"Потоптать загадочную ледяную мантию". Исландия, июль/август-14. Часть 2/5.
29 июля, день 4. Водопады, водопады, а я маленький такой.
Krafla-Dettifoss-Selfoss-Hafragilsfoss-Ásbyrgi-Námafjall Hverir. Пробег - 241 км.
На этот день мы планировали треккинг по вулкану Krafla. Однако, проснувшись с утра, обнаружили на горизонте неприятные тучки. Неужто погода может испортиться в такой солнечной стране, как Исландия?!
Подъезжая к Krafla и Námafjall Hverir, поняли окончательно, что погоды в ближайшее время здесь не будет. Только и оставалось поглядеть на горячие неоновые ручьи
И решили поменять планы. Погнали глазеть на реку Jökulsá á Fjöllum, на которой расположен целый выводок водопадов, включая самый мощный во всей Европе водопад Dettifoss. С него мы и начали, подъехав с западной стороны. От стоянки до водопада ведёт лёгкая 700-метровая тропа. А дальше - всё зависит от ветра: или ты стоишь весь мокрый и ничего не видишь, или все брызги сдувает в сторону и ты лицезришь грандиозное зрелище. Нам не повезло - был и неправильный ветер, и дождь.
Водопад хорош, ничего не скажешь. Неимоверная масса воды падает огромной серой стеной. И этот грязно-серый цвет воды добавляет весьма большую долю ощущений. Мне кажется, будь он чистый ледниковый, то смотрелся бы не так брутально. Очень завораживающе выглядит сверху ближний край водопада, где начинается трещина, которая, расширяясь, переходит в саму скалу водопада. В эту трещину вода уходит, как-будто засасывая тебя туда.
Куртки, кстати, после пришлось отмывать от налёта чёрной магматической пыли, которая и даёт водам реки серую муть.
Выше по течению, всего в девяти сотнях метров от Деттифосса, находится ещё один водопад - Selfoss. Дошли и до него.
Он значительно ниже и длиннее, и потому выглядит абсолютно по-другому. Даже и не скажешь, что воды тут проходит столько же.
К следующему водопаду, Hafragilsfoss, можно дойти и пешком - километра 3-4 пути вниз по течению. Хороший и красивый, как мне кажется трейл, но погода никак не располагала к подобным переходам, постоянно и произвольно переключая режимы дождь/ливень/сухо. Но, примерно на середине пути от трассы до стоянки Деттифосса есть грунтовая отвилка, которая ведёт прямо к этому водопаду, чем мы и воспользовались.
Сам водопад - так себе, но вокруг очень неплохой каньон с минифьордами, где есть участки не перемешанной воды, что выглядит весьма неординарно.
Ну и глядя на тропинку внизу, ещё раз убеждаюсь, что трейл вдоль каньона должен быть стоящим. Отложим в памятки…
Далее так и поехали вдоль левого берега к отпечатку подковы Слейпнира, восьминогого коня Одина, попутно заглядывая по всяким указателям. Ибо долина реки красива и разнообразна.
Пока не добрались до отпечатка, он же - каньон Ásbyrgi. Сам отпечаток полноценно виден только с воздуха, река его уже давно покинула. Да и погода как-то не вдохновляла.
В общем не торкнул нас каньон совсем, хотя и зелень, редкая для Исландии, и озерцо симпатичное, и скалы отвесные. Но всё-равно - как-то никак.
Обратно поехали вдоль правого (восточного) берега той же реки, чтобы посмотреть на те же водопады, но с другого ракурса. Погода, однако, явно думала иначе - начался просто небесный потоп. Hafragilsfoss мы ещё смогли оценить, благо практически от машины не пришлось отходить.
