Long way home. Часть 1: Байкал. 5 лет спустя
"Ну, это не Монголия" - теперь говорю себе я, когда случется какая-то лажа на трассе. А еще я вернулся в те края и на те дороги, где проезжал без малого пять лет назад. Это интересный опыт и интересные ощущения. Подробнее - под катом.
День 40. Лучший монгольский стоп
Утро явно лучше, чем вчера - снег еще лежит, но уже не падает, светит солнышко, и вообще все круто. За исключением того, что нам пробираться еще 300 км по дорогам Монголии… Я внутренне готовлюсь заводить для каждого водителя шарманку «бунго бакхвэ», но, видимо, мироздание решает, что хватит с нас приключений. На двух машинах легко добираемся от города до поворота на Дархан, стоим там десяток секунд и ловим англоговорящего молодого монгола прямо до славного города Дархана - второго по величине города в Монголии.
Парень оказывается клевым, вот только сначала решает «пошутить» - когда мы укладываем рюкзаки в багажник дает по газам на секунду. Это всего лишь «шутка», но я с трудом подавляю в себе желание показать шутнику всю глубину своих познаний английской матерной лексики…
Дорога от Батора до Дархана - рай земной и оазис цивилизации, по сравнению с дорогами западной и центральной Монголии. По всей ее длине есть асфальт, через каждые несколько десятков километров видны чистенькие села и, о чудо, нормальные заправки. Как бы это не звучало, но чувствуется близость РФ. На ночь решаем упасть в Дархане, здраво рассудив, что на границу может уйти много времени (о, насколько это оказалось правдой…). Сам город и правда хорош, в чем-то даже лучше, чем столица. Глаз отдыхает на наконец-то появившейся зелени, а душа трепещет от вида трассы с асфальтом, указателями и фурами. От Дархана остаются одни из лучших впечатлений за всю Монголию.
День 41. Граница на замке
Рано утром выползаем на трассу и застаем там дикий ветер. Когда я говорю дикий, то я имею в виду сбивающий с ног даже под рюкзаком, поднимающий вихри пыли и всячески мешающий стопить. Героически мерзнем, рассказываем остановившимся монголам про «бакхвэ», уезжаем относительно быстро до Сухэ-Батора. В Сухэ-Баторе градусов на 10 холоднее, чем в Дархане, дождь. Охреневшие от погоды, выискиваем что-то похожее на кафе или хотя бы заправку с туалетом, находим посреди промзоны очень злачного вида «отель» с очень злачного вида монголо-бурятками на «ресепшене»… и тут свершается ЧУДО! Специально ради нас открывают бар, который, обычно, открывается вечером, подают горячий кофе, а на вопрос о стоимости отвечают - не надо денег, мы угощаем.
Теперь я понимаю, откуда взялась информация про хороший монгольский стоп. Действительно если прокатиться по трассе Улан-Удэ - Улан-Батор, то создается очень приятное впечатление, как от дороги, так и от местных.
Утепляемся по максимуму (опять), стопим машину до границы и наблюдаем картину еще более унылую, чем в Нижнем Ларсе. Дождь со снегом, переход только на машине, в очереди одни монголы очень торгашеского вида и все, конечно же, хотят денег (причем немалых) за перевоз. Спустя минут 5 мы оказываемся в очень неловкой ситуации: все в очереди уже знают, что у нас бакхвэ, а ехать как-то надо. Благо, случается очередное за день ЧУДО, и какая-то тетенька зовет к себе в машину, объясняя на ломаном русском, что перевезет бесплатно.
На границе творится какой-то гребаный ад. Скорость пропуска - одна машина за полчаса, монголы постоянно пересаживаются из машины в машину, дают друг другу какие-то деньги, перекладывают товары. С нами в машине сначала ехал мальчик школьного возраста, потом он куда-то делся, в салон залезла какая-то тетка с калькулятором и стала требовать за что-то денег, потом она тоже пропала… Все это при полном равнодушии водителя… На границе оказывается, что «наш» водитель - еще и одна из немногих грамотных в очереди, так как она помогает всем заполнять декларации и объясняться с погранцами. Погранцы с российской стороны адово шманают монголов, говорят нам «хэллоу», принимая за иностранцев, а при ответе «день добрый» на лице женщины-пограничника расцветает широчайшая улыбка. У нас даже не досматривают вещи, видимо, так радуясь нам-котикам среди всех этих торгашей.
Перед нами на въезде было 5 машин, границу мы прошли почти за 6 часов.
