Губбио - часть 1. Вводная. Церковь Сан-Франческо
Рассказом о Губбио завершается моя длинная сага о путешествии по Умбрии. Город, хоть изначально и был одной из целей поездки, оставил неоднозначное впечатление. Во-первых, бОльшая часть интересных церквей Губбио открыта только в субботу и воскресенье, а я там оказался в будний день. Во-вторых, из всех городов Умбрии Губбио - наиболее сложный в смысле логистики. Ну и в-третьих, после жаркой летней погоды в пасхальном Риме я попал в Губбио под снег, на что никак не рассчитывал, а потому сбежал оттуда слегка задубевшим. По этим трем причинам мое впечатление от Губбио оказалось смазанным, а я не люблю свои случайные отрицательные эмоции транслировать читателям. Из-за этого я долгое время вообще не хотел об этом городе писАть, но все же кое-что интересное там я увидел, и потому рассказать об этом стОит.
Прежде всего, как сюда доехать. Большинство путешественников, рассказы которых я читал, ездили в Губбио автобусом из Перуджи, с автовокзала на пьяцца Партиджани (он не совмещен с ж/д станцией, обратите на это внимание!). В апреле 2017 года у этого автобуса было не слишком удобное расписание: мне нужно было ехать на поезде из Ассизи в Перуджу в 6 утра, чтобы поспеть на первый автобус в 7-50 (тогда в районе 9 утра был бы на месте); следующий же автобус отчаливал после 11 дня и прибывал в Губбио после полудня, что ставило всю намеченную программу под угрозу. В часы сомнений и недоумений я вдруг вспомнил строчку из итальянской статьи о Губбио, что город обслуживается ж/д станцией Фоссато-ди-Вико - Губбио, находящейся в 18 км от самого города. Все-таки станция так далеко, неужели расчет сделан только на автовладельцев, - подумал я. И - эврика! - обнаружилось, что станция Фоссато-ди-Вико и Губбио связаны прямым автобусным маршрутом. Этим-то неизведанным славными предшественниками маршрутом я и поехал.
Расписания автобусов Перуджа-Губбио (Е001) и Фоссато-ди-Вико - Губбио (Е052) можно найти на сайте Umbria Mobilita'.
Станция Фоссато-ди-Вико находится на магистральной линии Рим - Анкона, по которой скорые поезда мчатся из столицы на адриатическое побережье. Впрочем, "мчатся" - это ирония, в мой приезд на той линии шел какой-то ремонт, и поезда серьезно опаздывали (об этом честно предупреждали объявления на всех станциях). Я доехал из Ассизи до Фолиньо, где за 5 минут должен был пересесть на анконский поезд. Зная некоторую непунктуальность Трениталии, я слегка волновался, но, как оказалось, зря: во-первых, возможность пересадки с поезда Перуджа-Рим на поезд Рим-Анкона запланирована в расписании, а во-вторых, анконский поезд простоял в Фолиньо лишних 10 минут. На последующих станциях он тоже стоял подолгу, а в самом Фоссато-ди-Вико вообще застрял минут на 40. Возможно, такие задержки - дело временное, но за пересадку в Фолиньо можно точно не волноваться.
Станция Фоссато-ди-Вико - это довольно частое в малонаселенной местности явление: станция - отдельно, города и деревни - отдельно. Автобус заезжает сюда в тупик, забирает пассажиров и уезжает далее.
Здание станции Трениталии - слева, а вот справа - сохранившийся вокзал Центральной Апеннинской узкоколейки, тянувшейся от Ареццо через Губбио в Фоссато-ди-Вико (закрыта в 1945 году). Пока ждете автобуса, почитайте прелюбопытный краеведческий стенд, посвященный этой узкоколейке, - любопытная дорога была)))
От станции автобус едет через несколько селений, заезжает в больницу, а затем прибывает в Губбио; никаких серпантинов, перевалов и ущелий - обычная сельская дорога. Не забудьте заранее купить билет - продается в буфете на станции, так как водитель автобуса - вредный педант. У больницы в автобус села бабушка, которую родичи привезли на машине, а обратно поручили доехать на общественном транспорте. Бабушка заранее приготовила денежку на билет, но не учла (местная - что с нее взять, то ли дело мы, туристы!), что билет, приобретаемый у водителя, стОит процентов на 40-50 дороже. Последовала долгая перепалка: бабушка отказывалась платить дороже, а водитель не желал везти ее за меньшую стоимость. В итоге водитель победил ветераншу, она выложила требуемую сумму, и мы поехали дальше.
