Ностальгический путеводитель по Афганистану. Столица
В прошлых двух сериях речь зашла о том, почему появился этот текст и что представляет собой Афганистан как единое целое. Сейчас начнём разбирать страну по кусочкам. И начнём, естественно, с Кабула.
Достопримечательности: священное и мирское.
Множество районных и квартальных мечетей - Вазир Акбар Хан, Шерпур (она же Хаджи Якуб, построенная в 1957 г. по образцу знаменитой гератской) и т.д. Во дворе каждой крупной мечети есть ряды кранов с водой. Мужчине допустимо присесть к одному из них и умыться, вода там нормальная. Совершающие омовение кабульцы будут наблюдать за вашими гигиеническими процедурами с явным одобрением; ещё и покажут, как это делается по мусульманским обычаям.
Перечисление крупных мечетей займёт немного места, а их адресов - вообще нисколько, так как практически нигде в Кабуле нет нумерации домов и табличек с названиями улиц. Однако такая лаконичность - не что иное, как намёк на то, что увидеть те мечети непременно надо.
В первую очередь я имею в виду Пули-Хишти (букв. «У кирпичного моста») - показанный на заглавном кадре куб под голубым полусферическим куполом и с единственным высоким тонким минаретом. Имеющий органы чувств да не упустит большой базар по периметру ограды и соседнюю улицу Надир Пуштун Ват, где продают почти всё, что может пригодиться человеку в земной жизни.
2.
3.
4.
Базар у мечети Пули-Хишти, октябрь-ноябрь 2004 года.
Мечеть Шах-Ду-Шамшира («Шах-с-двумя-мечами») - изящное бело-жёлтое здание в стиле барокко, с афганским гербом на фронтоне. Построена в 1920-е гг. матерью шаха Амануллы на месте одной из древнейших кабульских мечетей, по окончании боевых действий отремонтирована турками в 2002 г. Как и мечеть Хазрат Али в Мазари-Шарифе, Шах-Ду-Шамшира служит «санаторием» для голубей. Только здесь, в Кабуле, они серые, а не белые.
5.
Мечеть Шах-Ду-Шамшира в Кабуле. Октябрь 2004 года.
Идгах («Праздничная») - многоминаретное сооружение с длинными остеклёнными галереями, откуда афганский эмир Хабибулла отправлялся на Третью англо-афганскую войну (1919), после которой страна добилась полной независимости. Мечеть находится напротив стадиона «Гази», где начинается дорога в провинции Логар и Пактия. В годы войны всех против всех, уже после ухода советских войск, Идгах сильно пострадала от обстрелов со стороны Масуда, Дустума и хазарейцев, но сейчас полностью отреставрирована.
6.
Кабульская мечеть Идгах, ноябрь 2004 года.
Старая застройка с узкими кривыми улочками и небольшими арыками, на которые выходят высокие глухие стены из необожжённой глины, - в основном на южном берегу реки Кабул, в районе Шурбазар (он же Чиндаволь). На левом берегу, в центре, есть старая ремесленная улица Андараби, которая ведёт от главпочтамта к мечети Шаха-С-Двумя-Мечами.
6.
Улица Андараби, сентябрь 2005 года. На дальнем плане - мечеть Шах-Ду-Шамшира.
7.
Немного симпатичной старой архитектуры на северном берегу реки Кабул, в пяти минутах пешком от гостиницы "Парк-отель". Сентябрь 2005 года.
Построенные советскими специалистами пятиэтажки «а-ля хрущобы» формируют целых четыре жилых района на северо-восточной окраине города. Кабульцы называют их «макрорайоны».
8.
9.
На стенах некоторых «макрорайонных» домов красуются свежие граффити на тему минной опасности, выполненные в нарочито примитивистской манере.
10.
"Советские" районы на выезде из Кабула в Джелалабад. Ноябрь 2004 года.
Из домов последних лет, как ни странно, наиболее выразительны аляповатые высотки бизнес-центров с тонированными стёклами...
11.
Типичный кабульский деловой центр начала XXI века. Сентябрь 2005 года.
...особняки «новых афганцев» в северном районе Шерпур...
12.
...и «кабульские небоскрёбы» - хижины бедняков, беженцев и самосёлов, карабкающиеся вверх по склонам гор Асмэи и Алиабад.
13.
14.
Кабул. В бедняцком доме, октябрь 2004 года.
