Чечня - часть 5. Очень опасно и очень красиво
Когда я с семьей уезжал в Чечню, то родителей решил не беспокоить этой информацией. Люди пожилые, лишних нервных клеток уже нет, а память о ТОЙ, опасной и кровавой, Чечне еще жива. И надеялся, что в блог за время нашей поездки они не заглянут. Поэтому, когда мама позвонила среди ночи и тревожным голосом спросила, хватит ли у меня мозгов не вести семью хотя бы в горы, я понял, что план уберечь родителей от ненужных волнений провалился. Однако в горы семью все-таки повез. Не смотря на все предостережения.
Горы в Чечне бывают двух видов - зеленые и синие. Так их сами местные называют. Синие так зовутся из-за ледников, закрывающих верхушки огромными и безумно красивыми снежными шапками. В хорошую солнечную погоду, когда видимость, говоря языком летчиков «миллион-на-миллион», «синие горы» видны с верхних этажей грозненских квартир (вы даже не представляете, как это кайфово - пить с утра кофе, глядя на раскинувшиеся на расстоянии вытянутой руки ледники). Зеленые же (по выражению военных времен двух чеченских кампаний - «зеленка») горы берут республику в своеобразные клещи. Именно «зеленка» с марта по октябрь являлась наилучшим местом для обитания боевиков: очень густая растительность позволяет оборудовать удобные времянки, блиндажи и схроны; она же превосходно маскирует любые передвижения. Все это было актуально еще 10 лет назад. Но липкий, тягучий страх все равно нет-нет да просачивается в СМИ до сих пор. Хотя и относится он уже не к ЧР, а к соседнему Дагестану - тем не менее горы в понимании и воображении обывателя все равно остаются источником повышенной опасности.
Однако опасность этих гор таится вовсе не в боевиках, терроризме или еще каких-нибудь заскорузлых страшилках. Жизни и здоровью угрожает сама природа - слишком красивая и слишком безжалостная. Как парящий орел - неофициальный символ горной Чечни.
Вопреки тонне гнилых комментариев к предыдущим постам, я ответственно сообщаю - в Чечню я приехал не по приглашению Кадырова или кого бы то ни было из чеченцев. Меня туда в принципе никто не звал, не смотря на большое количество друзей и знакомых, собранных за мою блогерскую жизнь. Все намного проще - компания Highscreen предложила протестировать камеру своего телефона Highscreen Bay, а я в качестве полевых испытаний этого смартфона выбрал уже Чеченскую Республику. Поэтому все фотографии этого и предыдущих постов сделаны на 13-мегапиксельную камеру очень крутого 5,5-дюймового телефона. И не обрабатывались фотошопом или какими-либо другими подручными средствами.
Итак, горная Чечня. Многие, поддавшись на легкое лицемерие открыточных фотографий и логотипов Грозного, считают, что столица Чечни находится в горах. Однако это заблуждение. На самом деле Грозный стоит на равнине высотой всего лишь 130 метров над уровнем моря и гор в самом городе и даже вокруг него нет. Впрочем, всего 80 километров - и начинается удивительный альпийский пейзаж, которого ждешь в Чечне в самую последнюю очередь.
Вообще, поднимаясь по серпантину на самую макушку, все больше сравниваешь горную Чечню со швейцарскими кантонами - тот же удивительный ковролин из трав всевозможных оттенков, мягко постеленный на скалы.
Те же мирно пасущиеся коровы и барашки, двигающимися точками разбросанные на пастбищах.
Те же грозные ледяные пики, сурово рассматривающие с высоты своих лет и километров всю эту мышиную возню под ними.
Чем выше поднимаешься над миром, тем страшнее становится. Серпантин петляет, взбираясь за секунду на десятки метров и обрушиваясь вниз за то же время. Поворот на 90 градусов тут же сменяет резкий поворот в другую сторону, да еще и с с почти вертикльным взлетом вверх - настоящие американские горки на горной дороге. Одно радует - удивительного качества дорожное полотна. Там, где еще несколько лет назад в одну смертельно-опасную кашу смешивались под колесами снег, песок и крупные камни, сейчас проложен отличный асфальт. Местные говорят, что укладывали по 2 километра в неделю. Разметка, указатели, отбойники - сюда явно пришла цивилизация (дорога настолько хороша, что отдельные личности умудряются на ней лихачить - на обратном пути встретили перевертыша, возле которого возбужденно блестели глазами чудом не улетевшие в километровую пропасть джигиты. Машина в смятку, а им, надеюсь, придет осознание бренности этого мира и такой короткой дорожки в мир иной).