В Губбио автобус прибывает на площадь 40 Мучеников (никакого отношения к Церкви, это - жертвы Второй Мировой), откуда открывается панорама города:
Губбио, как вы видите, карабкается в гору, и мы обязательно пойдем с вами выше, но пока что прошу и умоляю читателей не пропустить подозрительно свежую церковь прямо на площади:
Эта свежесть - плод недавней реставрации; на самом же деле перед нами церковь Сан-Франческо, построенная между 1259 (дата буллы папы Александра IV о разрешении строительства) и 1292 (булла Николая IV о даровании индульгенции тем, кто участвует здесь в мессе в определенные дни) годами. Храм стоит к площади "задом" - апсидами. Вот ее восточный и северный фасады:
Францисканские храмы обычно скромны, здесь же излишество в виде двух парадных фасадов объясняется тем, что некоторое время основной вход в церковь осуществлялся с северной стороны. Когда я сюда пришел, в церкви шла месса (скажу точно, офферторий), так что пришлось подождать ее окончания. Ничуть об этом не жалею: в апсидах Сан-Франческо сохранились фрески XIII - XV веков, и посмотреть их было очень интересно.
Единственное, к чему надо быть готовым: церковь к туристическим объектам не относится, вход в нее бесплатный, но из-за этого фрески приходится смотреть в темноте. Большинство нижеследующих снимок взяты из Вики.
Фрески главной апсиды выполнены около 1280 года местным неизвестным художником, условно называемым Мастер Сан-Франческо в Губбио.
Христу здесь предстоят апостолы Петр и Павел, а также два францисканских святых - Антоний Падуанский и сам Франциск.
Правый пилон:
Утверждается, что это апостол Павел; характерный меч потерялся при реставрациях.
Фрески в верхней части правой апсиды также выполнены Мастером Сан-Франческо в Губбио, но ни у меня, ни у славных фотографов из Вики снимки не получились. Там представлены две сцены из жизни святого Франциска: обручение с бедностью и сон Иннокентия III. Фрески нижней части правой апсиды написаны чуть позже, около 1320 года; их автор также остался безымянным, и его называют по его главной работе Мастером Эспрессионистом из Санта-Кьяры (Maestro esspressionista di Santa Chiara).
Но самое интересное нас ожидает в левой апсиде, над фресками которой работал в 1408-1413 годах уже знакомый нам Оттавиано Нелли. Запомните это имя: он нас в будущем еще раз порадует!
На пилоне справа (мелковато, но уж как есть), если двигаться сверху вниз, можно увидеть Богородицу с Младенцем в окружении ангелов, святого Христофора, святого Антония Великого и Христа с орудиями страстей. Чуть крупнее:
Ну а фрески собственно апсиды рассказывают нам о земной жизни Богородицы.
В конхе, насколько можно увидеть, сонм святых и ангелов наблюдают за коронованием Богородицы.
Смотреть нужно сначала верхний, а затем нижний ряды, оба раза слева направо, и тогда все сцены сложатся в единое повествование:
- бездетные Иоаким и Анна молятся о рождении ребенка
- священник отказывается принять жертву Иоакима: тот бездетен и, по тогдашней логике, проклят Богом
- Иоаким бежит в пустыню и там получает откровение от ангела
- в то же время Анна также получает весть от ангела
- Иоаким и Анна встречаются у Золотых ворот
- через положенное время Анна рождает дочь Марию
- введение Марии во Храм
- священник объявляет о намерении выдать повзрослевшую Марию замуж
Спускаемся на один ярус ниже: здесь мы видим сцены Благовещения и Рождества Христова, еще две фрески забелены
Ниже ярусом опять-таки двух крайних фресок не хватает, сохранившиеся же рассказывают нам об Успении:
Видно, что на забеленной фреске была изобаржена финальная сцена: по просьбе запоздавшего Фомы апостолы открывают гроб и находят его пустым.