Но к Деттифоссу уже не пошли. Поехали обратно к Миватну, где планировалась ночёвка. На подъезде развиднелось и мы решили заскочить в Námafjall Hverir, посмотреть на первую на нашем пути термальную зону. А то вдруг завтра снова ливень, а так мы хоть что-то уже увидели. На входе в зону с парковки стоит турникет, но ни билетных касс, ни бабушек-билетёров не наблюдалось. Странно.
Инет пугал страшным запахом, но то ли нам повезло, то ли нюх не тот, но дышали мы вполне нормально. Да, запах есть, но вполне себе терпимый.
Заночевали в кемпинге Vogahraun. Столовка, душ, все дела. Употребили интересное пивко, «Чёрная смерть» - у нас в 90-е так называлась водка… и логотип один в один… К счастью вкус отличается!
Под пивко, наблюдали за жизнью кемпинга. Удивлялись шотландцам - сильные однако ребята! На улице +5, а им всё ни по чём. Интересно, а бельё одето?
30 июля, день 5. Через термии в пустыню.
Dimmuborgir-Grjótagjá-Námafjall Hverir-Askja. Пробег - 173 км.
Утро было облачным, но в меру. Всё вокруг внушало сдержанный оптимизм насчёт погоды. Пораньше, дабы опередить возможную толпу, пошли мы на изучение Тёмного Замка, он же - Dimmuborgir. Причудливое сборище небольших лавовых образований.
Когда-то, когда его открыли, он был совсем без растительности и поэтому легко понять этимологию названия.
Сейчас же, это вполне себе зелёный парк, весёленький даже. С грибами, которые никому не нужны!
Формы, конечно, поражают.
Нашли пещеру троллей
и церковь
Погода в этот раз была классически исландской: 10 мин - солнце, 5 мин - дождь, и далее зациклено…
Парк не очень большой, но и не маленький. Обошли его практически весь, прогулка составила 5 км и почти 2,5 часа удовольствия. (Трек) Позавтракали по окончании похода в кафе около входа. В очередной раз поразились местным ценам, Норвегия уже кажется вполне дешёвой… В какой-то момент, в центре парка потянуло на музыку и, что удивительно, суперски легла на окружающий пейзаж тема Пикника "Египтянин". Вот слушаю её сейчас и Диммуборгир в памяти всплывает. Хотя какая связь?!
Следующий пункт был всего в 6 километрах. Это были старые подземные природные купальни Grjótagjá. А точнее тёплая река, текущая внутри земного разлома.
Впрочем, это когда-то раньше она была тёплой и местные тут купались. Сейчас же, после очередного извержения или землетрясения, вода стала порядка 70 градусов. Купальщиков почему-то резко убавилось…
Зато воду никто не баламутит.
Крафла по-прежнему была затянута тучами, мы решили, что эта вредная дева принципиально не хочет нам открываться, плюнули и ограничились трипом по Námafjall Hverir. Вчера вечером мы немного прогулялись по низу, а сейчас попёрлись в горы. В глиняные холмы, точнее если сказать. Кстати, ситуация с турникетом оставалась без изменений - совсем странно. Подъём наверх невысокий - порядка 180 метров, но усложнён тем, что тропа идёт серпантином по вязкому и сыпучему склону. В дождь он ещё и размокает, так что можно получить все 33 удовольствия. Посуху, впрочем, совсем несложно.
Побродили по верху, повтыкали в разные стороны с двух вершин
Испытали на себе очередные смены погоды - солнце/дождь, штиль/ветрюга и пошли вниз. (Трек)
В принципе интересно, но на грани. Виды красивые, но второй раз туда точно не пойдём. Особенно после последующих зон.
Нагулявшись, поехали в центр пустоты. К вулкану Askja. Подъехав к повороту на F88, обнаружили, что дорога закрыта. Река разлилась и броды стали непроходимыми. Обидно, НО: «Нормальные герои всегда идут в обход» - вот и мы поехали вкруговую по F905. Пейзажи за бортом резко поменялись.
От растительности не осталось ни следа.