Следы войны практически повсеместно убрали. Немного руин осталось слева от мечети Идгах, о не таких уж давних боях напоминают покорёженные снарядами фонарные столбы у элеватора.
Мавзолей эмира Абдуррахмана (дари: кабр-э эмир Абдуррахман, 1880-1901) в центре парка Зарнегар. Этот «железный правитель» нанёс тяжёлое поражение англичанам при Майванде под Кандагаром (1880) и обратил в ислам горцев теперешнего Нуристана (1895); при нём Афганистан обрёл свои нынешние границы.
15.
Сентябрь 2005 года.
Дворец Республики (1883) - нынешнюю резиденцию президента Карзая и афганского правительства - проще увидеть, достав из кармана 20-афганиевую купюру и купив на неё две открытки с соответствующими видами. Можно обойтись и без открыток - та же картинка есть и на обратной стороне двадцатки. Увидеть (и тем более сфотографировать) дворец наяву не дают армейские и полицейские посты на подъездах: «It is a secret object, mistAr!».
16.
Афганская открытка, октябрь 2004 года.
Крепость Бала Гиссар. Сейчас в ней то ли дивизия афганской армии, то ли местная военная академия, и фотографировать можно издалека.
17.
Бала Гиссар на банкноте номиналом 5 афгани образца 2002 года.
Форт Колола Пушта (пушту: Круглый Холм) - в северной части города, в одноимённом районе. По распространённой восточной традиции, внутри сидит армия, и проникнуть внутрь будет затруднительно. Хороший вид на сию крепость (а заодно на горe Биби-Махро и холм Шохрора) открывается со склона соседнего холма, занятого под кладбище и взлётную площадку для воздушных змеев.
18.
Сентябрь 2005 года.
Христианское кладбище (район Шахр-и Нау, улица Кала-и Муса, за воротами с табличкой «British Cemetery») - квинтэссенция западного влияния на Афганистан за последние полтора века. Первыми в эту землю легли солдаты Первой англо-афганской войны (1838-42), чьи беломраморные надгробия вмурованы в стену справа от входа, в британской, самой старой части воинского мемориала. Потом здесь упокоились мирные люди - учёный-востоковед из Венгрии, донской казак из эмиграции первой волны, китайский дипломат, итальянцы и немцы, работавшие в довоенном Афганистане - всего около 150 могил. После появления в стране солдат ISAF неизбежно появились новые каменные доски...
19.
Ноябрь 2004 года.
В 2003-2004 гг. к британской части воинского мемориала (возобновлённого в феврале-2002) добавились канадская и немецкая - соответственно напротив и слева от входа. Дедушку-смотрителя зовут Рахимулло, он родом из Панджшера, ухаживает за кладбищем с 1985 г.
20.
Ноябрь 2004 года.
Стены Старого города («Великая кабульская стена» , V-XVIII вв.) на хребте Шер-Дарваза («Львиные Ворота») между Бала Гиссаром и улицей Чильситун.
21.
Ноябрь 2004 года.
Национальный музей (дари: «Музьям-э милли», основан в 1919 г. при эмире Хабибулле) в районе Дарульаман, в 9 км от центра города (полчаса на автобусе и чуть быстрее - на такси).
22.
В холле музея. Сентябрь 2005 года.
На первый взгляд его экспозиция может показаться бедноватой, но не забывайте: экспонаты лишь чудом уцелели посреди войны и талибских погромов, а здание и вовсе пришлось возрождать из руин.
23.
24.
Экспонаты Национального музея Афганистана на открытках. Суждено ли было артефактам пережить правление "Талибан"?
По оценкам ЮНЕСКО, за десятилетия войны в музее сохранилось лишь треть его богатейшей коллекции. Среди множества прочих интересностей на втором этаже представлена карта расселения нуристанских народов, которую можно переснять для путешествия в Нуристан. Верх мечтаний - посмотреть на работу в святая святых музея, реставрационной мастерской. Но это, по-видимому, зависит от индивидуального сочетания ваших удачливости и настойчивости.
25.
Билет в Национальный музей Афганистана. Кабул, сентябрь 2005 года.
На заднем дворе музея выставлено то немногое, что осталось от 7-километровой узкоколейки Кабул - Дарульаман, построенной немцами в начале 1920-х годов: три проржавевших паровоза, пара платформ и что-то ещё узкоспециальное. Уникальное явление для страны, почти напрочь лишённой железных дорог!
26.
Сентябрь 2005 года.