Повторюсь, что снимки бОльшей частью взяты из Вики, так как в мой приезд в церкви было темновато. Скорее всего, это обычное состояние храма, но даже при таком освещении фрески прекрасно видны, и они, скажем прямо, прекрасны. Так что чоень рекомендую зайти.
В следующий раз мы с вами прогуляемся по Губбио, в котором все мне интересное было закрыто, а неинтересное мне было по барабану))) Но даже при такой неудаче город прекрасен.
Прежде всего, как сюда доехать. Большинство путешественников, рассказы которых я читал, ездили в Губбио автобусом из Перуджи, с автовокзала на пьяцца Партиджани (он не совмещен с ж/д станцией, обратите на это внимание!). В апреле 2017 года у этого автобуса было не слишком удобное расписание: мне нужно было ехать на поезде из Ассизи в Перуджу в 6 утра, чтобы поспеть на первый автобус в 7-50 (тогда в районе 9 утра был бы на месте); следующий же автобус отчаливал после 11 дня и прибывал в Губбио после полудня, что ставило всю намеченную программу под угрозу. В часы сомнений и недоумений я вдруг вспомнил строчку из итальянской статьи о Губбио, что город обслуживается ж/д станцией Фоссато-ди-Вико - Губбио, находящейся в 18 км от самого города. Все-таки станция так далеко, неужели расчет сделан только на автовладельцев, - подумал я. И - эврика! - обнаружилось, что станция Фоссато-ди-Вико и Губбио связаны прямым автобусным маршрутом. Этим-то неизведанным славными предшественниками маршрутом я и поехал.
Расписания автобусов Перуджа-Губбио (Е001) и Фоссато-ди-Вико - Губбио (Е052) можно найти на сайте Umbria Mobilita'.
Станция Фоссато-ди-Вико находится на магистральной линии Рим - Анкона, по которой скорые поезда мчатся из столицы на адриатическое побережье. Впрочем, "мчатся" - это ирония, в мой приезд на той линии шел какой-то ремонт, и поезда серьезно опаздывали (об этом честно предупреждали объявления на всех станциях). Я доехал из Ассизи до Фолиньо, где за 5 минут должен был пересесть на анконский поезд. Зная некоторую непунктуальность Трениталии, я слегка волновался, но, как оказалось, зря: во-первых, возможность пересадки с поезда Перуджа-Рим на поезд Рим-Анкона запланирована в расписании, а во-вторых, анконский поезд простоял в Фолиньо лишних 10 минут. На последующих станциях он тоже стоял подолгу, а в самом Фоссато-ди-Вико вообще застрял минут на 40. Возможно, такие задержки - дело временное, но за пересадку в Фолиньо можно точно не волноваться.
Станция Фоссато-ди-Вико - это довольно частое в малонаселенной местности явление: станция - отдельно, города и деревни - отдельно. Автобус заезжает сюда в тупик, забирает пассажиров и уезжает далее.
Здание станции Трениталии - слева, а вот справа - сохранившийся вокзал Центральной Апеннинской узкоколейки, тянувшейся от Ареццо через Губбио в Фоссато-ди-Вико (закрыта в 1945 году). Пока ждете автобуса, почитайте прелюбопытный краеведческий стенд, посвященный этой узкоколейке, - любопытная дорога была)))
От станции автобус едет через несколько селений, заезжает в больницу, а затем прибывает в Губбио; никаких серпантинов, перевалов и ущелий - обычная сельская дорога. Не забудьте заранее купить билет - продается в буфете на станции, так как водитель автобуса - вредный педант. У больницы в автобус села бабушка, которую родичи привезли на машине, а обратно поручили доехать на общественном транспорте. Бабушка заранее приготовила денежку на билет, но не учла (местная - что с нее взять, то ли дело мы, туристы!), что билет, приобретаемый у водителя, стОит процентов на 40-50 дороже. Последовала долгая перепалка: бабушка отказывалась платить дороже, а водитель не желал везти ее за меньшую стоимость. В итоге водитель победил ветераншу, она выложила требуемую сумму, и мы поехали дальше.