По ту сторону границы такое ощущение, что шагнул через портал в другую реальность. Сразу начинается хороший асфальт, фонари вдоль дороги, выглядывает солнце, появляется зеленая трава и лес. Для меня это выглядит, как сцена из «Кто подставил кролика Роджера» при въезде в Мульттаун, только что деревья не поют и не танцуют. В прекраснейшем настроении пьем кофе на заправке, выходим на трассу, ловим машину до Гусиноозерска, по пути заезжаем к храму Белой Тары и слушаем местные легенды, от Гусиноозерска стопи машину в Улан-Удэ, прямо под нужный нам подъезд. Люблю российский автостоп!
День 42-43. Буддизм по-бурятски и знакомые все флаги
На вписке в Улан-Удэ наконец-то можно выдохнуть. Свои люди из бардовско-ролевой тусовки, знакомые темы для разговоров, горячая вода и вай-фай, что еще нужно для счастья? В городе смотрим на 7-ми метровую голову Ленина, гуляем по местному Арбату, едим позы и в один из дней выбираемся в Иволгинский дацан - крупнейший центр российского буддизма.
Иволгинский дацан - место крайне интересное. С одной стороны - это буддизм-буддизм, куча храмов, толпы живущих и обучающихся тут монахов и все такое. С другой - очень туристическое место с рынком с сувенирами. И никто никому не мешает, после совершения круга очищения по периметру комплекса ты просто попадаешь на рынок, где можно купить хадак, магнитик или что-то-на-удачу. Забавный момент: храмы, молельные барабаны и все прочее сделано из дерева, как и почти все тут в Сибири. Получается такой себе буддизм с привкусом бересты. Я обхожу все барабанчики, совершаю простирание в одном из храмов, освящаю свой синий хадак. Очищаю карму на дальнейшую поездку, в общем :)
День 44. «Вот мы с Олегом Медведевым…»
Утро, солнце, до Иркутска меньше 500 км по федеральной трассе. Наконец-то асфальт, трафик, заправки с магазинами и прочие милые сердцу стопщика вещи! Только выходим на трассу - тут же останавливается ГАЗель и подвозит на 90 км. Тут уже все понимают, кто мы такие, это безумно радует (да, у меня все еще моральная травма после Монголии).
Чуть после полудня мы уже стоим\идем по деревянным деревням, висим где-то час, но после Монголии - это такая незначительная фигня… А потом останавливается иномарка, водитель закидывает наши рюкзаки в багажник и мы едем до Иркутска под русский и зарубежный рок. Сам Саша - походник, альпинист и лыжник со стажем, много рассказывает про покоренные вершины по всему миру (во время поездки у него как раз звонит телефон - друзья зовут на Эльбрус сходить), а потом выдает: «а вот, помню, мы с товарищем Олегом Медведевым…». Оказывается, он таки тусил и с Медведевым (Медведев тут вообще везде тусил, как потом оказалось :)), и с Арефьевой… в общем, контакт налажен, беседа беседуется, километры летят.
Узнав, что мы собираемся на пару дней на Байкал, Саша звонит своему товарищу, который владеет сетью турбаз и хостелов. В итоге нам подгоняют «по знакомству и рекомендации» за сущие копейки комнату на пару ночей в отеле на берегу Байкала, но об этом дальше.
День 45-48. Снова здравствуй, сибирское море
В Иркутске меня накрывает ностальгией. Я вспоминаю, как без пары месяцев пять лет назад добирался сюда одиночным автостопом от Харькова, и это казалось чем-то невероятным, краем мира, мега-поездкой… Сейчас для меня Иркутск - это уже почти дома, всего-то чуть больше 6 тысяч км по оживленной трассе. За последние 5 лет у меня в значительной степени изменилось отношение к автостопу, к миру, к себе…
То ли Иркутск сильно изменился за 5 лет, то ли я гулял по плохой погоде и не самым интересным районам, но в этот раз город мне нравится гораздо больше. Да, он небольшой, но зеленый (наконец-то, зелень!), с кучей милых деревянных домиков.
День выдыхаем\разгребаемся с работой в Иркутске, на следующий день выдвигаемся на Байкал. Утром этого же дня идет снег. Снег в середине мая, Карл! Суровая сибирская погода, мать ее. Садимся на автобус до Листвянки (тратить день на добиралово до Ольхона откровенно влом), час езды, и вот он - славное море священный Байкал! Тут еще холодно пасмурно и мало туристов, но это и неплохо, в каком-то смысле. Мы карабкаемся по «собачьей тропе» в скалах на берегу, бродим по лесу, сидим на берегу в центре мира. Это не метафора, Байкал реально находится в центре материка ) В очередной раз приходит осознание, что вот этим краям глубоко срать на границы, революции, признанные и непризнанные республики, евровидения, «гейропы»… Байкал и тайга были, есть и будут.
