Вводная к новому циклу рассказов о Кампании
Только что вернулся из поездки по Кампании. Насыщенная и даже перенасыщенная программа была практически выполнена, так что 7 дней пролетели незаметно.
Из новоувиденного выделяю:
- бывший картезианский монастырь Сан-Лоренцо-ди-Падула, памятник под охраной ЮНЕСКО;
- три бенедиктинских аббатства Монте-Кассино, Кава-де-Тиррени и Монтеверджине;
- новый для меня, но на самом деле очень древний (римский, лангобардский и папский), Беневенто;
- опять-таки новый для меня, но облюбованный великими, Равелло;
- вилла Поппеи в Торре-Аннунциата - тоже ЮНЕСКОвский памятник;
- руины Геркуланума.
Плюс к этому были неподражаемая Казерта, прекрасный Амальфи, в котором мне наконец-то удалось проникнуть в собор, торжественно-печальный Пестум, затерявшийся во времени монастырь Сант-Анджело-ин-Формис и бесподобные Помпеи (пожалуй, только с третьего раза я проникся атмосферой этого города).
Конечно, браться за описание Помпей и Геркуланума я не буду - о них уже писали тысячи авторов, гораздо более одаренных пером и словом. А вот все остальное, надеюсь, потихоньку появится в этом журнале. Когда фотографии обработаю, разумеется…
А пока что общие рассуждения.
1. О неаполитанских катакомбах Сан-Дженнаро.
Меня там узнали! Не мертвецы, разумеется (останки оттуда убраны), а гид. Я пришел туда за час закрытия и был единственным посетителем. Гид (старый знакомец, я его вам хвалил) сразу сказал, что мое лицо он уже видал. Пришлось сознаться, что я там уже раз шесть был, из которых три раза он меня там водил. В итоге, тур по катакомбам прошел в оживленном общении. Мне показали много вновь отреставрированных фресок, в том числе:
А) некую знатную даму в позе оранты, в окружении четырех Евангелий (авторы на корешках книг написаны) и с двумя мужскими фигурами по бокам, из которых в левом четко узнается апостол Павел;
Б) святого Януария с двумя женщинами (в аркосолии были похоронены именно они, а заслугами святого они, видимо, надеялись попасть в рай). Фреска примечательна тем, что нимб Януарий - крестовый, с альфой и омегой, то есть святого сознательно украсили нимбом, которым доселе только голову Христа венчали.
В) того же святого Януария, но на фоне Везувия. На сегодня это самое раннее изображение Януария в качестве покровителя Неаполя.
А еще они очень качественно восстановили "декуманы" нижних катакомб и собираются восстановить фрески в тамошнем же вестибюле. Оказывается, на все реставрационные работы в катакомбах дает разрешение Святой Престол, а нынешний понтифик не торопится с выдачей разрешений. В общем, года через два меня пригласили приехать еще раз: будут еще бОльшие изменения.
Но как приятно, когда тебя узнают. Почувствовал себя звездой катакомб.
2. О региональных поездах.
А ведь предупреждали меня, что они опаздывают! А я не верил, ибо ни разу с опозданием, больше чем на 5 минут, не сталкивался. А тут…Я трижды ехал поездами, опаздывавшими на 50 (пишу прописью: пятьдесят!) минут, и никто из пассажиров даже не возмущался. Видать, это обычное явление. Так что рассчитывать на 10-минутные стыковки, в которых участвуют местные поезда, я больше не буду и вам не советую. При этом, как ни странно, опаздывают даже так называемые treno metropolitano - в данном случае курсирующие между Неаполем и Салерно. Вот как, как можно опоздать на 50 минут, когда там всего час езды! И если с вечерними поездами можно смириться - ну вернулся домой позже, делов-то, то с утренними все очень печально - люди-то в них на работу едут.
3. Об автобусах sostitutivo
Познал новый для меня вид общественного транспорта - autobus sostitutivo. Это такой хитрый автобус, который заменяет собой местный поезд.
В первом случае автобус заменяет движение поездов по ветке Сичиньяно - Лагонегро, временно закрытой - внимание! - в 1987 году. Подробности будут, когда буду поездку в Падулу описывать. Там куча всяких хитростей, к которым нужно быть готовым. Во-первых, он тупо подъезжает к каждой заброшенной станции (хотя иногда станция стоит в голой степи, а населенный пункт находится в N километрах от нее), но именно в Падуле он почему-то останавливается вообще в чистом поле, на автозаправке. Во-вторых, автобус, в отличие от поезда, расписание не выдерживает и запросто может проехать раньше обозначенного времени, а, значит, нужно приходить в нужную точку пораньше. В-третьих, он запросто может и не остановиться, если людей у станции не видно, поэтому о желании выйти нужно телеграфировать любым способом, не запрещенным законом (я жалобно просил: Padula prossima), а о желании войти необходимо также сообщить (достаточно вытянуть руку).