В Губбио автобус прибывает на площадь 40 Мучеников (никакого отношения к Церкви, это - жертвы Второй Мировой), откуда открывается панорама города:
Губбио, как вы видите, карабкается в гору, и мы обязательно пойдем с вами выше, но пока что прошу и умоляю читателей не пропустить подозрительно свежую церковь прямо на площади:
Эта свежесть - плод недавней реставрации; на самом же деле перед нами церковь Сан-Франческо, построенная между 1259 (дата буллы папы Александра IV о разрешении строительства) и 1292 (булла Николая IV о даровании индульгенции тем, кто участвует здесь в мессе в определенные дни) годами. Храм стоит к площади "задом" - апсидами. Вот ее восточный и северный фасады:
Францисканские храмы обычно скромны, здесь же излишество в виде двух парадных фасадов объясняется тем, что некоторое время основной вход в церковь осуществлялся с северной стороны. Когда я сюда пришел, в церкви шла месса (скажу точно, офферторий), так что пришлось подождать ее окончания. Ничуть об этом не жалею: в апсидах Сан-Франческо сохранились фрески XIII - XV веков, и посмотреть их было очень интересно.
Единственное, к чему надо быть готовым: церковь к туристическим объектам не относится, вход в нее бесплатный, но из-за этого фрески приходится смотреть в темноте. Большинство нижеследующих снимок взяты из Вики.
Фрески главной апсиды выполнены около 1280 года местным неизвестным художником, условно называемым Мастер Сан-Франческо в Губбио.
Христу здесь предстоят апостолы Петр и Павел, а также два францисканских святых - Антоний Падуанский и сам Франциск.
Правый пилон:
Утверждается, что это апостол Павел; характерный меч потерялся при реставрациях.
Фрески в верхней части правой апсиды также выполнены Мастером Сан-Франческо в Губбио, но ни у меня, ни у славных фотографов из Вики снимки не получились. Там представлены две сцены из жизни святого Франциска: обручение с бедностью и сон Иннокентия III. Фрески нижней части правой апсиды написаны чуть позже, около 1320 года; их автор также остался безымянным, и его называют по его главной работе Мастером Эспрессионистом из Санта-Кьяры (Maestro esspressionista di Santa Chiara).
Но самое интересное нас ожидает в левой апсиде, над фресками которой работал в 1408-1413 годах уже знакомый нам Оттавиано Нелли. Запомните это имя: он нас в будущем еще раз порадует!
На пилоне справа (мелковато, но уж как есть), если двигаться сверху вниз, можно увидеть Богородицу с Младенцем в окружении ангелов, святого Христофора, святого Антония Великого и Христа с орудиями страстей. Чуть крупнее:
Ну а фрески собственно апсиды рассказывают нам о земной жизни Богородицы.
В конхе, насколько можно увидеть, сонм святых и ангелов наблюдают за коронованием Богородицы.
Смотреть нужно сначала верхний, а затем нижний ряды, оба раза слева направо, и тогда все сцены сложатся в единое повествование:
- бездетные Иоаким и Анна молятся о рождении ребенка
- священник отказывается принять жертву Иоакима: тот бездетен и, по тогдашней логике, проклят Богом
- Иоаким бежит в пустыню и там получает откровение от ангела
- в то же время Анна также получает весть от ангела
- Иоаким и Анна встречаются у Золотых ворот
- через положенное время Анна рождает дочь Марию
- введение Марии во Храм
- священник объявляет о намерении выдать повзрослевшую Марию замуж
Спускаемся на один ярус ниже: здесь мы видим сцены Благовещения и Рождества Христова, еще две фрески забелены
Ниже ярусом опять-таки двух крайних фресок не хватает, сохранившиеся же рассказывают нам об Успении:
Видно, что на забеленной фреске была изобаржена финальная сцена: по просьбе запоздавшего Фомы апостолы открывают гроб и находят его пустым.
Повторюсь, что снимки бОльшей частью взяты из Вики, так как в мой приезд в церкви было темновато. Скорее всего, это обычное состояние храма, но даже при таком освещении фрески прекрасно видны, и они, скажем прямо, прекрасны. Так что чоень рекомендую зайти.
В следующий раз мы с вами прогуляемся по Губбио, в котором все мне интересное было закрыто, а неинтересное мне было по барабану))) Но даже при такой неудаче город прекрасен.