Но улететь в пропасть можно и на малом ходу. Сезон лавин уже прошел, но на смену ему радостно выпрыгнул на дорогу сезон камнепадов. Представляете, куда отправит вас с дороги вот такой камушек
А еще выше приходится пробираться сквозь очень плотную снежную кашу. Грейдеры по горам, как вы понимаете, не ездят.
Спускаемся ниже, и из суровой снежной и ветренной зимы попадаем в теплую и приветливую весну. Вот она, цель нашей поездки - озеро Кезеной-Ам. Оно является естественной границей между Чечней и Дагестаном. Название его переводится по-разному. Википедия упоминает "Голубое" или "Форельное" озеро. Сами же чеченцы называют его "Жестокая лужа". По легенде на его дне покоится село, затопленное Всевышним вместе со всеми жителями за непокорность и злоречивость. Эта версия, кстати, в определенном (нерелигиозном) смысле подтвержается геологами, утверждающими, что озеро образовалось в результате землетрясения, перегородившего путь речкам Харсум и Кауха. Мы приехали в тот редчайший момент, когда озеро только-только сбросило с себя ледяной панцырь, но зажавшие его со всех сторон горные вершины от снега освободиться еще не успели.
А вот и наш отель - "Кезеной". Сделан "по образу и подобию" больших и красивых альпийских шале. Снаружи - очень даже симпатично.
Внутри отель - как отель. Ничего выдающегося или необычного. Обыкновенная "двушка" по международной звездной классификации. Ценник демократический (по меркам Чечни) - от 2500 за простой номер до 4000 за люкс. Отдельное шале стоит 10000 за ночь со всех.
Вид из номера (можно увеличить фотографию)
В стоимость входит завтрак, но всерьез рассчитывать на него не стоит - никаких приличествующих отелю "шведских столов" не будет. На завтрак широчайший выбор из яичницы и овсяной каши с маслом. Ресторация, в которой проходят трапезы, сама по себе недурна - все прилично, аккуратно. Столы, разумеется, упакованы богато - тарелки, стаканы, салфетницы и прочий скарб терпеливо ждут, когда будут убраны сразу после усаживания посетителей.
По той же давней советской традиции персонал изо всех старается испортить вам кислой миной аппетит. Вообще, ресторан в этом отеле - единственное место во всей Чечне, где мы не увидели ни одной улыбки. Вообще. С другой стороны, это редкое место в Чечне, где можно расплатиться картой (имейте в виду, когда поедете - чеченцы любят наличку). Имейте так же в виду, что ближайшее селение находится в 30 километрах по горному серпантину, а магазин - еще дальше. Так что ценник на всякие блюда для Чечни более чем высокий. Зато там можно купить вино, водку и вискарь. Спрашивайте у официантов.
А теперь - внимание! Развлечений в Кезеное нет вообще. Ну, то есть днем можно съездить в "древний город Хой" и там посмотреть на дома и могилы древних чеченцев (там вы, к слову, узнаете, что ислам вайнахи приняли всего-то триста лет назад, а до того были обыкновенными язычниками). Но, справедливости ради, версия древности этих построек лично меня не убедила, да и вообще это, пожалуй, не моя тематика. Совсем.
Оставшееся после экскурсии время предполагается убивать на просмотр телевизора или прогулки к озеру. Есть еще вот такая смотровая псевдо-греческая беседка. Смыслового ее значения я не уловил, но красиво.
Есть еще парк водных велосипедов.
Ну и еще чуть-чуть по мелочи
Больше, увы, в Кезеное делать нечего. И это лишний раз говорит о том, насколько трудный впереди путь по отуризвливанию республики. Российский турист избалован Турцией с Египтом, укатан на дорогих Альпийских и уже Краснополянинских трассах и даже российский ныне Крым вполне может предоставить более чем вменяемый сервис по весьма доступным в нынешнее кризисное время ценам. Чеченским курортам до этого еще очень далеко.
Но тут следует понимать одну очень важную вещь. Чечня - это, пожалуй, единственный регион из мною посещенных, в котором кожей ощущаешь, насколько местным не все равно. Национальная гордость, кавказский максимализм, вкупе с природной же жаждой блеска, славы и признания - все это является стимулом к росту. Важно, чтобы руководство республики понимало, что постройкой величественных коробок туриста не удивить. Что на одни только пейзажи турист не поедет. Что, блин, клеить в отеле обои должны люди, умеющие это делать - и тут "на авось" не прокатит.