Во втором случае автобус (точнее микроавтобусик) заменял временно - опять-таки - не работающий фуникулер Меркольяно - Монтеверджине. Фуникулер временно не работает аж с октября 2012 года, а сайт аббатства об этом обстоятельстве предпочел дипломатично умолчать. Вместо заявленных десяти рейсов фуникулера микроавтобусик делает всего три, о чем пришлось узнавать на месте.
4. О такси
Пришлось мне и этот итальянский вид транспорта узнать.
Первый раз я ехал на такси из Авеллино в Меркольяно - тот самый, где фуникулер не работает. Причина банальна: на месте выяснилось, что этот самый Меркольяно состоит из исторической верхней (куда мне и нужно было попасть) и новой нижней частей, и уже на месте возникло опасение, что рейсовый автобус в верхнюю часть Меркольяно не поедет (опасение оказалось излишним, но это выяснилось на обратном пути).
Второй раз такси везло меня от станции Кассино до монастыря Монте-Кассино. Заявленный на сайте аббатства автобус предпочел не прибыть на станцию, а карабкаться вверх (по серпантину там 8 км) я не решился. Обратно я шел пешком - 8 км по серпантину и еще 1,5 км по городу. Как назло, свой второй рейс автобус все же совершил, обогнав меня на последней трети пути. Какими словами я его проводил, вы можете догадаться.
Ну а третий раз была поездка в аэропорт. В отличие от моего любимого Палермо, где автобусы в аэропорт начинают ходить с 4 утра, в Неаполе первый автобус благоволит отъехать (а зная их манеру соблюдать расписания, даже в этом можно усомниться) только в 6-10. У меня же самолет был в 7-30, так что решил не рисковать.
5. О жизни в Неаполе.
Я сознательно выбрал отель рядом с вокзалом, чтобы без помех выезжать в Кампанию пораньше. Окно моей комнаты выходило на вечный неаполитанский долгострой - строительство метро на Пьяцца Гарибальди, но по ночам они, по счастью, не работают, а днем меня в комнате не было.
Мусорный кризис в Неаполе пока не наступил, но контейнеры в центре были забиты под завязку: еще пара дней, и кризис обязательно случится. Вообще, живя в Неаполе, невольно вспоминаешь советский плакат, который я впервые увидел на вокзале в Пестово: "Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят". Пакеты с мусором оставляются, где попало; у каждой харчевни, торгующей на вынос (а местные предпочитают питаться именно там), к началу ночи мостовая плотно завалена бумажками, одноразовыми тарелочками и стаканчиками; за собачками тут тоже прибираться не принято. Поэтому я все больше понимаю людей, которые, привыкнув к вылизанным городам-памятникам Северной Италии, категорически не воспринимают Неаполь. Это действительно два разных мира - Италия северная и южная, и непонятно, как они до сих пор уживаются друг с другом.
Более того, если бы (гипотетическая ситуация) все великолепные церкви и музеи Неаполя, вместе с не менее великолепными монастырями и развалинами близлежащей Кампании, можно было бы взять и перенести в какой-нибудь Местре (город выбран методом тыка из числа совершенно нетуристических), то этот самый Местре в одну ночь стал бы в ряд самых посещаемых туристических мест мира. А поскольку такой перенос невозможен, приходится услаждать свой взор архитектурными и живописными сокровищами Неаполя, перебегая от одного сокровища к другому с закрытыми глазами. Впрочем, нет, закрытые глаза в Неаполе - это верный путь к преждевременной кончине под колесами. Светофоров здесь крайне мало, причем их вообще нет даже в самых естественных местах - на переходах у вокзала и станций метро. Местные мотоциклисты вообще не считают себя обязанными соблюдать ПДД: сколько раз на моих глазах они разворачивались через двойную сплошную, ехали по встречке или мчались по пешеходной улице. Автомобилисты тоже не склонны пропускать пешеходов и тормозят только, когда ты решительным шагом следуешь им под колеса.
В общем, Неаполь - это не город, в котором можно комфортно жить, но жить там необходимо, потому что в противном случае вы не увидите много интересного. О чем и будет рассказывать в последующих очерках ЖЖ.
Ну а пока я фотографии обрабатываю, осмелюсь задать вопрос.
Poll С чего начать рассказ о странствиях по Кампании