Ностальгический путеводитель по Афганистану. Страна целиком
Продолжение. Начало - тут.
Иностранные языки. Афганцы би-, а порой и трилингвистичны. А как могло сложиться иначе, если испокон веков их земля была коридором из одних цивилизаций в другие? Стоит ли удивляться, что основные языки Ирана, Пакистана и Узбекистана в Афгане не считаются по-настоящему иностранными; это языки соседей, многим здесь понятные и совсем не диковинные.
Кроме того, многие пуштуны (прежде всего городские) знают наиболее ходовые фразы на дари. В свою очередь фарсиваны - дариязычные граждане - могут общаться на пушту, правда в меньшей степени.
Пришедших с ружьём Америку и Британию активно не любят, однако английский (иняз из разряда «настоящих») учат с такими упорством и результатами, что позавидовали бы иные студенты наших языковых вузов.
2.
Двуязычная уличная вывеска в Кандагаре. Ноябрь 2004 года.
Сейчас это приносит выгоду, и практичные от природы афганцы не могут этим не воспользоваться, благо носители языка совсем рядом - сидят в ооновских офисах, преподают курс молодого бойца в новой армии или приежают делать репортажи об «энных в Афганистане демократических выборах». В Кабуле и других крупных городах английским в той или иной мере владеет молодёжь от 18 до 30 лет, а некоторые люди среднего поколения (в основном на севере) ещё помнят русский.
Деньги. Раз в Европе ходят евро, то в Афганистане, конечно, афгани - такое вот мнемоническое правило. После деноминации 2002 года, при Хамиде Карзае, афганские деньги лишились трёх нулей и их перестали мерить на кубометры и килограммы, как годом раньше. На данный момент 1 доллар тянет на 48-49 «карзаек».
В настоящее время в Афгане существуют отпечатанные в Германии купюры следующих номиналов:
1 (розово-красная, мечеть Хазрат Али в Мазари-Шарифе),
2 (синяя, арка Такия Зафар в Пагмане, пригороде Кабула),
5 (светло-коричневая, кабульская крепость Бала Гиссар),
10 (зелёно-коричневая, мавзолей Ахмад-шаха Дуррани в Кандагаре и арка в Пагмане),
20 (жёлто-бордовая, нечто мечетеобразное и Дворец Республики),
50 (зелёно-коричневая, мечеть Шах-Ду-Шамшира в Кабуле и перевал Саланг),
100 (сиренево-синяя, мечеть Пули-Хишти в Кабуле и арка в Бусте)...
Есть ещё банкноты номиналами 500 (тёмно-синяя, Большая мечеть в Герате и нечто модернистское на обороте) и 1000 афгани (ярко-красная, мавзолей Дуррани в Кандагаре).
В апреле 2005 года появилась металлическая мелочь - простые по дизайну монетки в 1, 2 и 5 афгани. Афганцы называют их «фализи» - «железяки». До этого (при Раббани и свергнувших его талибах) металлической мелочи не было, на базарах в качестве сувениров продавались монетки наджибовских, даудовских и захиршаховских времён - белые 1, 2, 5 афгани и жёлтые 25 и 50 пули. Вышедшие из обращения старые монеты несложно найти на месте и сейчас, стоят они весьма недорого.
10.
Слева - подвеска, сделанная из монеты в 5 афгани времён Мохаммада Дауда. Обнаружена на барахолке в Стамбуле.
11.
Ожерелье из двухафганиевых монет времён Наджибуллы. Приобретено в московской гостинице "Севастополь".
По аналогии с валютой Пакистана афганцы часто называют «карзайки» рупиями - «рупи афгани». В преимущественно пуштунских городах (например, в Кандагаре и Джелалабаде) пакистанскими купюрами («калдарами») с портретом Мухаммада Али Джинны легко расплатиться за любой товар или услугу. Нередко, отдав торговцу «карзайки», вы получите сдачу в «калдарах», и наоборот. Подобная ситуация наблюдается, наверно, и в Герате, где в качестве параллельной валюты могут выступать иранские риалы. В Кабуле валютное панибратство тоже встречается, но там больше почитают доллары - ими можно расплатиться за любую более-менее крупную покупку.
