Монтепульчано стал в последней тосканской поездке еще одним обязательным пунктом. Еще бы: Муратов там побывал и похвалил, моя одноклассница там была и выложила кучу красивых фоток в контактике. Неужто я хуже?
Для тех, кто желает приехать в Монтепульчано, итальянские железнодорожники приготовили знатную штуку: одноименную станцию на линии Сиена - Кьюзи. Слепо поверивших Трениталии на слово поджидает сюрприз: от станции Монтепульчано до одноименного города
больше 8 км в горку. Происхождение этого курьеза таково: железная дорога в этих местах была построена в 1860х годах, но никому тогда и в голову не пришло затащить паровоз на высоту 605 м над уровнем моря. В 1900 году в маленьком поселке Фонтаго была сооружена одноименная станция, от которой в 1917 году до города Монтепульчано была отдельно построена узкоколейка. В 1925 году станцию Фонтаго переименовали в Монтепульчано; в тот момент в этом была логика: путешественники приезжали на поезде на станцию Монтепульчано, там пересаживались на узкоколейку и уже на ней добирались до города Монтепульчано. Но узкоколейная дорога оказалась дорогой в эксплуатации и аварийной, и уже в 1927 году движение по ней прекратилось. Возможно, между станцией и городом ходят какие-то местные автобусы, но их следов в интернете обнаружить не удалось, а посему будьте бдительны и не пользуйтесь станцией Монтепульчано ни в коем случае.
А доехать из цивилизации в Монтепульчано на автобусе можно, но только от Сиены или Кьюзи (Кьюзи - важная узловая станция на железной дороге Флоренция - Рим). От Сиены до Монтепульчано ходит автобус № 112 (расписание искать
здесь), причем по пути он проезжает еще один интересный городок - Пьенцу. Автобусами № 112 я в итоге и воспользовался. Как водится, автобусы, соединяющие цивилизацию (в данном случае Сиену) и глухомань (Пьенцу с Монтепульчано), подстроены под местных жителей, то есть утром массово мчатся в Сиену, а вечером столь же массово - обратно, что несколько неудобно. Но тем не менее, при изучении расписания нужные рейсы были найдены, и так исполнилась еще одна мечта автора сего ЖЖ.
В XII-XIII веках Монтепульчано был суверенной коммуной, воевавшей с соседними Сиеной, Перуджей, Орвието и Флоренцией. С 1390 года Монтепульчано окончательно подпал под власть Флоренции, которая рассматривала его в качестве форпоста в борьбе с Сиеной; последующие XV - XVI столетия для города - это золотой век. Город прославили местные уроженцы Бартоломео Арагацци, секретарь Мартина V и гуманист, Анджело Полициано, поэт и драматург ("Полициано" - это прозвище от латинского названия Монтепульчано), а также папа Марцелл II, который хоть и правил всего 28 дней, но тем не менее увековечен Палестриной. После окончательного завоевания Сиены династией Медичи Монтепульчано постепенно потерял свое значение и превратился в тихое захолустье, которым в сущности он и остается по сию пору. Если ранее увиденные нами Вольтерра и Сан-Джиминьяно - это живые свидетели средневековья, то Монтепульчано, благодаря своему положению "на краю мира", законсервировался в своем "золотом веке", то есть во времени Ренессанса, чем он и интересен.
Автобус прибывает на автостанцию, расположенную у подножия горы, и с момента выхода с автостанции вплоть до прихода на главную площадь Пьяцца Гранде путь пешехода все время лежит вверх. Слово "лежит" очень неточно передает местный рельеф: сначала главная улица (Корсо, разумеется) поднимается плавно, затем несколько раз петляет, причем за каждым поворотом следует крутой подъем. Наконец с Корсо приходится свернуть на виа Театро, и тут уже подъем превращается в наикрутейший. Поскольку вторая (пожалуй, даже первая) достопримечательность Монтепульчано - базилика Сан-Бьяджо - находится под горой с другой стороны, затем приходится преодолевать очень крутой спуск. Понятное дело, что возвращение к автобусу означает, что все эти крутые подъемы - спуски приходится преодолевать в обратном порядке. В общем, Монтепульчано - это город для очень тренированных ног!