Через дорогу виден Дарульаманский дворец, построенный королём Амануллой в 20-е годы прошлого века по проекту французского архитектора:
27.
В своё время эта громада успела послужить министерской резиденцией, потом - пристанищем афганского премьера Хафизуллы Амина и штабом стоявшей в Афгане советской 40-й армии.
28.
Дарульаманский дворец. Сентябрь 2005 года.
Теперь это просто живописные развалины, обнесённые спиральной «колючкой» и огороженные плакатами «Снимать запрещено». Впрочем, попробовать всё же имеет смысл, предварительно убедив расквартированных там венгерских солдат из ISAF в том, что вы собираетесь фотографировать общие планы, а не их лично.
29.
Сентябрь 2005 года.
Сады Бабура с мечетью и могилой великого завоевателя (середина XVI в.) - улица Чильситун в южной части города.
Чикен-стрит («Цыплячья улица», официальное название - Чараи Торабаз) - кабульский Арбат, главный сувенирный базар в центре города, существующий со времён легендарной hippie trail. Обилие книг, открыток, дисков, ковров, ювелирных изделий, антиквариата и псевдоантиквариата. Всё вполне себе по арбатским ценам.
30.
31.
Торговцы на Чикен-стрит. Октябрь 2004 - сентябрь 2005 года.
Ка Форуши (Птичий рынок) на одноимённой узкой улочке без асфальта примерно в 50 метрах от южной стороны мечети Пули-Хишти.
32.
33.
Птичий рынок в Кабуле. Октябрь 2004 года.
Забредите куда-нибудь во внутренний дворик или на второй этаж полуразвалившегося дома - и обнаружите там голубятню и её весёлых хозяев, таких же фанатов, как их российские коллеги по увлечению лет 50 назад.
34.
Завсегдатаи этих трущоб продают любую пернатую живность - от банальных кур, канареек и куропаток-кекликов до зелёных длиннохвостых попугаев и соколов, специально натасканных на охоту.
35.
Однако самой диковинной птицей в этом «кривоколенном переулке» будет иностранец, и, возможно, в вашем лице!
36.
«Глобус Афганистана» (2004?) на круглой площади между «микрорайонами» и престижным районом Вазир Акбар Хан с посольствами и прочими иностранными представительствами.
37.
Назвать «глобус» официально - памятник лидеру Северного альянса Ахмад-Шаху Масуду - мешает сам вид монумента: круглая гранитная колонна с руками, держащими земной шар, где подписана одна-единственная страна - естественно, «Afghanistan». Говорят, на таком решении настояло министерство юстиции, которое отвергло скульптурный портрет Масуда как противоречащий законам ислама.
38.
Ночлег.
В афганской столице, как и в любой другой, великое множество гостиниц, начиная от баснословно дорогих и заканчивая неприлично дешёвыми. Именно в такой последовательности мы их и рассмотрим.
«Серена» - государственная, новая, роскошная и дорогущая. Тут и пять звёзд, и близость к президентскому дворцу, и мраморные полы, и «качалка» с бассейном, и номера стоимостью не меньше 250 «зелёных» - целое состояние для страны, в которой люди получают такие деньги за год работы. Правительство надеется, что отель поможет привлечь в страну больше бизнесменов, которые захотят вложить деньги в развитие Афганистана.
Гостиница «Интерконтиненталь» («Intercontinental Kabul») - вторая по навороченности, практически всегда заселённая одними европейцами и американцами. Этакий островок тепличного комфорта в не слишком избалованной стране.
39.
Кабульский "Интерконтиненталь" из туристического буклета 70-х годов.
В числе наворотов - почти безупречные площадки для парковки машин, круглосуточное электроснабжение, швейцары в мундирах, ресторан, ежедневный час бесплатного интернета, бассейн и сувенирные магазины. Самый дешёвый номер обойдётся в «скромную» до изящества сумму $84.
40.
На входе в отель "Интерконтиненталь". Октябрь-ноябрь 2004 года.
Гестхаусы - частные особняки и особнячки, в которых хозяин сдаёт постояльцам бОльшую часть площадей, но при этом живёт с ними под одной крышей. Электричество и подогрев воды от дизель-генераторов, плюс стол в зависимости от пристрастий постояльца, плюс телевизор со спутниковой тарелкой в холле и внутренний дворик, отгороженный от улицы каменным забором под три метра. Сутки в таких заведениях («Шамаль», «Марко Поло» и иже с ними) обходятся в пределах $50; надумаете - ищите их в Вазир Акбар Хане.
