Санта-Мария-делла-Катена
Как и обещал, покажу Вам немного палермитанской готики. Только не ожидайте острых шпилей, горгулий на водостоках и окон-розеток (хотя одна "розочка" все же будет). Готика на Сицилии вообще и в Палермо в частности - особая, и ее немного. Дело в том, что пока в основной части Европы богатеющие города один за другим воздвигали к небу новые соборы, на Сицилии была политическая неразбериха, и было не до великих строек. Когда пыль Сицилийской вечерни и баронских междоусобиц осела, выяснилось, что вся цивилизованная Европа вовсю переживала Ренессанс, и время готики безвозвратно прошло. А то немногое, что все же было построено на Сицилии в готическом стиле, было изрядно порушено землетрясениями XVII века. В результате в Модике и Рагузе с гордостью показывают какой-нибудь стрельчатый портал, или маленькую стрельчатую арку, или окошко-розочку и говорят: "О, это наша готика".
В Палермо хотя бы не было катастрофического землетрясения, поэтому тут можно видеть целые готические церкви и дворцы. Местная готика распадается на два независимых подвида:
- стиль кьярамонте или кьярамонтано (chiaramonte или chiaramontano) - диковинная смесь готики и местных арабо-норманнских мотивом; местный продукт.
- каталанская готика - это уже завезенный продукт, как видно из названия; с 1282 года на Сицилии правили короли из Арагонского дома, а с 1409 года Сицилией правили непосредственно короли Арагона. Поскольку Каталония была важнейшей частью арагонских владений, тамошняя готика естественным образом проникла на остров.
Все вышеизложенное - теория, как понимаете. Более того, если бы меня Вы не читали, а пытали, то я бы затруднился сформулировать специфические отличия того или другого стиля. Но на практике они разительно отличаются, и это я постараюсь показать.
Первой в нашей программе будет церковь Санта-Мария-делла-Катена, то есть Богородицы цепи. По одной версии, название связано с тем, что церковь стояла у большой цепи, закрывавшей вход в порт Палермо. Береговая линия немного отодвинулась за последующие века, но вид на порт с церковной паперти - потрясающий. Порт, правда, теперь служит лишь мариной - местом стоянки для яхт, а новый порт находится западнее, и его отсюда не видно. Старый палермский порт звучит по-русски не совсем благозвучно - Кала.
Колокольни на заднем плане - это церковь Сан-Доменико (неплохое барокко, пантеон -место захоронения известных палермитан, а еще я жил напротив нее), а гора - великолепная Монте-Пеллегрино.
По другой версии, название церкви обусловлено чудом, в честь которого она собственно и была построена: в 1392 году несколько узников молились Богородице об освобождении из мест заключения и были действительно освобождены. Многочисленные страждущие, узнав о чуде, за столетие принесли столько подношений к чудотворному образу, что в 1490 году было решено построить на месте чуда церковь. Имена архитекторов - Matteo Carnilivari и Antonio Belguardo. В 1602 году церковь была передана театинцам и декорирована в стиле барокко. После упразднения монастыря левую половину церкви реставрировал Джузеппе Патриколо в 1884-1891 годах; это тот самый архитектор, который безжалостно удалял следы барокко из арабо-норманнских храмов и заслужил тем самым благодарность прогрессивного человечества. Так что с конца XIX века левая половина церкви вновь стала готической. Во время Второй мировой войны церковь стала жертвой бомбардировок: своды и апсида были разрушены. В 1950 году церковь отстроили заново, восстановив ее первоначальный облик. Так что сейчас мы можем видеть церковь в виде, очень близком к первоначальному готическому.
Смотрим фасад:
Портик поближе:
Капители колонн и барельефы над порталами - дело рук одного из Гаджини, Винченцо (1527-1595), а эту семью справедливо считают уже мастерами сицилийского Возрождения. Капители я сфотографировать не догадался (да и перекормил ими я Вас, дорогие читатели), а вот барельефы - к Вашим услугам.
На одном из них - Рождество с поклонением пастухов, на которое взирают Давид и Исайя:
На другом поклонение волхвов (все помнят, что на римской Западе эта история является центральной в празднике Богоявления?). Имена пророков стерлись с барельефа (но не из памяти христиан, не правда ли?); может быть, кто-то их опознает по латинским цитатам?
