Бергамо - часть 1. Санта-Мария-Маджоре. Портик красных львов
Бергамо был изначально запланирован в качестве финального аккорда ломбардской поездки. Все три путеводителя - Мортон, Муратов и Ипполитов, все ЖЖ-френды - все они в один голос хвалили Бергамо, а потому на этот город возлагались большие надежды. Надежды эти более чем оправдались: Бергамо остался самым ярким ломбардским воспоминанием. Читатели, робко надеюсь, помнят, как я хвалил Павию, Варезе, Кремону, Лоди и Мантую; но, поверьте, Бергамо превзошел все эти города. Возможно потому что здесь удалось реализовать задуманное в наибольшем объеме; может быть, из-за хорошей погоды; вне всякого сомнения, из-за потрясающих архитектурных красот и захватывающих пейзажей - Бергамо прочно занял первое место в моем конкурсе ломбардских красот.
До Бергамо идут электрички с двух миланских вокзалов: Чентрале (покороче и почти без остановок) и Гарибальди (кружным путем, много остановок). Все поезда прибывают в Бергамо на одну и ту же станцию; там же рядом находится и автовокзал (вдруг кто-то на автобусе поедет). Бергамо - это два непохожих друг на друга тезки: у станции на равнине раскинулся большой современный Нижний город, а чуть подальше на горе парит Верхний город. Знатоки утверждают, что в Читта Альта можно и пешком добраться, но для ленивых и спешащих наверх мчит удобный фуникулер. В современном городе есть три церкви с алтарными картинами Лотто - местного уроженца и, по мнению критиков (даже Муратова с Ипполитовым), очень большого мастера, а также расхваленная теми же критиками картинная галерея Академия Каррара. В январе 2015 года Академия Каррара была закрыта на реставрацию, а из трех лоттовских церквей (Сан-Бартоломео-э-Стефано, Санто-Спирито и Сан-Бернардино) мне удалось попасть только в две первых. По моему мнению, не-искусствоведу терять время на поиск Лотто в Нижнем городе - только тратить время, и мой вам совет - плюньте на Муратова с Ипполитовым и сразу поднимайтесь в Верхний город: тамошних красот вам хватит на целый день.
Мой путь с ж/д вокзала до нижней станции фуникулера получился длинным, потому что я сдуру послушался выше обруганных мэтров. Если же идти прямиком по виале Рома, то там от силы 15 минут ходу. Владельцы ломбардского проездного могут ехать на фуникулере бесплатно (имейте это в виду, я узнал постфактум), два вагончика бегают туда-сюда достаточно часто, а выглядят они так:
Едва выходишь из здания верхней станции фуникулера, как сразу попадаешь в другую эпоху. Внизу остались современные дома, широкие улицы и бесчисленные машины; наверху же без подготовки попадаешь в средневековый город с петляющими узкими улочками. Как водится, туристический офис в Бергамо находится там, куда без карты можно выйти только чудом, а потому не стыдно воспользоваться уличным указателем на Дуомо. В Бергамо все важнейшие памятники находятся на расстоянии максимум сто метров друг от друга, так что важно выйти хотя бы к одному, а дальше дело пойдет на лад.
Бергамский собор, как ни странно, наименее интересен из всех достопримечательностей. Века перестроек и реконструкций сделали из него заурядную постройку, так что его я вам покажу как-нибудь позже. Собор полностью затмевается стоящей на той же площади церковью Санта-Мария-Маджоре с пристроенной капеллой Коллеони. Эта церковь с пристроенной капеллой и примыкающим Залом курии станет темой целого ряда рассказов, так что наберитесь терпения.
Санта-Мария-Маджоре начали строить после эпидемии 1133 года, обошедшей город стороной по, как верили бергамески, молитвам Богородицы. Собственно строительство началось 15 августа 1137 года (на южном фасаде есть памятная надпись). В 1187 году церковь была освящена, но, как водится, долгострой растянулся на столетия. По первоначальному проекту Санта-Мария-Маджоре должна была напоминать в плане греческий (т.е. с равными "палочками") крест с пятью апсидами - главной и четырьмя по углам. Впоследствии одна из четырех угловых апсид (северо-западная) была разобрана и заменена капеллой Коллеони. С восточной стороны к церкви примыкает городская цистерна - массивная емкость для накопления воды (город стоит на горе, на случай осады необходимо было иметь значительный запас воды). С западной стороны к церкви пристроен Зал курии, через который храм соединялся с епископским дворцом. Изначально Санта-Мария-Маджоре строилась в качестве коммунальной, а не епархиальной церкви; она же служила футляром для баптистерия (только в XIX веке собственно баптистерий был разобран и заново собран на Пьяцца Дуомо); здесь же проводились собрания горожан. После потери Бергамо независимости коммунальная функция Санта-Мария-Маджоре позабылась, и она стала просто церковью, хотя и под управлением городской администрации, а не епархии.