Неожиданно пустыня сменила цвет с чёрного на весёлый жёлтенький с элегантными чёрными вставками
вулкан Herðubreið показываться нам не захотел. Скромняга, блин.
Бродов здесь не было, две реки форсировали по мостам. Каждый мост был закрыт воротами. Подъехал, открыл ворота, проехал, закрыл за собой. Интересно - зачем? Дополнительный заслон, если дорогу закрывают?
Добрались до кемпинга Дреки, встали на постой. Вот ведь, цивилизация даже здесь, в центре пустоты, на высоте почти 800 метров над уровнем моря - кемпинг оплачивается карточкой. Правда для прохождения транзакции, девушка с ресепшн выбегала на ближайший пригорок с поднятой рукой с терминалом. Только что его вверх не подбрасывала - вспомнилось начало сотовой связи у нас, когда смс-ки из области так и отправляли - набрал, нажал «отправить» и кидаешь телефон вверх, пока летит - смс отправляется!
F910 тоже закрыта. Интересно, в России скольких людей эти знаки в пустыне остановили бы?
Кемпинг для палаток жестковат, места для палаток огорожены камнями, подозреваю, что при сильном ветре, тут стоять весьма проблематично. А ветра - совсем не редкость в здешних местах. И это была единственная ночёвка в Исландии, когда ночью было реально холодно, пришлось даже утепляться.
31 июля, день 6. «Если тебе не нравится погода, подожди пять минут и всё изменится» - исландская мудрость.
Askja-Hafrahvammagljúfur-Laugarvellir-Lagarfljót. Пробег - 201 км.
Начитавшись в инете о толпах тур.автобусов приезжающих к Аскье поздним утром, мы, как обычно, решили не терять драгоценное время и уже в семь утра выдвинулись из кемпинга. От кемпинга до стоянки перед пешим туром - 7,5 км при трёхстах метрах набора высоты.
Аскья встретила нас так, как мы совсем не ожидали, глядя на календарь. 31-е же июля!!! а тут -1 и снег!!!
Пеший тур от стоянки к озеру был весёлым - видно не более двух вешек вперёд, а иногда даже приходилось выискивать ближайшую.
Но сбиться с пути достаточно трудно, тропа хорошо промаркирована, легка по ходу, без сильных перепадов высот.
Добрались до Viti, где я планировал купнуться в его 28-градусной водичке. Но дойдя, поняли, что купание отменяется, так как на склонах и вокруг снег, мокро и спуститься не представляется возможным. Ну, точнее, спуститься-то можно легко, а вот с подъёмом явно возникнут проблемы.
Стояли, думали что делать.
Вдруг пришёл снежный заряд. Таким хлопьям и Питерская зима позавидует, а тут - август уже.
Но пока чесали репу, а что теперь делать - вышло солнце! Вот она Исландская погода во всей своей красе…
Пошли по кругу, вокруг Вити. Дошли до основного озера, Öskjuvatn, которое пряталось в тучи и сильно видно не было.
Но «О, Чудо!», пять минут - и мы видим даже противоположный берег. И голубое небо над головой.
Здорово. Аскья приподняла для нас свой подол. Не совсем стриптиз, а так, чтобы интерес разжечь. Мы были рады, как дети. Удивительное ощущение счастья от такого простого действа природы…
Обратный путь пролетел вообще незаметно. В итоге весь поход занял 2,5 часа и 6,5 км. (Трек)
Интересное всё-таки место! Только что было -1 со снегом, а через 7 км ты уже в лете с солнцем и +15-ю градусами. Раз тут так хорошо, пошли мы в каньон Drekagil, который расположен прямо около кемпинга.
Вполне себе симпатичное местечко. Особенно в хорошую погоду.