Над центральным порталом барельеф с Богородицей и Младенцем, играющим цепями (намек на местное чудо). Тут мой фотоаппарат решил схалтурить, получилось очень смазанно, так что поверьте на слово))
Да, кстати, вход платный: с меня взяли 1,5 евро. В Палермо есть две группы церквей, объединившихся в синдикаты по выбиванию денег из туристов. В том синдикате, в который входит Санта-Мария-делла-Катена, способ заманивания таков: в первой церкви покупаешь билет за полную стоимость, а во всех остальных тебе продают biglieto ridotto - со скидкой, значит. В другом синдикате все топорнее: либо в каждую из трех церквей заходишь за 2,50 евро, либо платишь сразу за три входа 7,00 евро. Вот так разводят нашего брата-туриста. Еще важное замечание: по официальному расписанию ряд "платных" церквей открываются и после сиесты, но на деле там вечером вечные свадьбы. Поэтому для похода по палермитанским церквам все-таки надо выделять первую половину дня.
Но мы-то с Вами сейчас зайдем беспрепятственно. Местный путеводитель, которым дают пользоваться на время нахождения в церкви, а потом отбирают на выходе, утверждает, что в интерьере храма переплелись черты арабо-норманнского и каталанско-готического стилей. Церковь - обычная трехнефная базилика с приподнятым пресвитерием, двумя длинными рядами колонн (одна из них - зеленая, эта особенность есть и в Монреале, и в Чефалу; как утвреждают, эта единственная зеленая колонна - символ того, что спасение возможно только в единой Церкви).
Приведенных фотографий, я думаю, достаточно, чтобы убедить Вас в присутствии здесь готики. Эту задачу я считаю выполненной и перехожу ко второй. О чудотворном образе я Вам сказал, так что теперь придется показать.
Заходим во вторую справа капеллу. Образ - это не икона и не статуя, а фреска. Уже упомянутый путеводитель, который нельзя отсюда выносить, утверждает, что фреска выполнена в XIV веке, автор ее явно принадлежал к византийской традиции:
Фреска XIV века - это, разумеется, серединка композиции. В XVII веке ее "дополнили" местные барочные мазилы; они же решили устранить возмутительную вольность византийского автора (Богородица кормила Младенца голой грудью) и дописали Богородице новое одеяние. Сейчас поздние наслоения с фрески сняты, а барочное обрамление оставлено. Балдахин, поддерживаемый двумя порфировыми колоннами, тоже плод барочного времени, но он сохранен. В капелле еще есть четыре статуи работы Антонино и Джакомо Гаджини, сыновей Антонелло; две из них даже в кадр попали.
Хорошего понемногу. В следующий раз мы для контраста взглянем на две неоготические церкви (XIX-XX век). Их и ы путеводителях не упоминают, а я их нашел. Потому что они были по пути из отеля к автобусу, возившему меня на пляж в Монделло. Вот так с пляжным зонтиком в руках, в шортах и шлепанцах я продолжал думать об удовольствиях моих читателей)))
В Палермо хотя бы не было катастрофического землетрясения, поэтому тут можно видеть целые готические церкви и дворцы. Местная готика распадается на два независимых подвида:
- стиль кьярамонте или кьярамонтано (chiaramonte или chiaramontano) - диковинная смесь готики и местных арабо-норманнских мотивом; местный продукт.
- каталанская готика - это уже завезенный продукт, как видно из названия; с 1282 года на Сицилии правили короли из Арагонского дома, а с 1409 года Сицилией правили непосредственно короли Арагона. Поскольку Каталония была важнейшей частью арагонских владений, тамошняя готика естественным образом проникла на остров.
Все вышеизложенное - теория, как понимаете. Более того, если бы меня Вы не читали, а пытали, то я бы затруднился сформулировать специфические отличия того или другого стиля. Но на практике они разительно отличаются, и это я постараюсь показать.
Первой в нашей программе будет церковь Санта-Мария-делла-Катена, то есть Богородицы цепи. По одной версии, название связано с тем, что церковь стояла у большой цепи, закрывавшей вход в порт Палермо. Береговая линия немного отодвинулась за последующие века, но вид на порт с церковной паперти - потрясающий. Порт, правда, теперь служит лишь мариной - местом стоянки для яхт, а новый порт находится западнее, и его отсюда не видно. Старый палермский порт звучит по-русски не совсем благозвучно - Кала.
Колокольни на заднем плане - это церковь Сан-Доменико (неплохое барокко, пантеон -место захоронения известных палермитан, а еще я жил напротив нее), а гора - великолепная Монте-Пеллегрино.
