Трани - часть 8. Кафедральный собор (окончание). Верхняя и нижняя церкви
Сегодня мы завершаем наш культпоход по кафедральному собору Трани. Напомню, что собор построен в XII веке; его, разумеется, пытались испортить в эпоху барокко, но сейчас все следы барокко удалены. Так что войдя в собор, мы с вами попадаем в эпоху Крестовых походов и романской архитектуры.
Для рассказа о соборе удобно пронумеровать его уровни, так будет понятнее. Верхняя церковь - это +1 уровень, ее матронеумы (галереи над боковыми нефами) - +2 уровень; нижняя церковь (в отличие от ранее увиденных нами апуло-романских церквей здесь в богослужебное пространство включена не только крипта, но и Soccorpo - площадь под главным нефом) - это -1 уровень. Есть еще и -2 уровень - т.н. гипогей Сан-Леучо, раннехристианская пещерная церковь, находящаяся уже ниже уровня моря, но в мой приезд туда не пускали.
Начинаем с +1 уровня - верхней церкви.
В настоящее время все богослужения в соборе, включая капитулярную воскресную мессу, проходят в нижнем храме. Так что желающим посмотреть собор нужно ориентироваться лишь на сиесту, во все остальное время верхний храм отдан туристам.
Любопытно сравнить, например, внешний и внутренний вид трансепта. Вот как выглядит изнутри северный рукав:
(для сравнения, его внешний вид)
Южный рукав, тот что с розой:
(он же снаружи)
Южная сторона собора - боковой неф и матронеум (+2 уровень) над ним (вид - от входа)
Для разнообразия - только северный неф (вид от алтаря):
Опять южная сторона, только теперь матронеум (+2 уровень):
Подъем на матронеум - платный аттракцион (5 евро, сюда же входит посещение кампанилы). Кампанила мне не глянулась, а вот виды с матронеума на главный неф действительно стоящие:
Кстати, внимательные читатели должны были заметить готические черты; поглядите перекрытия между боковыми нефами и матронеумами. Пока собор строился, готика начала теснить романику. Следующий большой собор у нас будет в Барлетте, там уже готика преобладает.
Спустимся в нижний храм (-1 уровень):
Если приглядитесь, то увидите слева вдали значок: не влезай - убьет. Там находится спуск на -2 уровень. Строители, похоже, из опыта поняли, что этот знак никого не остановит, а потому лестницу вниз закрыли решеткой и затянули непрозрачной пленкой.
Крипта Сан-Никола-Пеллегрино находится в самом конце, за алтарем.
При входе в нижний храм там убедительно просят не фотографировать, но я не мог удержаться: там в правом дальнем углу сохранились фрески:
Агнец Божий с четырьмя евангелистами (там есть и их символы, поверьте на слово; если бы я еще и прицеливаться начал, это была бы уже непростительная наглость)
В крипте Сан-Никола-Пеллегрино постоянно находились смотрители и туристы, а потому фотосессию пришлось отложить до лучших времен.
Как вы помните, собор был построен для сохранения мощей городского патрона - Николая Паломника, простого греческого пастушка, умершего здесь по пути в Рим 2 июня 1094 года. В России транийского Николая, наверно, и не знают, в отличие от его барийского соотечественника, но он несомненно выигрывает соревнование с Николаем Чудотворцем: Паломник хотя бы был реальным историческим лицом, и от него действительно сохранились мощи - кости в стеклянном ковчеге (их можно увидать под алтарем).
На этом рассказ о Трани завершился. Хронологически за ним нужно было показать вам собор Джовинаццо, последний из увиденных мной в тот день. Но внезапно выяснилось, что по своей лености и небрежности я утаил от вас двое бронзовых ворот, выполенных транийским мастером Баризано в конце XII века. Одни находятся в Равелло (на или, точнее, над Амальфитанским побережьем), другие - в моем любимом соборе Монреале. Так что немного прервемся, поглядим на врата, а затем вернемся в Апулию.
Для рассказа о соборе удобно пронумеровать его уровни, так будет понятнее. Верхняя церковь - это +1 уровень, ее матронеумы (галереи над боковыми нефами) - +2 уровень; нижняя церковь (в отличие от ранее увиденных нами апуло-романских церквей здесь в богослужебное пространство включена не только крипта, но и Soccorpo - площадь под главным нефом) - это -1 уровень. Есть еще и -2 уровень - т.н. гипогей Сан-Леучо, раннехристианская пещерная церковь, находящаяся уже ниже уровня моря, но в мой приезд туда не пускали.
Начинаем с +1 уровня - верхней церкви.
В настоящее время все богослужения в соборе, включая капитулярную воскресную мессу, проходят в нижнем храме. Так что желающим посмотреть собор нужно ориентироваться лишь на сиесту, во все остальное время верхний храм отдан туристам.
Любопытно сравнить, например, внешний и внутренний вид трансепта. Вот как выглядит изнутри северный рукав:
(для сравнения, его внешний вид)
Южный рукав, тот что с розой:
(он же снаружи)
Южная сторона собора - боковой неф и матронеум (+2 уровень) над ним (вид - от входа)
Для разнообразия - только северный неф (вид от алтаря):
Опять южная сторона, только теперь матронеум (+2 уровень):
Подъем на матронеум - платный аттракцион (5 евро, сюда же входит посещение кампанилы). Кампанила мне не глянулась, а вот виды с матронеума на главный неф действительно стоящие:
Кстати, внимательные читатели должны были заметить готические черты; поглядите перекрытия между боковыми нефами и матронеумами. Пока собор строился, готика начала теснить романику. Следующий большой собор у нас будет в Барлетте, там уже готика преобладает.
Спустимся в нижний храм (-1 уровень):
Если приглядитесь, то увидите слева вдали значок: не влезай - убьет. Там находится спуск на -2 уровень. Строители, похоже, из опыта поняли, что этот знак никого не остановит, а потому лестницу вниз закрыли решеткой и затянули непрозрачной пленкой.
Крипта Сан-Никола-Пеллегрино находится в самом конце, за алтарем.
При входе в нижний храм там убедительно просят не фотографировать, но я не мог удержаться: там в правом дальнем углу сохранились фрески:
Агнец Божий с четырьмя евангелистами (там есть и их символы, поверьте на слово; если бы я еще и прицеливаться начал, это была бы уже непростительная наглость)
В крипте Сан-Никола-Пеллегрино постоянно находились смотрители и туристы, а потому фотосессию пришлось отложить до лучших времен.
Как вы помните, собор был построен для сохранения мощей городского патрона - Николая Паломника, простого греческого пастушка, умершего здесь по пути в Рим 2 июня 1094 года. В России транийского Николая, наверно, и не знают, в отличие от его барийского соотечественника, но он несомненно выигрывает соревнование с Николаем Чудотворцем: Паломник хотя бы был реальным историческим лицом, и от него действительно сохранились мощи - кости в стеклянном ковчеге (их можно увидать под алтарем).
На этом рассказ о Трани завершился. Хронологически за ним нужно было показать вам собор Джовинаццо, последний из увиденных мной в тот день. Но внезапно выяснилось, что по своей лености и небрежности я утаил от вас двое бронзовых ворот, выполенных транийским мастером Баризано в конце XII века. Одни находятся в Равелло (на или, точнее, над Амальфитанским побережьем), другие - в моем любимом соборе Монреале. Так что немного прервемся, поглядим на врата, а затем вернемся в Апулию.