К Чечне всегда было приковано много внимания. Последние годы Кадыров проводит большую работу по популяризации республики, по качественному выпиливанию из мозгов простых обывателей Чечни в образе врага. Но для этого недостаточно отгрохать огромные стеклянные башни в горах. Нужно в первую очередь поднять уровень сервиса, сделать так, чтобы путешественникам было не только красиво и вкусно, но и интересно.
Впрочем, не могу не отметить огромный вклад в это дело моих друзей из компании "Vizit Chechnya". Я с большим удовольствием рекомендую читателям, планируя визит в Чечню, обращаться именно к ним в офис. (И это не реклама!)
А ехать в Чечню - можно и нужно. Очень уж красиво. Хотя и местами - очень опасно.
Горы в Чечне бывают двух видов - зеленые и синие. Так их сами местные называют. Синие так зовутся из-за ледников, закрывающих верхушки огромными и безумно красивыми снежными шапками. В хорошую солнечную погоду, когда видимость, говоря языком летчиков «миллион-на-миллион», «синие горы» видны с верхних этажей грозненских квартир (вы даже не представляете, как это кайфово - пить с утра кофе, глядя на раскинувшиеся на расстоянии вытянутой руки ледники). Зеленые же (по выражению военных времен двух чеченских кампаний - «зеленка») горы берут республику в своеобразные клещи. Именно «зеленка» с марта по октябрь являлась наилучшим местом для обитания боевиков: очень густая растительность позволяет оборудовать удобные времянки, блиндажи и схроны; она же превосходно маскирует любые передвижения. Все это было актуально еще 10 лет назад. Но липкий, тягучий страх все равно нет-нет да просачивается в СМИ до сих пор. Хотя и относится он уже не к ЧР, а к соседнему Дагестану - тем не менее горы в понимании и воображении обывателя все равно остаются источником повышенной опасности.
Однако опасность этих гор таится вовсе не в боевиках, терроризме или еще каких-нибудь заскорузлых страшилках. Жизни и здоровью угрожает сама природа - слишком красивая и слишком безжалостная. Как парящий орел - неофициальный символ горной Чечни.
Вопреки тонне гнилых комментариев к предыдущим постам, я ответственно сообщаю - в Чечню я приехал не по приглашению Кадырова или кого бы то ни было из чеченцев. Меня туда в принципе никто не звал, не смотря на большое количество друзей и знакомых, собранных за мою блогерскую жизнь. Все намного проще - компания Highscreen предложила протестировать камеру своего телефона Highscreen Bay, а я в качестве полевых испытаний этого смартфона выбрал уже Чеченскую Республику. Поэтому все фотографии этого и предыдущих постов сделаны на 13-мегапиксельную камеру очень крутого 5,5-дюймового телефона. И не обрабатывались фотошопом или какими-либо другими подручными средствами.
Итак, горная Чечня. Многие, поддавшись на легкое лицемерие открыточных фотографий и логотипов Грозного, считают, что столица Чечни находится в горах. Однако это заблуждение. На самом деле Грозный стоит на равнине высотой всего лишь 130 метров над уровнем моря и гор в самом городе и даже вокруг него нет. Впрочем, всего 80 километров - и начинается удивительный альпийский пейзаж, которого ждешь в Чечне в самую последнюю очередь.
Вообще, поднимаясь по серпантину на самую макушку, все больше сравниваешь горную Чечню со швейцарскими кантонами - тот же удивительный ковролин из трав всевозможных оттенков, мягко постеленный на скалы.
Те же мирно пасущиеся коровы и барашки, двигающимися точками разбросанные на пастбищах.
Те же грозные ледяные пики, сурово рассматривающие с высоты своих лет и километров всю эту мышиную возню под ними.
Чем выше поднимаешься над миром, тем страшнее становится. Серпантин петляет, взбираясь за секунду на десятки метров и обрушиваясь вниз за то же время. Поворот на 90 градусов тут же сменяет резкий поворот в другую сторону, да еще и с с почти вертикльным взлетом вверх - настоящие американские горки на горной дороге. Одно радует - удивительного качества дорожное полотна. Там, где еще несколько лет назад в одну смертельно-опасную кашу смешивались под колесами снег, песок и крупные камни, сейчас проложен отличный асфальт. Местные говорят, что укладывали по 2 километра в неделю. Разметка, указатели, отбойники - сюда явно пришла цивилизация (дорога настолько хороша, что отдельные личности умудряются на ней лихачить - на обратном пути встретили перевертыша, возле которого возбужденно блестели глазами чудом не улетевшие в километровую пропасть джигиты. Машина в смятку, а им, надеюсь, придет осознание бренности этого мира и такой короткой дорожки в мир иной).