Забавно спускаться через ту же расщелину на тот же пляжик, что и 5 лет назад. Вспоминать свои мысли и эмоции в то время. Во второй половине третьего дня на Байкале кидаем прощальный взгляд на озеро и едем обратно в Иркутск. В 6 утра подъем и выход на трассу, до Красноярска более 1000 км по тайге. Дальше, то есть ближе, до самого Омска уже все знакомые места. Дали будэ…
День 40. Лучший монгольский стоп
Утро явно лучше, чем вчера - снег еще лежит, но уже не падает, светит солнышко, и вообще все круто. За исключением того, что нам пробираться еще 300 км по дорогам Монголии… Я внутренне готовлюсь заводить для каждого водителя шарманку «бунго бакхвэ», но, видимо, мироздание решает, что хватит с нас приключений. На двух машинах легко добираемся от города до поворота на Дархан, стоим там десяток секунд и ловим англоговорящего молодого монгола прямо до славного города Дархана - второго по величине города в Монголии.
Парень оказывается клевым, вот только сначала решает «пошутить» - когда мы укладываем рюкзаки в багажник дает по газам на секунду. Это всего лишь «шутка», но я с трудом подавляю в себе желание показать шутнику всю глубину своих познаний английской матерной лексики…
Дорога от Батора до Дархана - рай земной и оазис цивилизации, по сравнению с дорогами западной и центральной Монголии. По всей ее длине есть асфальт, через каждые несколько десятков километров видны чистенькие села и, о чудо, нормальные заправки. Как бы это не звучало, но чувствуется близость РФ. На ночь решаем упасть в Дархане, здраво рассудив, что на границу может уйти много времени (о, насколько это оказалось правдой…). Сам город и правда хорош, в чем-то даже лучше, чем столица. Глаз отдыхает на наконец-то появившейся зелени, а душа трепещет от вида трассы с асфальтом, указателями и фурами. От Дархана остаются одни из лучших впечатлений за всю Монголию.
День 41. Граница на замке
Рано утром выползаем на трассу и застаем там дикий ветер. Когда я говорю дикий, то я имею в виду сбивающий с ног даже под рюкзаком, поднимающий вихри пыли и всячески мешающий стопить. Героически мерзнем, рассказываем остановившимся монголам про «бакхвэ», уезжаем относительно быстро до Сухэ-Батора. В Сухэ-Баторе градусов на 10 холоднее, чем в Дархане, дождь. Охреневшие от погоды, выискиваем что-то похожее на кафе или хотя бы заправку с туалетом, находим посреди промзоны очень злачного вида «отель» с очень злачного вида монголо-бурятками на «ресепшене»… и тут свершается ЧУДО! Специально ради нас открывают бар, который, обычно, открывается вечером, подают горячий кофе, а на вопрос о стоимости отвечают - не надо денег, мы угощаем.
Теперь я понимаю, откуда взялась информация про хороший монгольский стоп. Действительно если прокатиться по трассе Улан-Удэ - Улан-Батор, то создается очень приятное впечатление, как от дороги, так и от местных.
Утепляемся по максимуму (опять), стопим машину до границы и наблюдаем картину еще более унылую, чем в Нижнем Ларсе. Дождь со снегом, переход только на машине, в очереди одни монголы очень торгашеского вида и все, конечно же, хотят денег (причем немалых) за перевоз. Спустя минут 5 мы оказываемся в очень неловкой ситуации: все в очереди уже знают, что у нас бакхвэ, а ехать как-то надо. Благо, случается очередное за день ЧУДО, и какая-то тетенька зовет к себе в машину, объясняя на ломаном русском, что перевезет бесплатно.
На границе творится какой-то гребаный ад. Скорость пропуска - одна машина за полчаса, монголы постоянно пересаживаются из машины в машину, дают друг другу какие-то деньги, перекладывают товары. С нами в машине сначала ехал мальчик школьного возраста, потом он куда-то делся, в салон залезла какая-то тетка с калькулятором и стала требовать за что-то денег, потом она тоже пропала… Все это при полном равнодушии водителя… На границе оказывается, что «наш» водитель - еще и одна из немногих грамотных в очереди, так как она помогает всем заполнять декларации и объясняться с погранцами. Погранцы с российской стороны адово шманают монголов, говорят нам «хэллоу», принимая за иностранцев, а при ответе «день добрый» на лице женщины-пограничника расцветает широчайшая улыбка. У нас даже не досматривают вещи, видимо, так радуясь нам-котикам среди всех этих торгашей.
Перед нами на въезде было 5 машин, границу мы прошли почти за 6 часов.
По ту сторону границы такое ощущение, что шагнул через портал в другую реальность. Сразу начинается хороший асфальт, фонари вдоль дороги, выглядывает солнце, появляется зеленая трава и лес. Для меня это выглядит, как сцена из «Кто подставил кролика Роджера» при въезде в Мульттаун, только что деревья не поют и не танцуют. В прекраснейшем настроении пьем кофе на заправке, выходим на трассу, ловим машину до Гусиноозерска, по пути заезжаем к храму Белой Тары и слушаем местные легенды, от Гусиноозерска стопи машину в Улан-Удэ, прямо под нужный нам подъезд. Люблю российский автостоп!