Поменять деньги просто в любом крупном городе. Найдите на базаре мужиков, сидящих рядком с толстыми пачками денег и калькуляторами, - и будет «сбыча мечт». Уникальный город в этом плане - Мазари-Шариф. Там кроме вездесущих баксов можно отыскать валюту абсолютно всех соседних государств - Ирана, Пакистана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.
12.
Менялы на базаре у мечети Пули-Хишти в центре Кабула. Октябрь 2004 года.
Международная система пересылки денег «Western Union» в Афганистане появилась совсем недавно и успела проникнуть только в Кабул. В центре города есть несколько офисов этой компании.
Безопасность. До чего удивительно бывает самостоятельно почувствовать разницу между тем, что говорят и как есть на самом деле! В реальности туристу-мужчине в Афганистане довольно спокойно и безопасно: воровства и бандитизма практически не бывает, с оружием по улицам ходят только солдаты, полицейские и пограничники.
Исключение составляют те клинические случаи, когда кто-то сам призывает опасности на свою, пардон, пятую точку: берётся переправлять героин через Пяндж, ходит по дорогам, которые сапёры отметили красными камнями (в афганской земле миллионы мин!), в гостях рвётся на женскую половину дома с фотоаппаратом наперевес, балуется спиртным в мечети или закидывает тухлыми яйцами казармы иностранных военных.
В итоге получаем, что определёнными неудобствами чреваты в общем-то немногие вещи: быт, полиция и в отдельных случаях американские военные. Но если к первому (торговаться на базарах, сидеть по-турецки, почаще мыть руки и не пить некипячёной воды) можно привыкнуть как к неизменным реалиям, а третье встречается не так уж часто, то второе вы будете переваривать ой как долго!
13.
Афганский полицейский у избирательного участка в Кабуле на парламентских выборах 2005 года.
Натренированные заокеанскими коллегами, многие представители афганской «полис» одержимы идеей спасения иностранцев от всех в мире «басмачей», талибов и боевиков «Аль-Каиды». Осознавая важность своей высокой миссии, «полицаи» могут мешать автостопу, долго листать ваш паспорт, по сто раз задавать один и тот же вопрос, передавая вас от одного начальника к другому.
14.
Ещё одна распространённая «традиция» - держать «хориджи» на положении полугостя-полуузника, пока какой-нибудь умный офицер не отпустит с извинениями за своих неграмотных подчинённых. Помимо, как правило, большего интеллекта, офицера афганской полиции можно выделить и по знакам различия: на его серой кепи будет красоваться небольшая кокарда белого цвета в виде государственного герба.
Встретиться с американскими военными «повезёт», только если вас к ним доставят доброхоты из местной… ну конечно, полиции. Если вы не засняли военную базу, не пытались разобрать на запчасти какой-нибудь «хаммер» и не помогали талибам сливать керосин из баков вражеских вертолётов, - бояться нечего. Просто сохраняйте спокойствие и будьте готовы к тому, что поведение «джи-ай» по отношению к путешественнику бывает довольно разнообразно.
15.
Американские военные в провинции Кунар. Сентябрь 2005 года.
В одном случае, как это было с автором в провинции Вардак в 2005 году, у вас досмотрят рюкзак, сфотографируют документы («для вашей же безопасности, сэр») и тут же отпустят с миром, вручив на прощание солдатский сухпай с орешками, изюмом и шоколадками. При другом расположении звёзд и настроении армейского начальства вас могут продержать на базе от часа до суток, «как бы чего не вышло» (как это случилось с Ильёй Алигожиным и Надей Максимовой в провинции Гильменд в декабре 2004 года).
16.
Колонна американских военных в Газни. Ноябрь 2004 года.
Больше всего подобные вещи с полицией и американцами распространены в Кабуле, южных и юго-восточных (припакистанских) провинциях, где повстанцы и вправду делают вылазки. По словам местных жителей, в городах Газни, Кандагар, Асадабад и на участке кольцевой трансафганской автодороги Газни - Кандагар ситуация под контролем армии и полиции. А вот про сельскую местность на юге и юго-востоке Афгана этого сказать нельзя, ситуация неизвестна.
Автостоп. Афганистан - страна мусульманская, и очень многие местные жители посчитают своим долгом помочь путешественнику - подвезти, накормить, позвать в гости.
17.
