Санто-Стефано-Ротондо - каталог ужасов
Если от базилики Санти-Джованни-э-Паоло пойти вниз по улице "под арками", то в итоге выйдешь на улице Сан-Грегорио, которая начинается от арки Константина (стандартный тур.объект, здесь о нем ни слова), проходит у подножия Палатинского холма, превращается затем в виале Авентин и т.д. Так что пробродив улочками Целия, неожиданно выходишь на оживленную трассу и наблюдаешь толпы туристов, до дыр изучающих Колизей и Палатин. Идти в этом направлении стОит, если хочешь увидать церковь Сан-Грегорио-Маньо. Пока о ней у меня мало информации, так что откладываем этот маршрут в сторону.
Поэтому от церкви Санти-Джованни-э-Паоло предлагаю вернуться обратно на виа Клаудиа. Если перейти эту последнюю и уйти в перпендикулярную улицу, то справа за высокой каменной изгородью будет скрываться еще одна неожиданность Целия - древняя церковь Санто-Стефано-Ротондо. Она в принципе видна и от Санта-Мария-ин-Домника. Но в том и другом случае угадать в круглой неуклюжей постройке знаменитую Санто-Стефано очень трудно, настолько ее внешний вид отличается от того образца, по которому строились римские базилики.
Это то, что видно от церкви Санта-Мария-ин-Домника:
А это то, что видишь, зайдя в заветную калитку:
Церковь сейчас на реставрации (ну или, по крайней мере, была в январе 2010 года). Поэтому доступ вовнутрь осуществляется по особому расписанию, которое, разумеется, можно узнать только на входной двери. Поэтому есть ненулевой шанс, что с первого раза попасть в нее не удастся. Но потратить время и силы, чтобы все же увидеть интерьер, все же стОит.
И дело даже не в том, что строение это аж V века и, вопреки всем условностям романской архитектуры, является круглым. Художники XVI века Темпеста и Помаранчо достойно украсили её, хотя и очень сомнительным образом. Внутренние стены церкви покрыты фресками, очень методично, анатомично, с садистскими подробностями описывающими мучения за веру Христову древних героев. Работу мастера выполнили качественно. Различные эпизоды на фресках пронумерованы, а рядом есть пояснение типа: рис. IV -мученика такого-то варят заживо в кипящем масле. Сейчас фрески реставрируют, так что скоро (в Италии очень продолжительный срок) они заиграют в первозданной красе. Пока что многие эпизоды видны плохо, освещение здесь тоже отвратительное, поэтому заранее прошу прощения за качество:
1. Здесь мученика раздирают крюками:
2. Любимое орудие пытальщиков всех времен и народов - дыба
3. Здесь одному мученику отрезают руку, а другому - вырывают язык.
Продолжать этот каталог пыток не вижу смысла. Поверьте, смотреть это на сытый желудок - опасно для здоровья.
В адрес этих фресок не отпускал брезгливых замечаний разве что ленивый. У меня под рукой только впечатления Диккенса:
Тщетно было бы пытаться вспомнить большинство подробностей огромной панорамы римских церквей, но San Stefano Rotondo - сырая, покрытая разводами плесени старинная сводчатая церковь на окраине Рима - отчетливей других возникает в моей памяти благодаря фрескам, которыми она расписана. Эти фрески изображают муки святых и первых христиан, и такое зрелище всевозможных ужасов и кровавой резни не приснится даже тому, кто съест на ужин целую свинью в сыром виде. Седобородых старцев варят, пекут, жарят на вертеле, надрезают, подпаливают, отдают на съедение диким зверям и собакам, погребают заживо, разрывают на части, привязав к хвостам лошадей, рубят на куски топорами; женщинам рвут груди железными щипцам и, отрезают языки, выкручивают уши, ломают челюсти; их тела растягивают на дыбе, или сдирают с них кожу, привязав к столбу, или они корчатся и расплавляются в пламени - таковы наименее страшные из сюжетов. Все это так старательно выписано, что подает повод к изумлению того же рода, какое вызвал бедный старый Дункан в леди Макбет, когда ее удивило, что в нем оказалось столько крови. "Картины Италии", 1846г. Кстати, вот здесь: www.santo-stefano-rotondo.it/ можно посмотреть расписание работы церкви (вдруг там правда написана?)