Дальше наши колёса двигали в сторону каньона Hafrahvammagljúfur. Путь лежал строго назад, через пустошь, сначала всё ту же, весёлую,
но потом мы решили срезать путь… Не ездить же по одним и тем же дорогам! Напомню, в Исландии категорически запрещено ездить вне дорог. А дороги делятся на асфальтированные (по большому счёту только кольцевая №1) и грунтовые, которые подразделяются на обслуживаемые и нет. Все более-менее крупные дороги - обслуживаемые, т.е. по ним ездят патрули местных МЧС, за ними следят и т.п. А необслуживаемые - это просто направление со следами шин. Вот на такую дорогу мы и свернули с 905й примерно через 55 км от лагеря Дреки. Пейзаж стал совсем грустным.
Ну вообще - это был сильный эксперимент! Мы то ехали 80 км/ч по почти идеальной поверхности, то на 5 км/ч переползали каменные осыпи. Но самый шок я испытал, когда решил объехать очередную партию торчащих камней. Съехав всего метра на два-три в сторону от основной накатанной колеи, как бы на обочину, я почувствовал, как машина начинает останавливаться, упираясь во что-то. Мы явно садились, проваливаясь. Хорошо, что начальная скорость была порядка 60-70 км/ч. Плавно газуя, чтобы не прокрутить колёса, но добавить мощности, руля по плавной дуге, чтоб не зарыться и используя остатки инерции, мы выползли обратно на накатанное. Скорости осталось - 10 км/ч. Выйдя, я увидел, что это было - от нас осталась колея сантиметров 10-15 глубиной!!! То, что выглядело как твёрдая ровная поверхность, на самом деле оказалось рыхлым мягким слоем пепла, который проседал даже под моим весом, что уж тут говорить про двухтонный Прадо. Очень живо представил себе, каково это было бы сейчас засесть! По дороге ездят, наверное, раз в год, по обещанию, до ближайшей жизни - наверное километров 50 по прямой, но хрен знает в какую сторону. Чтобы вылезти самому - шансов ноль, так как вокруг нет никаких подсобных средств, типа дров, палок, железок и других деревьев. Да и машина-то прокатная - даже лопаты и троса нет! Вот тут задумаешься о своей, хоть немного, но подготовленной машинке. В общем - жесть! Дальше я от колеи не отклонялся ни на йоту, нафик-нафик.
Но в итоге мы добрались до очередной реинкарнации F910 и по ней уже спокойно доехали до нашей цели. Каньон Hafrahvammagljúfur интересен своими пропорциями: при глубине в 200 метров, он всего 50 шириной. Выглядит устрашающе. Дамба, построенная в начале каньона, превращает реку в ручеёк оригинального зелёно-синего цвета.
В наших планах был спуск на дно и прогулка в самую середину. Сбыться им было суждено лишь наполовину. Начался не просто дождь, а тропический ливень какой-то и в итоге, дошли мы где-то до середины пути, отдохнули и вернулись обратно.
Кстати, меня всегда веселят таблички на входе в такие каньоны, типа, услышав сирену, валите оттуда, потому как начинается водосброс. Интересно, а каков лаг по времени между сиреной и началом сброса воды? Можно успеть пробежать всё ущелье? Ведь вот так выглядит водосброс в Hafrahvammagljúfur
Хм, мы уже пять дней в Исландии, а до сих пор не искупались в их знаменитых термальных источниках! Один из них, причём вполне дикий, был рядом и грех было это проигнорировать. Laugarvellir - заброшенная ферма и рядом с ней горячий источник. Маленький бассейн с тёплым, где-то +36, водопадом, исполняющим роль душа.
Хотели остановиться тут на ночь, но какие-то вреднейшие немцы, в количестве пяти машин уже оккупировали полянку. Жаль, но что делать, поехали на озеро Lagarfljót, искать кемпинг.
Кемпинг на берегу озера нашёлся быстро и был очень славным - множество закоулков, отделённых кустами и деревьями прекрасно создавали уединение. Впрочем и народу было не много.
Продолжение
больше фотографий