По другой версии, название церкви обусловлено чудом, в честь которого она собственно и была построена: в 1392 году несколько узников молились Богородице об освобождении из мест заключения и были действительно освобождены. Многочисленные страждущие, узнав о чуде, за столетие принесли столько подношений к чудотворному образу, что в 1490 году было решено построить на месте чуда церковь. Имена архитекторов - Matteo Carnilivari и Antonio Belguardo. В 1602 году церковь была передана театинцам и декорирована в стиле барокко. После упразднения монастыря левую половину церкви реставрировал Джузеппе Патриколо в 1884-1891 годах; это тот самый архитектор, который безжалостно удалял следы барокко из арабо-норманнских храмов и заслужил тем самым благодарность прогрессивного человечества. Так что с конца XIX века левая половина церкви вновь стала готической. Во время Второй мировой войны церковь стала жертвой бомбардировок: своды и апсида были разрушены. В 1950 году церковь отстроили заново, восстановив ее первоначальный облик. Так что сейчас мы можем видеть церковь в виде, очень близком к первоначальному готическому.
Смотрим фасад:
Портик поближе:
Капители колонн и барельефы над порталами - дело рук одного из Гаджини, Винченцо (1527-1595), а эту семью справедливо считают уже мастерами сицилийского Возрождения. Капители я сфотографировать не догадался (да и перекормил ими я Вас, дорогие читатели), а вот барельефы - к Вашим услугам.
На одном из них - Рождество с поклонением пастухов, на которое взирают Давид и Исайя:
На другом поклонение волхвов (все помнят, что на римской Западе эта история является центральной в празднике Богоявления?). Имена пророков стерлись с барельефа (но не из памяти христиан, не правда ли?); может быть, кто-то их опознает по латинским цитатам?
Над центральным порталом барельеф с Богородицей и Младенцем, играющим цепями (намек на местное чудо). Тут мой фотоаппарат решил схалтурить, получилось очень смазанно, так что поверьте на слово))
Да, кстати, вход платный: с меня взяли 1,5 евро. В Палермо есть две группы церквей, объединившихся в синдикаты по выбиванию денег из туристов. В том синдикате, в который входит Санта-Мария-делла-Катена, способ заманивания таков: в первой церкви покупаешь билет за полную стоимость, а во всех остальных тебе продают biglieto ridotto - со скидкой, значит. В другом синдикате все топорнее: либо в каждую из трех церквей заходишь за 2,50 евро, либо платишь сразу за три входа 7,00 евро. Вот так разводят нашего брата-туриста. Еще важное замечание: по официальному расписанию ряд "платных" церквей открываются и после сиесты, но на деле там вечером вечные свадьбы. Поэтому для похода по палермитанским церквам все-таки надо выделять первую половину дня.
Но мы-то с Вами сейчас зайдем беспрепятственно. Местный путеводитель, которым дают пользоваться на время нахождения в церкви, а потом отбирают на выходе, утверждает, что в интерьере храма переплелись черты арабо-норманнского и каталанско-готического стилей. Церковь - обычная трехнефная базилика с приподнятым пресвитерием, двумя длинными рядами колонн (одна из них - зеленая, эта особенность есть и в Монреале, и в Чефалу; как утвреждают, эта единственная зеленая колонна - символ того, что спасение возможно только в единой Церкви).
Приведенных фотографий, я думаю, достаточно, чтобы убедить Вас в присутствии здесь готики. Эту задачу я считаю выполненной и перехожу ко второй. О чудотворном образе я Вам сказал, так что теперь придется показать.
Заходим во вторую справа капеллу. Образ - это не икона и не статуя, а фреска. Уже упомянутый путеводитель, который нельзя отсюда выносить, утверждает, что фреска выполнена в XIV веке, автор ее явно принадлежал к византийской традиции:
Фреска XIV века - это, разумеется, серединка композиции. В XVII веке ее "дополнили" местные барочные мазилы; они же решили устранить возмутительную вольность византийского автора (Богородица кормила Младенца голой грудью) и дописали Богородице новое одеяние. Сейчас поздние наслоения с фрески сняты, а барочное обрамление оставлено. Балдахин, поддерживаемый двумя порфировыми колоннами, тоже плод барочного времени, но он сохранен. В капелле еще есть четыре статуи работы Антонино и Джакомо Гаджини, сыновей Антонелло; две из них даже в кадр попали.
Хорошего понемногу. В следующий раз мы для контраста взглянем на две неоготические церкви (XIX-XX век). Их и ы путеводителях не упоминают, а я их нашел. Потому что они были по пути из отеля к автобусу, возившему меня на пляж в Монделло. Вот так с пляжным зонтиком в руках, в шортах и шлепанцах я продолжал думать об удовольствиях моих читателей)))