Прогулка по Внутреннему городу Вены
Вена сразу давит своей помпезностью и изысканностью, довольно быстро ощущаются размеренный образ жизни австрийцев и сквозящая отовсюду чопорность и некоторая старомодность. Гуляя среди бесконечных дворцов, храмов, музеев и театров, совершенно не чувствуешь драйва в якобы одном из лучших городов для жизни.
Скорее всего, рейтинги составляются на основании совсем других параметров, и лучшие города для жизни не обязательно должны представлять из себя кипучий мегаполис, активность которого не утихает ни с закатом, ни в дни праздников или выходные. Всё же очень странно было видеть в разгар туристического сезона закрытые магазины на обычно переполненных центральных улицах в воскресенье и редких бродивших скучавших туристов, абсолютно не знавших, чем себя занять.
И всё же Вена заслуженно носит статус одного из самых красивых городов Европы: концентрация выдающейся пышной архитектуры в центральном районе, так называемом Внутреннем городе, зашкаливает все возможные пределы. А чтобы составить взвешенное и полноценное мнение о том, насколько в столице Австрии комфортно жить и объективны ли рейтинги, нескольких дней явно не достаточно; и всё-таки когда гуляешь по этому величественному городу-музею, не покидает ощущение, что хоть и очень красиво и ухоженно всё вокруг, а довольно скучновато, сколько ни любуйся лепниной, барельефами и скульптурами. В рамках первой прогулки как раз посмотрим многие из основных достопримечательностей Внутреннего города.
Вообще, перед тем, как приступить к повествованию, хотелось бы вспомнить недавнюю переписку с kolllak, что про те города, где уже все побывали, например, Вена, Париж, Прага и Рим, писать не так интересно в том плане, что постов уже другими пользователями написаны сотни или даже больше; и если вдруг тебе удастся написать нечто отличающееся, оно всё равно скорее всего затеряется, потому что у читателей передоз фотографий упомянутых городов, а на некоторые уже возникла стойкая аллергия.
Совсем другое дело, когда пишешь про что-нибудь не столь заезженное и вдобавок умудряешься раскопать легенды и занятные исторические факты. Однако, это совсем не повод отнестись к рассказам о прогулках по "туристическим баянам" Вены излишне халатно, потому что пусть разбираться в проектах и деяниях Габсбургов глубокого смысла всё равно нет, а собственные ощущения и впечатления никуда не делись. За начальную точку виртуальной прогулки возьмём собор Святого Стефана и площадь Stefanplatz.
2.
Перед осмотром самых известных лэндмарков Вены ненадолго двинемся в противоположную сторону, к футуристичному дизайнерскому отелю "Hotel Topazz", проекту BWM Architects, знаменитому своими эллиптическими окнами, на изогнутых подоконниках которым можно лежать и наблюдать за течением городской жизни.
3.
Недалеко от него - здание XIV века, Regensburger Hof, не раз перестраивавшийcя склад, принадлежавший купцам из города Регенсбург в Баварии. В конце XIX века городские власти его полностью разрушили несмотря на протесты общественности и перестроили на новый лад с частичной имитацией исторического фасада. В XX веке внутри квартировал поставщик ковров к императорскому двору, в наше время - Buddha Bar и ресторан высокой кухни.
4.
Возвращаемся обратно к собору, чтобы прогуляться по одной из главных пешеходных артерий столицы - улице Грабен. Возникла она на месте засыпанного древнеримского оборонительного рва. Собственно, слово Graben и означает буквально "ров".
5.
До 1840го года улица являлась площадью, что читается в её необычной для плотной застройки центра Вены ширине. Крыша и шпили башен собора Святого Стефана не всегда просматривается между фасадами и над крышами стоящих рядом зданий, а уж широкая улица выглядит настоящей и непозволительной роскошью. Исторически так сложилось, что на Грабен селились очень обеспеченные люди, имевшие средства на строительство особняков с богатым декором. Сейчас ничего не изменилось - позволить себе жильё в самом центре Вены могут явно не многие, а нижние этажи заняты магазинами люксовых премиальных брендов и ресторанами. На Грабене кипит жизнь 6 дней в неделю, пока австрийцы в воскресенье не устраивают себе выходной, по собственному желанию сокращая свои доходы от ретейла и сферы обслуживания туристов.
6.
7.