На этом прогулку по неизвестным местам Целия будем считать законченной. Из неописанного остались лишь церковь Сан-Грегорио-Маньо (то есть св. Григория Великого) и находящиеся рядом с ней оратории. Последних я за три поездки так и не увидел: видимо, они "без объявления войны" закрыты зимой. Первую, если раздобуду более-менее приемлемую информацию, постараюсь выложить.
Поэтому от церкви Санти-Джованни-э-Паоло предлагаю вернуться обратно на виа Клаудиа. Если перейти эту последнюю и уйти в перпендикулярную улицу, то справа за высокой каменной изгородью будет скрываться еще одна неожиданность Целия - древняя церковь Санто-Стефано-Ротондо. Она в принципе видна и от Санта-Мария-ин-Домника. Но в том и другом случае угадать в круглой неуклюжей постройке знаменитую Санто-Стефано очень трудно, настолько ее внешний вид отличается от того образца, по которому строились римские базилики.
Это то, что видно от церкви Санта-Мария-ин-Домника:
А это то, что видишь, зайдя в заветную калитку:
Церковь сейчас на реставрации (ну или, по крайней мере, была в январе 2010 года). Поэтому доступ вовнутрь осуществляется по особому расписанию, которое, разумеется, можно узнать только на входной двери. Поэтому есть ненулевой шанс, что с первого раза попасть в нее не удастся. Но потратить время и силы, чтобы все же увидеть интерьер, все же стОит.
И дело даже не в том, что строение это аж V века и, вопреки всем условностям романской архитектуры, является круглым. Художники XVI века Темпеста и Помаранчо достойно украсили её, хотя и очень сомнительным образом. Внутренние стены церкви покрыты фресками, очень методично, анатомично, с садистскими подробностями описывающими мучения за веру Христову древних героев. Работу мастера выполнили качественно. Различные эпизоды на фресках пронумерованы, а рядом есть пояснение типа: рис. IV -мученика такого-то варят заживо в кипящем масле. Сейчас фрески реставрируют, так что скоро (в Италии очень продолжительный срок) они заиграют в первозданной красе. Пока что многие эпизоды видны плохо, освещение здесь тоже отвратительное, поэтому заранее прошу прощения за качество:
1. Здесь мученика раздирают крюками:
2. Любимое орудие пытальщиков всех времен и народов - дыба
3. Здесь одному мученику отрезают руку, а другому - вырывают язык.
Продолжать этот каталог пыток не вижу смысла. Поверьте, смотреть это на сытый желудок - опасно для здоровья.
В адрес этих фресок не отпускал брезгливых замечаний разве что ленивый. У меня под рукой только впечатления Диккенса:
Тщетно было бы пытаться вспомнить большинство подробностей огромной панорамы римских церквей, но San Stefano Rotondo - сырая, покрытая разводами плесени старинная сводчатая церковь на окраине Рима - отчетливей других возникает в моей памяти благодаря фрескам, которыми она расписана. Эти фрески изображают муки святых и первых христиан, и такое зрелище всевозможных ужасов и кровавой резни не приснится даже тому, кто съест на ужин целую свинью в сыром виде. Седобородых старцев варят, пекут, жарят на вертеле, надрезают, подпаливают, отдают на съедение диким зверям и собакам, погребают заживо, разрывают на части, привязав к хвостам лошадей, рубят на куски топорами; женщинам рвут груди железными щипцам и, отрезают языки, выкручивают уши, ломают челюсти; их тела растягивают на дыбе, или сдирают с них кожу, привязав к столбу, или они корчатся и расплавляются в пламени - таковы наименее страшные из сюжетов. Все это так старательно выписано, что подает повод к изумлению того же рода, какое вызвал бедный старый Дункан в леди Макбет, когда ее удивило, что в нем оказалось столько крови. "Картины Италии", 1846г. Кстати, вот здесь: www.santo-stefano-rotondo.it/ можно посмотреть расписание работы церкви (вдруг там правда написана?)
На этом прогулку по неизвестным местам Целия будем считать законченной. Из неописанного остались лишь церковь Сан-Грегорио-Маньо (то есть св. Григория Великого) и находящиеся рядом с ней оратории. Последних я за три поездки так и не увидел: видимо, они "без объявления войны" закрыты зимой. Первую, если раздобуду более-менее приемлемую информацию, постараюсь выложить.