Внешне Санта-Мария-Маджоре сохранила первоначальный ломбардо-романский вид, с двумя готическими портиками (Красных и Белых львов), хотя и искаженный надстроенной в 1436-1459 годах колокольней и пристроенной в 1470-1476 годах капеллой Коллеони. Общий вид церкви можно "схватить" только с находящейся напротив Кампаноне - башни городской Ратуши (Палаццо дель Раджоне).
Нагло лезущее в глаза восточного вида сооружение - это и есть капелла Коллеони; в уголок попал еще и баптистерий; двухэтажное здание, частично закрытое деревом, - это зал Курии. Сама же Санта-Мария-Маджоре на этом снимке - просто серая громада на заднем плане.
Несмотря на бьющее в глазе солнце, на этой фотографии вы уже можете оценить собственно церковь, увенчанную колокольней.
Ну а третье фото - это попытка скомбинировать первые две картинки)))
С Кампаноне можно еще многое увидать, но это многое выходит за рамки нынешнего рассказа. Сегодня я покажу вам Портик красных львов - северный вход в Санта-Мария-Маджоре. На всех трех фотографиях этот портик виден - он слева от капеллы Коллеони. Портик сооружен около 1353 года; автор - Джованни да Кампьоне (Giovanni da Campione). Портик называется по львам, его охраняющим; они выполнены из розового веронского мрамора
В верхней лоджии на город взирает Богородица (храм освящен в Ее честь) со святыми Эстерией и Гратой (сложное и запутанное житие здесь)
В средней лоджии на коне восседает святой покровитель Бергамо - Александр со святыми апостолом Варнавой (по местной традиции он здесь благовествовал, ему же, кстати, приписывается возникновение особого амвросианского обряда в Милане) и Викентием.
Ниже любуемся готическими кружевами и арочками:
Еще ниже бесчисленные (увы, безымянные) святые по сторонам портика. С четвертой стороны лиц не увидать, капелла Коллеони мешает.
Пилоны здесь тоже непростые: святые, воины и звери, как живые, глядят на нас из мертвого камня
Вот и до львов наконец-то добрались.
На противоположной стороне церкви (южной) находится парный портик - портик Белых львов, его мы посмотрим в следующий раз.
До Бергамо идут электрички с двух миланских вокзалов: Чентрале (покороче и почти без остановок) и Гарибальди (кружным путем, много остановок). Все поезда прибывают в Бергамо на одну и ту же станцию; там же рядом находится и автовокзал (вдруг кто-то на автобусе поедет). Бергамо - это два непохожих друг на друга тезки: у станции на равнине раскинулся большой современный Нижний город, а чуть подальше на горе парит Верхний город. Знатоки утверждают, что в Читта Альта можно и пешком добраться, но для ленивых и спешащих наверх мчит удобный фуникулер. В современном городе есть три церкви с алтарными картинами Лотто - местного уроженца и, по мнению критиков (даже Муратова с Ипполитовым), очень большого мастера, а также расхваленная теми же критиками картинная галерея Академия Каррара. В январе 2015 года Академия Каррара была закрыта на реставрацию, а из трех лоттовских церквей (Сан-Бартоломео-э-Стефано, Санто-Спирито и Сан-Бернардино) мне удалось попасть только в две первых. По моему мнению, не-искусствоведу терять время на поиск Лотто в Нижнем городе - только тратить время, и мой вам совет - плюньте на Муратова с Ипполитовым и сразу поднимайтесь в Верхний город: тамошних красот вам хватит на целый день.
