаклей на арьерсцене обязательно дежурит пожарник.
А дальше, следуя за гидом, мы кружили по этажам, по кулуарам (просто коридорами такие красивые проходы не назовешь), из двери в дверь, одна другой интереснее.
Не обошлось, конечно, без упоминания о любимой императрице - нам показали коридорчик, ведущий к гостиной, где Елизавета пила чай и отдыхала во время антрактов. Интерьер там сохранился нетронутым, но комната закрыта, простым смертным туда ходу нет.
(Только здесь стены отделаны тканью с инициалами императора.)
Впрочем, для отдыха нетитулованных зрителей на каждом этаже имеется просторный зал, с буфетом и столиками. Одни, в духе всего здания, обильно украшены: расписной потолок, бюсты знаменитых композиторов.
Другие оформлены на современный лад. На мой взгляд, контраст слишком резкий. Здесь светло и как-то холодновато. Вдоль окон расставлены щиты с информацией об истории здания, его восстановлении и т.п.
Росписи на стене слева сами по себе красивы, но всё-таки странновато смотрятся после всей барочной пышности, увиденной ниже этажом.
На сегодня всё. Но в серии о театрах остаётся еще один рассказ, и он будет следующим!
В Вену мы приехали, когда темы на букву “В” остались уже далеко позади. Чтобы не перечить алфавитному порядку пришлось придумывать хитрые обходы, и потому основной рассказ о городе я перенесла «на потом», а сегодня - малая часть: венский оперный театр, он же Штаатсопер (Государственная опера).
(Вид на здание сбоку. На этот раз все фотографии - наши собственные, и снять здание с главного фасада не получилось - там было слишком много народу, мешали.)
Это здание не относится к ряду подражаний парижскому эталону, оно построено в стиле нового венского барокко, то есть в подражание архитектуре ренессансной. Мифологические аллюзии есть и здесь, но их немного, и это не статуи, а барельефы.
(Это та боковая галерея, которая видна слева на верхнем снимке. Ниже - её детали.)
Снаружи здание выглядит более строго, чем «французские» варианты, но внутри торжествует безудержная имперская роскошь. Демонстрация богатства и могущества вместо изящества и чувства меры. Честно говоря, на меня это производит скорее отрицательное впечатление.
(Здесь, снаружи, еще скромненько все.)
Торжественное открытие театра состоялось в 1869 г., в присутствии пресловутой императорской четы, Франца-Иосифа и Елизаветы, в этот день давали оперу Моцарта «Дон Жуан». Все шло хорошо, пока, 6 марта 1945 года, театр был частично разрушен в результате американской бомбардировки. Восстановительные работы продолжались до 1955 г.
(К вопросу о роскоши: это всего-навсего основание торшера у лестницы, на котором укреплены лампы.)
Однако как же мы могли составить свое мнение об интерьере театра, если не были ни на одном спектакле? А очень просто. Поскольку нас было четверо, и насчет крепких ног имелись проблемы, понятно, что и самые дешевые билеты нам не годились, и мы предпочли слушать музыку бесплатно в саду у ратуши, а оперу посетить в качестве экскурсантов. Это удобно: экскурсии проводятся каждый день в два часа дня - посмотрели, и можно тут же неподалеку пойти пообедать. Рассказывают на разных языках, выбирай какой нравится.
И вот мы входим в огромный вестибюль, где гиды разбирают плотную толпу туристов на группы. На улице - яркий день, но тут горят все лампы, иначе было бы сумрачно. Далее нас ведут к лестнице (эпитет «роскошной» опускаю - оно тут всё такое), и здесь рассказывают, что венская опера - один из ведущих театров этого профиля в мире, его деятельность богата и разнообразна. Репертуар включает более 60 опер и балетов, за сезон (девять месяцев) дают 350 спектаклей. Кроме артистов постоянного ансамбля, в них выступают знаменитости мирового уровня, певцы, балерины и дирижеры…
\\\ 0078
Слушаю и разглядываю лестницу. Она фантастическая! Окон нет, освещение, зажжённое лишь частично, создает таинственный полумрак, за высокими арками виднеются темные проходы, а наверху, ярко подсвеченные, парят символические фигуры. Странность картины ещё усиливают зеркала.