Пожалуй, один из самых известных монументов Вены - Чумная колонна Pestsäule, установленная после эпидемии 1679го года, унёсшей жизни более 1/3 населения столицы. В те годы люди молились святым с просьбами оградить и избавить от пандемии, на площадях устанавливали монументы в виде столбов с благодарностью Всевышнему за помощь в предотвращении эпидемии либо, уже когда после карантинов или просто со временем зараза отступала, чумные колонны оставались как напоминание об погибших. Установят ли по миру коронавирусные столбы в 2020м году?
8.
Первая вспышка чумы произошла в Леопольдштадте в 1678м году, в Вене тут же построили простую деревянную колонну, однако, ни она, ни молитвы верующих не помогли. Когда чума отступила, её заменили на мраморный барочный монумент со множеством скульптур ангелов, преклонившим колено в молитве императором Леопольдом I и изображением Святой Троицы на верхушке.
9.
При подготовке к поездке моё внимание привлекли кадры с зажатой между двух зданий церковью Святого Петра со слегка изогнутым фасадом, но почему-то я не зашёл внутрь поразглядывать пышный барочный интерьер. Как водится, первая церковь возникла на этом самом месте очень давно - аж в IV веке около казарм римлян, но её со временем разрушили. Как и последующие храмы в готическом стиле, предпоследняя версия сгорела в начала XVI века. Тот крайне фотогеничный вариант, что мы видим сегодня, заложили в 1701м году.
10.
11.
Сворачиваем с Грабен на перекрестке, где улица Тухлаубен переходит в Кольмаркт, и двигаемся дальше к одному из крупнейших дворцовых комплексов мира - Хофбургу, а точнее к его крылу, носящему имя Архангела Михаила.
12.
Хофбург - громадный комплекс зданий, остававшийся резиденцией Габсбургов в течение семи веков. Мы вышли на площадь Michaelerplatz, которую полукругом опоясывывает крыло Архангела Михаила. Здесь же размещается одна из основных стоянок фиакров, так что запашок навоза стоит знатный - задерживаться и фотографировать мраморные скульптурные группы около центральных ворот, посвящённые подвигам Геракла, смогут самые стойкие.
13.
14.
Не обращайте внимание на разную погоду на фотографиях, на Грабене и в её окрестностях мы оказывались каждый день из проведённых в Вене. В центре площади как будто бы огородили археологические раскопки древних строений, а на самом деле, это часть экспозиции из музея Вены, видимо, для привлечения внимания и рекламы основной экспозиции. Крайне спорное решение, но уж почти 30 лет оно вписано в облик площади Michaelerplatz.
15.
16.
17.
Площадь и крыло Хофбурга были названы в честь Святого Михаила, а точнее сначала появилась церковь Святого Михаила. Заложили её в 1221м году для проживавшей вокруг Хофбург придворной челяди и обычных горожан. В этой церкви отпевали Моцарта и впервые здесь исполнили его "Реквием".
18.
Двигаемся на восток в сторону оперы и попадаем на площадь Josefplatz, запомнившуюся мне входной группой с кариатидами у дворца Паллавичини.
19.
20.
21.
Напротив - Австрийская национальная библиотека, настоящий храм знаний, крупнейшее собрание книг в Австрии, репортаж о посещении которого я публиковал раньше.
22.
В Вене, конечно, раздолье для любителей архитектуры - и богато оформленные порталы, множество памятников и монументов, массивные дверные молотки в виде львиных голов.
23.
24.
25.
26.
По Внутреннему городу легко долго бродить кругами, залипая на все эти архитектурные детали, ловить в просветах между зданиями шпиль собора Святого Стефана или проступивший герб Австрии на его черепичной крыше, равно и как и другие изящные здания. Плотная застройка позволяет ожидать сюрприза за каждым поворотом. Однако, быстро наступает передоз от давящих со всех сторон "архитектурного жира" и помпезности и хочется отвлечься и сделать перерыв на что-нибудь кардинально иное - но до авангардного дома Хундертвассера или современных кампусов WU от Хофбурга топать далековато.
27.
28.
29.
Маршрут прогулки выводит нас на площадь к венской опере и музею "Альбертина". Перед поездкой Алёне написывал один её бывший коллега, являющийся заядлым фанатом театров и особенно оперных постановок. Он настоятельно рекомендовал нам достать любым способом хоть какие-нибудь билеты, потому что, по его мнению, не сходил в оперу - не был в Вене. А сообщение, что нам посмотреть на здание снаружи, в общем, хватило, воспринял будто бы как личное оскорбление. Что ж, у всех свои фетиши и интересы.