Забег по пересеченной местности выглядит
так.
Первая остановка на пути - это церковь Сант-Аньезе, основанная в 1306 году, перестроенная в XVI и отреставрированная в начале XX столетия. Внутри обещано много интересного, но утром я зайти в нее поленился, а на обратном пути она была уже закрыта. Это, кстати, единственное неприятное исключение из правила: все остальные церкви Монтепульчано, встреченные мною на пути, на сиесту не закрывались.
![](https://img-fotki.yandex.ru/get/9103/10953784.26/0_c498e_24d4747f_XL.jpg)
От Сант-Аньезе открывается вид на город; на первом плане церковь Сант-Агостино, которую мы обязательно посмотрим.
![](https://img-fotki.yandex.ru/get/43443/10953784.26/0_c498f_6f0c1ca8_XL.jpg)
Входим в город через двойные ворота Прато:
![](https://img-fotki.yandex.ru/get/4814/10953784.26/0_c4990_bb0690a3_XL.jpg)
Практически сразу за ними подъем возобновляется, прерываясь лишь на маленькой площади перед палаццо Авиньонези. Забегая вперед, скажу, что это палаццо - единственное на Корсо, которое хоть как-то можно сфотографировать; все остальные настолько велики по сравнению с узкой улицей, что заснять их целиком не представляется возможным. Палаццо Авиньонези на момент моего приезда было на капитальном ремонте и затянуто лесами; на лесах же красовалась вывеска Vendesi, т.е. "продается". Специально даю фото из Вики - вдруг среди читателей есть желающие переехать в Монтепульчано.
![](https://img-fotki.yandex.ru/get/41207/10953784.26/0_c4991_9fdbf5e6_XL.jpg)
Следующая площадь и, по совместительству, остановка в карабканьи наверх, находится перед церковью Сант-Агостино.
![](https://img-fotki.yandex.ru/get/9822/10953784.26/0_c4992_f2011115_XL.jpg)
Церковь основана в 1285 году, но в XV веке за ее фасад взялся Микелоццо (да-да, он здесь работал!). Правда, по его проекту выполнена лишь нижняя часть фасада, верхнюю, в соответствии с изменившимися вкусами, достраивали в XVIII столетии. Граница между XV и XVIII векам очевидна. Уж никак не ожидал увидать в Монтепульчано (за исключением прославленой Сан-Бьяджо) такой гармоничной ренессансной церкви. Показываю по частям:
![](https://img-fotki.yandex.ru/get/4101/10953784.26/0_c4995_a5ee6c3c_XL.jpg)
![](https://img-fotki.yandex.ru/get/9250/10953784.26/0_c4993_264590af_XL.jpg)
![](https://img-fotki.yandex.ru/get/9542/10953784.26/0_c4996_aded3118_XL.jpg)
![](https://img-fotki.yandex.ru/get/37861/10953784.26/0_c4994_2fe1361e_XL.jpg)
Богородица с Иоанном Крестителем и блаженным Августином в люнете - терракотовые, о времени их создания инфостенд умолчал.
Внутри церковь была перестроена в 1784-1791 годах, так что здесь Возрождения уже не видно:
![](https://img-fotki.yandex.ru/get/4138/10953784.26/0_c4997_882b0786_XL.jpg)
![](https://img-fotki.yandex.ru/get/6002/10953784.26/0_c4998_6f99fe2f_XL.jpg)
И тут посреди этой неоклассической скуки оказывается "Распятие" работы Сангалло:
![](https://img-fotki.yandex.ru/get/66932/10953784.26/0_c4999_851efa04_XL.jpg)
Чтобы увидеть еще один интересный храм, на следующем витке Корсо нужно свернуть в боковую улицу: она приведет к церкви Санта-Лючия. Она построена в 1653 году по проекту Фламинио дель Турко и представляет собой, по словам инфостенда, переходный этап между маньеризмом и барокко.
![](https://img-fotki.yandex.ru/get/3313/10953784.26/0_c499a_4bbc0d68_orig.jpg)
Вот вам портал поближе: какие каменные цветочки!
На этом месте мы тормознем. В следующий раз мы пойдем еще дальше, а в случае Монтепульчано, это означает: поднимемся еще выше.