Мой путь с ж/д вокзала до нижней станции фуникулера получился длинным, потому что я сдуру послушался выше обруганных мэтров. Если же идти прямиком по виале Рома, то там от силы 15 минут ходу. Владельцы ломбардского проездного могут ехать на фуникулере бесплатно (имейте это в виду, я узнал постфактум), два вагончика бегают туда-сюда достаточно часто, а выглядят они так:
Едва выходишь из здания верхней станции фуникулера, как сразу попадаешь в другую эпоху. Внизу остались современные дома, широкие улицы и бесчисленные машины; наверху же без подготовки попадаешь в средневековый город с петляющими узкими улочками. Как водится, туристический офис в Бергамо находится там, куда без карты можно выйти только чудом, а потому не стыдно воспользоваться уличным указателем на Дуомо. В Бергамо все важнейшие памятники находятся на расстоянии максимум сто метров друг от друга, так что важно выйти хотя бы к одному, а дальше дело пойдет на лад.
Бергамский собор, как ни странно, наименее интересен из всех достопримечательностей. Века перестроек и реконструкций сделали из него заурядную постройку, так что его я вам покажу как-нибудь позже. Собор полностью затмевается стоящей на той же площади церковью Санта-Мария-Маджоре с пристроенной капеллой Коллеони. Эта церковь с пристроенной капеллой и примыкающим Залом курии станет темой целого ряда рассказов, так что наберитесь терпения.
Санта-Мария-Маджоре начали строить после эпидемии 1133 года, обошедшей город стороной по, как верили бергамески, молитвам Богородицы. Собственно строительство началось 15 августа 1137 года (на южном фасаде есть памятная надпись). В 1187 году церковь была освящена, но, как водится, долгострой растянулся на столетия. По первоначальному проекту Санта-Мария-Маджоре должна была напоминать в плане греческий (т.е. с равными "палочками") крест с пятью апсидами - главной и четырьмя по углам. Впоследствии одна из четырех угловых апсид (северо-западная) была разобрана и заменена капеллой Коллеони. С восточной стороны к церкви примыкает городская цистерна - массивная емкость для накопления воды (город стоит на горе, на случай осады необходимо было иметь значительный запас воды). С западной стороны к церкви пристроен Зал курии, через который храм соединялся с епископским дворцом. Изначально Санта-Мария-Маджоре строилась в качестве коммунальной, а не епархиальной церкви; она же служила футляром для баптистерия (только в XIX веке собственно баптистерий был разобран и заново собран на Пьяцца Дуомо); здесь же проводились собрания горожан. После потери Бергамо независимости коммунальная функция Санта-Мария-Маджоре позабылась, и она стала просто церковью, хотя и под управлением городской администрации, а не епархии.
Внешне Санта-Мария-Маджоре сохранила первоначальный ломбардо-романский вид, с двумя готическими портиками (Красных и Белых львов), хотя и искаженный надстроенной в 1436-1459 годах колокольней и пристроенной в 1470-1476 годах капеллой Коллеони. Общий вид церкви можно "схватить" только с находящейся напротив Кампаноне - башни городской Ратуши (Палаццо дель Раджоне).
Нагло лезущее в глаза восточного вида сооружение - это и есть капелла Коллеони; в уголок попал еще и баптистерий; двухэтажное здание, частично закрытое деревом, - это зал Курии. Сама же Санта-Мария-Маджоре на этом снимке - просто серая громада на заднем плане.
Несмотря на бьющее в глазе солнце, на этой фотографии вы уже можете оценить собственно церковь, увенчанную колокольней.
Ну а третье фото - это попытка скомбинировать первые две картинки)))
С Кампаноне можно еще многое увидать, но это многое выходит за рамки нынешнего рассказа. Сегодня я покажу вам Портик красных львов - северный вход в Санта-Мария-Маджоре. На всех трех фотографиях этот портик виден - он слева от капеллы Коллеони. Портик сооружен около 1353 года; автор - Джованни да Кампьоне (Giovanni da Campione). Портик называется по львам, его охраняющим; они выполнены из розового веронского мрамора
В верхней лоджии на город взирает Богородица (храм освящен в Ее честь) со святыми Эстерией и Гратой (сложное и запутанное житие здесь)
В средней лоджии на коне восседает святой покровитель Бергамо - Александр со святыми апостолом Варнавой (по местной традиции он здесь благовествовал, ему же, кстати, приписывается возникновение особого амвросианского обряда в Милане) и Викентием.
Ниже любуемся готическими кружевами и арочками:
Еще ниже бесчисленные (увы, безымянные) святые по сторонам портика. С четвертой стороны лиц не увидать, капелла Коллеони мешает.
Пилоны здесь тоже непростые: святые, воины и звери, как живые, глядят на нас из мертвого камня
Вот и до львов наконец-то добрались.
На противоположной стороне церкви (южной) находится парный портик - портик Белых львов, его мы посмотрим в следующий раз.