30.
В Вене, как нигде, мне чувствовалось почтение и уважение к классическому искусству; так и казалось, что австрийцы всех поколений только и проводят досуг, что в музеях с пыльными экспонатами и в оперных театрах. Конечно, у них достаточно развиты и иные жанры музыки и искусства, более современные. Но повторюсь, Вена - просто рай для любителей дворцов и музеев, как с архитектурной точки зрения, так и в плане многочасового занудного шатания с аудиогидом по богатым интерьерам залов, некогда принадлежавших династии Габсбургов.
31.
В музее "Альбертина" собрана одна из самых больших в мире коллекций графики, насчитывающая более 1 миллиона произведений печатной графики и 60 тысяч рисунков и набросков от Дюрера, Климта, Пикассо, Шиле, Сезанна, Дега, Моне, Рубенса, Шагала и других мэтров. Назван музей в честь его основателя, герцога Альберта, который после приобретения дворца в 1795м году начал собирать в нём экспозицию.
32.
33.
Рядом расположено ещё одно знаковое место, плотно ассоциируемое с Веной - "Hotel Sacher", где продавался оригинальный шоколадный торт "Захер". В кафе, где торт по оригинальному рецепту продают и по сей день, яблоку негде упасть. Съесть эту сахарную бомбу с шоколадной глазурью и абрикосовым конфитюром при желании можно и в расположенном в том же здании, но за углом, историческом богемном кафе "Mozart", где за чашечкой меланжа в былые времена собиралась творческая интеллигенция, а можно, отстояв очередь с азиатами, купить на пробу хоть кусок, хоть целый торт "Захер", в уличном киоске.
Мы зачем-то решили попробовать и взяли в киоске самый маленький кусок этого "Захера" евро за 5 что ли. Гадость редкостная! Хотя недавно мне одно знакомая писала, что отличительная черта миллениалов - они не любят очень сладкие десерты. А Вы пробовали "Захер"? Как Вам эта безумная концентрация сахара в коврижке с джемом?
34.
35.
36.
Возвращаемся к Хофбургу, потому что по другую сторону от площади Святого Михаила есть ещё достаточно много мест, стоящих посещения.
37.
В частности, площадь Freyung, чьё название происходит от старого немецкого слова "frey", означающего "свободный". Парочка прочитанных перед поездкой блогерских репортажей рекламировали Freyung, как одну из самых красивых площадей столицы. В былые времена она являлась одной из главных торговых площадей столицы, плюс в XII веке по приглашению местного монарха приехавшие ирландские монахи основали Шотландский монастырь (в те годы Ирландия называлась Новой Шотландией). Монастырь обладал независимостью от австрийского герцога и имел право защищать дезертиров и беглых преступников.
38.
Вследствие близости Хофбурга около площади селились аристократы, а в конце XIX века и многие банки основали рядом с площадью свои штаб-квартиры.
39.
И напоследок ещё одно историческое кафе и связанная с ним забавная байка. "Cafe Central" тоже являлось местом сбора творческой интеллигенции, завсегдатаи помимо светских бесед любили проводить время за шахматными партиями. Одним из постоянных клиентов кафе в начале XX века прослыл эмигрировавший из России Лев Троцкий, которого в Вене знали под фамилией Бронштейн. Одного значимого австрийского политика (тут версии, кто конкретно это был, в разных источниках разнятся) спросили о возможности Революции в России вследствие Первой мировой войны. Тот ответил: "И кто станет во главе этой Революции? Может быть, господин Бронштейн, сидящий в "Cafe Central"?"
40.
Маршрут прогулки охватил далеко не все достопримечательности Внутреннего города, в следующей прогулочной заметке продолжим. Но снова повторюсь, от количества дворцов, театров и музеев на квадратный километр в Вене столь быстро начинает кружиться голова, что перестаёшь фиксировать на карту памяти камеры каждый из них. Keep it locked!
Другие посты о Вене:
Собор Святого Стефана
Зачем в Вене сохранили фиакры
Мусоросжигательный завод Шпиттелау
Понравился пост? Подписывайтесь на обновления журнала
Если Вам удобнее следить за анонсами постов в социальных сетях, подписывайтесь на мои странички в VK, Facebook и Instagram.