Дальнобойщик-пуштун Биляль. Провинция Кунар, сентябрь 2005 года.
С другой стороны, существуют и менее религиозные афганцы, которые столь же искрене склонны видеть в «джа'онгарде хориджи» (путешественнике-иностранце) источник прибыли, а не средство спасения души в загробной жизни. (В том, что последних с каждым годом становится всё больше, виноваты не столько местные с их врождённой практичностью, сколько «культуртрегеры» из забугорных гуманитарных организаций с хроническим избытком казённых денег. Именно им обязаны своим процветанием кабульская гостиница «Интерконтиненталь» и её многочисленные «клоны» в центрах провинций; именно они породили немало желающих поработать переводчиками за полсотни долларов в день при месячной зарплате, например, солдата в $65 или кабульского учителя - в $40.)
Вторая типично местная фишка состоит в том, что автостопные таблички с названиями пунктов назначения, столь привычные в Европе, афганским водителям ещё в диковинку. Остановиться остановятся, но всё равно переспросят, куда вы едете.
Наконец, фишка номер три: машины всевозможных гуманитарных организаций, ооновских миссий и интервентов из ISAF никогда не подбирают попутчиков. Легче верблюду пролезть сквозь игольное ушко, чем автостопщику - в джип каких-нибудь «Medecins Sans Frontieres» или UNAMA.
18.
Ооновский джип в Кабуле. Октябрь-ноябрь 2004 года.
В общем, когда будете стопить в Афгане, держите всё это в голове. Неплохо будет выучить и волшебные фразы на дари (этот язык знают очень многие афганцы):
1) пожелание мира: «Салам алейкум!» или просто «Салам!»;
2) вопрос о маршруте водителя: «(Шома) коджа мири?» («Куда (вы) едете?»);
3) просьбу подвезти: «Эджозэ бедехид бе шома бе Канда’ар/Кабуль/Херат берам?» («Разрешите проехать с вами до Кандагара/Кабула/Герата?»)
4) объяснение своей сущности: «Ман джа'онгард астам. Ман Канда’ар/Кабул/Херат мерам». («Я путешественник. Еду в Кандагар/Кабул/Герат».)
5) и на всякий случай - замечание о собственной безденежности: «Би пайса» или (лучше) «Би пуль астам». Вопрос об оплате проезда или отсутствии оной оговаривайте заранее. Если «би пайса» не вызовет у водителя приступа недоумения, он легко возьмёт вас как гостя - с такими приятными последствиями, как сытные обеды в придорожных чайханах и ночлег в спальном отсеке кабины.
19.
Автор только что проехал автостопом из Джелалабада в Асадабад - из провинции Нангархар в соседний Кунар. Сентябрь 2005 года.
Время в пути на каждом конкретном отрезке приводится исключительно по собственному опыту. Все часы-минуты, а также виды транспорта даны как ориентиры. Иначе говоря, тот или иной отрезок вы с одинаковой долей вероятности можете проехать гораздо быстрее, чем указано в занудном списке ниже, а можете и наоборот.
20.
Спин-Булдак, провинция Кандагар. Ужин дальнобойщиков. Ноябрь 2004 года.
Итак, Север:
- Кабул - Джабаль ус-Сирадж (75-80 км) - от часа до полутора (фура);
- развилка Мазари-Шариф - Хайратон, до моста Дружбы на узбекской границе (~60 км) - час плюс-минус 20 минут (легковушка);
- Мазари-Шариф - Балх (18 км) - 15-20 мин. (легковушка);
- Кабул - Панджшер (130-140 км) - от 3 до 6 часов (легковушка и автобус соответственно).
21.
Город Чарикар (провинция Парван), дорога в сторону Саланга. Октябрь 2004 года.
22.
В Джабаль ус-Сирадже. Октябрь 2004 года.
23.
Подъём на Саланг. Афганская открытка.
24.
На въезде в город Балх. Октябрь 2004 года.
Юг:
- Кабул - Кандагар (480 км) - 7 часов (автобус);
- Газни - Кандагар (350 км) - от 4 до 5 часов (автобус);
- Кандагар - Спин-Булдак (пакистанская граница, направление на город Кветта; 135 км) - от 2 часов (джип).
25.
На въезде в Кандагар со стороны Кабула, ноябрь 2004 года.
26.