41.
Типичный афганский гестхаус. Ноябрь 2004 года.
«Cпинзар» (пушт. «Белое Золото») - шестиэтажное зелёное здание в центре, недалеко от высотки Минсвязи с главпочтамтом, речки и основных достопримечательностей.
42.
Вокруг гостиницы - куча ювелирных и других лавок. Персонал хорошо говорит по-английски, номера от 15 до 80 баксов. В первую сумму оцениваются самые дешёвые аппартаменты - «единичка» с удобствами в коридоре. То же самое, но с удобствами в номере, обойдётся вдвое дороже. Над кнопкой лифта - плакатик «No weapons, please», на котором советский «калаш» и американская М-16 перечёркнуты жирной красной линией. Подобные «изюминки» афганского гостиничного сервиса вы встретите практически в любом отеле, рассчитанном на иностранцев.
43.
Кабул. Утро в гостинице "Парк-отель". сентябрь 2005 года.
Ночлежки для местных торговцев, ремесленников и дехкан, куда едва ли заглядывал хоть один европеец, весьма обильны вблизи базаров. Ярким примером такого заведения может служить «Зам-Зам» в районе Майванд неподалёку от кинотеатра, где автор переночевал в порядке эксперимента.
Отдельные комнаты там бывают редко - всё больше залы для общей трапезы, где днём питаются, а ночью спят, подстелив матрасы и укрывшись кто чем. Тут же, у стены, - один-два крана с раковинами, а в самом дальнем и тёмном углу можно с трудом разглядеть пародию на сортир - дыру в полу, бочку с водой, кувшинчики и огарок свечи. Стоимость ночлега в подобных «Зам-Замах» - 2-3 доллара, завтрак (стандартные плов/шашлык и зелёный чай) - ещё полтора-два. Практически в 100 процентах случаев хозяин не владеет никакими языками, кроме дари или пушту.
Связь.
<...> Слать бумажные письма из Афганистана вряд ли имеет смысл. Причинами тому - медлительность почтовой службы и большие расстояния. До России, к примеру, ваши послания будут добираться от 15 дней (Кабул и Мазари-Шариф) до трёх с лишним недель (Кандагар и Бамиан). Но, если вы филателист, забейте на сроки доставки, накупите открыток - и бегом на почту! (На Чикен-стрит и в книжном магазине «Интерконтиненталя» их столько, что глаза разбегутся.) Да и о сроках ли доставки печалиться, когда на почтамтах продают такие марки?!
44.
45.
Марки разных эпох на почтовом отправлении из Афганистана в Россию. Октябрь 2004 года.
Наряду с современными, посвящёнными Лойя Джирге созыва 2002 года, последним президентским выборам и борьбе с туберкулёзом, там лежат и старые, с которых невозмутимо взирает ещё не старый король Захир-шах в орденах и при погонах, или толпа приветствует Мохаммада Дауда как первого главу республиканского Афганистана. Вы удивитесь ещё больше, но эти «тикити поста» выпуска 1966 или 1978 года до сих пор в ходу и продаются по номинальной стоимости!
Транспорт.
В черте города это прежде всего такси-«сарайча» - юркие бело-жёлтые «Тойоты» с правым рулём по одному баксу днём и по два ночью.
46.
Кабул. Такси у высотки Минсвязи. Октябрь 2004 года.
Далее идут более дешёвые микроавтобусы-«фалангкоты» и «тунисы» ($0,2) и большие неповоротливые «Millie bus», которые возродились сравнительно недавно. Последние представляют собой индийские «Таты» и японские «Исузу» синего цвета, у которых на лбу и в хвосте арабскими цифрами написан номер маршрута. Во всём городе таких маршрутов более 20.
47.
Кабульский городской автобус. Ноябрь 2004 года.
Билеты - по 2 афгани за поездку - продаёт парнишка-подросток, который стоит в дверях, высматривая ещё не охваченных пассажиров. Женщины садятся в переднюю или заднюю половину салона, и после них туда не заходит ни один человек противоположного пола. На мужской же половине народ может набиваться до плотности селёдок в бочке и свисать гроздьями снаружи, и никто не почувствует себя обиженным!
Центральной автостанции в Кабуле нет, так что междугородним автобусам и такси ничего не остаётся, как группироваться ближе к выездам по своим излюбленным направлениям.
48.
Кабульская автостанция на Газни, Кандагар и Герат. Ноябрь 2004 года.