(Сделала картинку побольше, чтобы лучше была видна игра отражений!)
Потом перед нами открывается нарядное пространство зрительного зала.
(К сожалению, не знаю ничего об этом прекрасном занавесе. Единственное что видно - это явное влияние искусства Густава Климта.)
Число мест и прочие размеры зала я подзабыла, зато помню, что оркестр считается уникальным и по составу, и по уровню мастерства. Музыкантов, проработавших в нём три года, принимают в еще более престижный Венский филармонический оркестр. Позже мне попалась забавная подробность: с 1994 г. в Вене образовалась рок-группа «Ангиция» (Angizia), работающая в стиле авангардный металл, все участники которой являются музыкантами государственной оперы. Концертов она, правда, не дает, только альбомы записывает.
(Вот сколько ярусов! Стоимость билетов в Венской опере как бы довольно демократична - сидячие места от 10 до 240 евро, вот только те, которые за 12-30 евро, расположены на верхних галерках и в третьем ряду лож; самые дешевые из них - с очень ограниченным обзором: можно слушать, но ничего не будет видно. У кого крепкие ноги, есть хорошее решение - стоячие места, от 2 до 4 евро; их начинают продавать в здании оперы за полтора часа до представления.)
Узнали мы также, что раз в году, обычно в феврале, зрительный зал и сцена превращаются в танцевальную залу, и там проводится самый известный бал Австрии. Желающим посетить это прекрасное мероприятие билет обойдётся от 200 до 700 евро, чтобы с удобством созерцать его из ложи, нужно заплатить от 4,5 до 10 тысяч евро. Добро пожаловать!
А потом мы проникли в самые тайные дебри театра. И там было интереснее всего! Ибо многие бывали в залах театров, но мало кто - по ту сторону занавеса, в закулисных пространствах. Мы как будто попали в цех некоего фантастического производства. Собственно кулис - боковых частей декораций - сейчас не ставят, но сюда устанавливают декорации для следующей картины спектакля (а декорации прошедшей картины убирают), это задача машиниста сцены. На стендах слева находятся пульты управления сценическими. механизмами, осветительная аппаратура, приборы для кинопроекций помещаются наверху, на пятиэтажных рабочих галереях, здесь же смонтирована система колоколов (в операх они зачастую нужны).
(Рабочие заняты своими делами, не обращая на нас внимания.)
Всё тут имеет свои названия. В глубине - арьерсцена. Решётчатые конструкции на заднем плане - колосники, они служат для подъёма и спуска занавеса и всего, что нужно в ходе спектакля. За ними располагаются кладовые, но у нас их именуют «трюм» (как по-немецки, не знаю). Там же помещается сейф в котором хранятся не деньги, а мягкие живописные декорации в скатанном виде. Так их прячут не от воров, а от пожара. Даже в наше время, при отсутствии открытого огня в зале и на сцене, пожар в театре - страшное дело. Недаром во время репетиций и спектаклей на арьерсцене обязательно дежурит пожарник.
А дальше, следуя за гидом, мы кружили по этажам, по кулуарам (просто коридорами такие красивые проходы не назовешь), из двери в дверь, одна другой интереснее.
Не обошлось, конечно, без упоминания о любимой императрице - нам показали коридорчик, ведущий к гостиной, где Елизавета пила чай и отдыхала во время антрактов. Интерьер там сохранился нетронутым, но комната закрыта, простым смертным туда ходу нет.
(Только здесь стены отделаны тканью с инициалами императора.)
Впрочем, для отдыха нетитулованных зрителей на каждом этаже имеется просторный зал, с буфетом и столиками. Одни, в духе всего здания, обильно украшены: расписной потолок, бюсты знаменитых композиторов.
Другие оформлены на современный лад. На мой взгляд, контраст слишком резкий. Здесь светло и как-то холодновато. Вдоль окон расставлены щиты с информацией об истории здания, его восстановлении и т.п.
Росписи на стене слева сами по себе красивы, но всё-таки странновато смотрятся после всей барочной пышности, увиденной ниже этажом.
На сегодня всё. Но в серии о театрах остаётся еще один рассказ, и он будет следующим!