Дорога Кандагар - Спин-Булдак, ноябрь 2004 года.
Восток:
- Кабул - Джелалабад (145 км) - от 4 до 5 часов (легковушка и грузовик соответственно).
- Джелалабад - Асадабад (центр провинции Кунар, ~100 км) - 2 часа (легковушка).
27.
По дороге Кабул - Джелалабад. Ноябрь 2004 года.
28.
Джелалабад, осень-2005. Угадайте, что за машина. )))
Центр:
- Кабул - Бамиан (180 км, южная дорога через перевалы Унай и Хаджигак) - 8-8,5 часов (микроавтобус).
29.
Советский автопром в провинции Бамиан. Сентябрь 2005 года.
30.
В провинции Парван по дороге Кабул - Бамиан. Сентябрь 2005 года.
Фото: всё как есть. На улицах и базарах, в гостиницах и частных домах, в мечетях и на стадионах - везде и всюду фотограф почувствует себя удачливым кладоискателем. Кадры будут поджидать повсюду, только успевай нажимать на спуск. Ой, какой колоритный дедуля на тележке с финиками - готовый портрет! Вон у мечети сыплют пшено для голубей, а в двух шагах продают щербет, взвешивая его на весах с чашами на цепочках, - ну чем не жанровые сценки?!..
31.
Кабул, рядом с гостиницей "Спинзар". Октябрь 2004 года.
...А те мальчишки в халатах и тюбетейках - они так и лезут в кадр, надо срочно вытаскивать штатив и фоткаться вместе с ними!
32.
В Панджшерском ущелье. Октябрь 2004 года.
Словом, сплошной творческий рай. Но - только в отношении мужиков: сильный пол от нуля до ста лет фотографируется открыто и с пребольшим удовольствием.
33.
Семья в большом кишлаке Джальрез провинции Парван. Женщина в кадре только одна - маленькая девочка. ) Сентябрь 2005 года.
С дамами сложнее: не нарушая местных обычаев, вблизи можно фотографировать только маленьких девочек. Всех же, кто старше, можно снимать только с согласия мужа, брата или другого родственника-мужчины. Впрочем, всё это к вам не относится, если вы сами дама, или имеете телеобъектив и достаточно сноровки.
34.
Бамиан. Хазарейская девочка с пирсингом. Сентябрь 2005 года.
Потянет на панорамные виды в Кабуле - направляйтесь в окрестные горы: Биби-Махро (та, что с пересохшим «шурави»-бассейном), Асмэи (где телевышка), Алиабад либо на высоту рядом с отелем «Интерконтиненталь». На любой из этих четырёх вершин лучше появиться на рассвете, когда город ещё не заволокло смогом.
35.
Кабул с горы Биби-Махро. Той самой, что с бассейном без воды. )) Октябрь 2004 года.
Неплохой вариант - подняться на закате, когда загораются огни и смог успевает рассосаться. Днём панорама вряд ли выйдет чёткой - машин в Кабуле всё-таки много и смога, соответственно, тоже.
36.
Вечерний Кабул с Биби-Махро. Октябрь 2004 года.
Да, и опасайтесь пылищи, которую поднимают машины. Во всём Афганистане это часть местного колорита, но фотоаппарат его точно не оценит. Так что почаще протирайте линзы и фильтры, а в дороге заматывайте кофр чем-нибудь тряпичным.
Хотите понаблюдать за работой уличных фотографов со старыми камерами-ящиками? Теми самыми, которые ставятся на деревянные треноги и работают по принципу «снял-проявил-отпечатал на месте»?
37.
Нет проблем, за такой экзотикой надо пройти пару десятков метров от какой-нибудь кодаковской забегаловки. Ваш портрет в чёрно-белом исполнении будет стоить 5 афгани (около 10 центов), а впечатления не поддадутся никакой оценке. Эти камеры-ящики не редкость в Кабуле и Мазари-Шарифе, а также, возможно, в других крупных городах.
38.
О столице и провинциях Афганистана, ближних и дальних, поговорим отдельно. В следующий раз. ;-)
Рассказы из тех же поездок:
Афганские чётки, часть первая.
Афганские чётки, часть вторая.
Афганские чётки, часть третья.
Афганские чётки, часть четвёртая.
Афганские чётки, часть пятая, заключительная.