К примеру, мазарские машины выстраиваются вдоль сарак-э Шамали (Северной дороги), а газнийско-кандагарско-гератские ютятся на станции неподалёку от здания элеватора («сило») - ещё пару лет назад вдрызг разбитого, а сейчас целиком восстановленного.
49.
Кабульский элеватор. Ноябрь 2004 года.
Транспорт в Бамиан отправляется из района Пули-Сохта, джелалабадский - из Картэ-Нау, юго-восточной окраины города. В подобных местах прямо на улице, рядом с нарисованными на щитах автобусами, сидят представители пассажирских транспортных компаний, которые просветят вас насчёт расписаний и цен.
50.
Ноябрь 2004 года.
Например, автобус до Мазари-Шарифа идёт 8 часов и стоит $6.5, до Кандагара - 7 часов и $4.3, до Герата - $18, до Джелалабада - если не ошибаюсь, 5 часов и $4. Маршрутки в этих же направлениях, понятно, едут побыстрее и стоят подороже, а в Бамиан цивильным способом можно добраться только на маршрутке (7-9 часов, $7-9).
В компаниях умолчат лишь о таких мелочах, как громкая музыка в салоне, отсутствие кондиционера и минимум свободного пространства, ибо водилы забивают салон так, что рослому человеку можно сидеть там только в позе зародыша. Полюбите ли вы после этого езду на общественном междугороднем транспорте или возненавидите её после первой же поездки - вопрос индивидуальный, но равнодушными точно не останетесь! А ваши афганские попутчики будут удивлены тем, что иностранец запросто разъезжает по стране в их обществе, так что общение в пути обеспечено.
Автостопщикам. Дальнобойщики и их машины, ездящие в северные провинции (Бадахшан, Балх, Джаузджан, Кундуз, Саманган, Тахар), кучкуются недалеко от мечети Пули-Хишти. Если стоять лицом к ней, а спиной - к речке Кабул, дальнобойщики будут слева, там увидите. Те же, кто гоняет фуры на юг и юго-запад (провинции Газни, Гильменд, Герат, Кандагар, Пактия и др.), обычно стоят в районе Кот-э Санги.
51.
Кабул, стоянка дальнобойщиков из северных провинций. Октябрь 2004 года.
Дальнобойщики не откажутся взять экзотического попутчика, хотя сначала вам придётся долго отклонять предложения пойти на автостанцию и объяснять, что хотите ехать именно на «камозе» (таджикский вариант советской аббревиатуры «КамАЗ»).
Международный аэропорт. Построенный спецами из Советского Союза, в наши дни этот комплекс на северо-восточной окраине города встречает большими портретами Масуда и Карзая и надписями «сафар бахайр» и «nice trip», что означает одно и то же.
52.
Октябрь 2004 года.
Имеются все соответствующие портовые атрибуты включая интернет, дорогой ресторан с шашлыком по три бакса и сектор для военной авиации, вечно заполненный натовскими машинами мышастого цвета.
53.
Натовские истребители в аэропорту Кабула. Кажется, бельгийцы. Сентябрь 2005 года.
Пограничники и таможенники в порту англоговорящи, деликатны и непридирчивы. Вместе взятые, они отнимают у путешественника максимум 10 минут, и только на всякий «пожарно-антитеррористический», без всякого разрушительного рвения досматривают багаж. При вылете из Кабула за границу (рейсы в Москву, Баку, Стамбул, Душанбе, Дубай, Дели, Урумчи) потребуют $1 - сбор за воздух, который можно заплатить и в афгани.
Фотографировать в аэропорту и на подступах официально запрещено, для этого вроде бы нужны разрешения Высоких Начальников. Впрочем, на Востоке в этом плане нет ничего невозможного. ;-)
54.
Автор с полицейскими у въезда на шоссе в аэропорт, ноябрь 2004 года.
Дорога из порта в город ведёт по прямой улице, увешанной рекламными щитами, мимо советского военного самолёта-памятника.
55.
После столицы проедемся по провинциям - как вдоль кольцевой автотрассы, огибающей страну по периметру, так и по дорогам поглуше. В случае с Афганистаном это автоматически означает: там будет ещё интереснее!
Рассказы из тех же поездок:
Афганские чётки, часть первая.
Афганские чётки, часть вторая.
Афганские чётки, часть третья.
Афганские чётки, часть четвёртая.
Афганские чётки, часть пятая, заключительная.