День 42-43. Буддизм по-бурятски и знакомые все флаги
На вписке в Улан-Удэ наконец-то можно выдохнуть. Свои люди из бардовско-ролевой тусовки, знакомые темы для разговоров, горячая вода и вай-фай, что еще нужно для счастья? В городе смотрим на 7-ми метровую голову Ленина, гуляем по местному Арбату, едим позы и в один из дней выбираемся в Иволгинский дацан - крупнейший центр российского буддизма.
Иволгинский дацан - место крайне интересное. С одной стороны - это буддизм-буддизм, куча храмов, толпы живущих и обучающихся тут монахов и все такое. С другой - очень туристическое место с рынком с сувенирами. И никто никому не мешает, после совершения круга очищения по периметру комплекса ты просто попадаешь на рынок, где можно купить хадак, магнитик или что-то-на-удачу. Забавный момент: храмы, молельные барабаны и все прочее сделано из дерева, как и почти все тут в Сибири. Получается такой себе буддизм с привкусом бересты. Я обхожу все барабанчики, совершаю простирание в одном из храмов, освящаю свой синий хадак. Очищаю карму на дальнейшую поездку, в общем :)
День 44. «Вот мы с Олегом Медведевым…»
Утро, солнце, до Иркутска меньше 500 км по федеральной трассе. Наконец-то асфальт, трафик, заправки с магазинами и прочие милые сердцу стопщика вещи! Только выходим на трассу - тут же останавливается ГАЗель и подвозит на 90 км. Тут уже все понимают, кто мы такие, это безумно радует (да, у меня все еще моральная травма после Монголии).
Чуть после полудня мы уже стоим\идем по деревянным деревням, висим где-то час, но после Монголии - это такая незначительная фигня… А потом останавливается иномарка, водитель закидывает наши рюкзаки в багажник и мы едем до Иркутска под русский и зарубежный рок. Сам Саша - походник, альпинист и лыжник со стажем, много рассказывает про покоренные вершины по всему миру (во время поездки у него как раз звонит телефон - друзья зовут на Эльбрус сходить), а потом выдает: «а вот, помню, мы с товарищем Олегом Медведевым…». Оказывается, он таки тусил и с Медведевым (Медведев тут вообще везде тусил, как потом оказалось :)), и с Арефьевой… в общем, контакт налажен, беседа беседуется, километры летят.
Узнав, что мы собираемся на пару дней на Байкал, Саша звонит своему товарищу, который владеет сетью турбаз и хостелов. В итоге нам подгоняют «по знакомству и рекомендации» за сущие копейки комнату на пару ночей в отеле на берегу Байкала, но об этом дальше.
День 45-48. Снова здравствуй, сибирское море
В Иркутске меня накрывает ностальгией. Я вспоминаю, как без пары месяцев пять лет назад добирался сюда одиночным автостопом от Харькова, и это казалось чем-то невероятным, краем мира, мега-поездкой… Сейчас для меня Иркутск - это уже почти дома, всего-то чуть больше 6 тысяч км по оживленной трассе. За последние 5 лет у меня в значительной степени изменилось отношение к автостопу, к миру, к себе…
То ли Иркутск сильно изменился за 5 лет, то ли я гулял по плохой погоде и не самым интересным районам, но в этот раз город мне нравится гораздо больше. Да, он небольшой, но зеленый (наконец-то, зелень!), с кучей милых деревянных домиков.
День выдыхаем\разгребаемся с работой в Иркутске, на следующий день выдвигаемся на Байкал. Утром этого же дня идет снег. Снег в середине мая, Карл! Суровая сибирская погода, мать ее. Садимся на автобус до Листвянки (тратить день на добиралово до Ольхона откровенно влом), час езды, и вот он - славное море священный Байкал! Тут еще холодно пасмурно и мало туристов, но это и неплохо, в каком-то смысле. Мы карабкаемся по «собачьей тропе» в скалах на берегу, бродим по лесу, сидим на берегу в центре мира. Это не метафора, Байкал реально находится в центре материка ) В очередной раз приходит осознание, что вот этим краям глубоко срать на границы, революции, признанные и непризнанные республики, евровидения, «гейропы»… Байкал и тайга были, есть и будут.
Забавно спускаться через ту же расщелину на тот же пляжик, что и 5 лет назад. Вспоминать свои мысли и эмоции в то время. Во второй половине третьего дня на Байкале кидаем прощальный взгляд на озеро и едем обратно в Иркутск. В 6 утра подъем и выход на трассу, до Красноярска более 1000 км по тайге. Дальше, то есть ближе, до самого Омска уже все знакомые места. Дали будэ…