Но улететь в пропасть можно и на малом ходу. Сезон лавин уже прошел, но на смену ему радостно выпрыгнул на дорогу сезон камнепадов. Представляете, куда отправит вас с дороги вот такой камушек
А еще выше приходится пробираться сквозь очень плотную снежную кашу. Грейдеры по горам, как вы понимаете, не ездят.
Спускаемся ниже, и из суровой снежной и ветренной зимы попадаем в теплую и приветливую весну. Вот она, цель нашей поездки - озеро Кезеной-Ам. Оно является естественной границей между Чечней и Дагестаном. Название его переводится по-разному. Википедия упоминает "Голубое" или "Форельное" озеро. Сами же чеченцы называют его "Жестокая лужа". По легенде на его дне покоится село, затопленное Всевышним вместе со всеми жителями за непокорность и злоречивость. Эта версия, кстати, в определенном (нерелигиозном) смысле подтвержается геологами, утверждающими, что озеро образовалось в результате землетрясения, перегородившего путь речкам Харсум и Кауха. Мы приехали в тот редчайший момент, когда озеро только-только сбросило с себя ледяной панцырь, но зажавшие его со всех сторон горные вершины от снега освободиться еще не успели.
А вот и наш отель - "Кезеной". Сделан "по образу и подобию" больших и красивых альпийских шале. Снаружи - очень даже симпатично.
Внутри отель - как отель. Ничего выдающегося или необычного. Обыкновенная "двушка" по международной звездной классификации. Ценник демократический (по меркам Чечни) - от 2500 за простой номер до 4000 за люкс. Отдельное шале стоит 10000 за ночь со всех.
Вид из номера (можно увеличить фотографию)
В стоимость входит завтрак, но всерьез рассчитывать на него не стоит - никаких приличествующих отелю "шведских столов" не будет. На завтрак широчайший выбор из яичницы и овсяной каши с маслом. Ресторация, в которой проходят трапезы, сама по себе недурна - все прилично, аккуратно. Столы, разумеется, упакованы богато - тарелки, стаканы, салфетницы и прочий скарб терпеливо ждут, когда будут убраны сразу после усаживания посетителей.
По той же давней советской традиции персонал изо всех старается испортить вам кислой миной аппетит. Вообще, ресторан в этом отеле - единственное место во всей Чечне, где мы не увидели ни одной улыбки. Вообще. С другой стороны, это редкое место в Чечне, где можно расплатиться картой (имейте в виду, когда поедете - чеченцы любят наличку). Имейте так же в виду, что ближайшее селение находится в 30 километрах по горному серпантину, а магазин - еще дальше. Так что ценник на всякие блюда для Чечни более чем высокий. Зато там можно купить вино, водку и вискарь. Спрашивайте у официантов.
А теперь - внимание! Развлечений в Кезеное нет вообще. Ну, то есть днем можно съездить в "древний город Хой" и там посмотреть на дома и могилы древних чеченцев (там вы, к слову, узнаете, что ислам вайнахи приняли всего-то триста лет назад, а до того были обыкновенными язычниками). Но, справедливости ради, версия древности этих построек лично меня не убедила, да и вообще это, пожалуй, не моя тематика. Совсем.
Оставшееся после экскурсии время предполагается убивать на просмотр телевизора или прогулки к озеру. Есть еще вот такая смотровая псевдо-греческая беседка. Смыслового ее значения я не уловил, но красиво.
Есть еще парк водных велосипедов.
Ну и еще чуть-чуть по мелочи
Больше, увы, в Кезеное делать нечего. И это лишний раз говорит о том, насколько трудный впереди путь по отуризвливанию республики. Российский турист избалован Турцией с Египтом, укатан на дорогих Альпийских и уже Краснополянинских трассах и даже российский ныне Крым вполне может предоставить более чем вменяемый сервис по весьма доступным в нынешнее кризисное время ценам. Чеченским курортам до этого еще очень далеко.
Но тут следует понимать одну очень важную вещь. Чечня - это, пожалуй, единственный регион из мною посещенных, в котором кожей ощущаешь, насколько местным не все равно. Национальная гордость, кавказский максимализм, вкупе с природной же жаждой блеска, славы и признания - все это является стимулом к росту. Важно, чтобы руководство республики понимало, что постройкой величественных коробок туриста не удивить. Что на одни только пейзажи турист не поедет. Что, блин, клеить в отеле обои должны люди, умеющие это делать - и тут "на авось" не прокатит.
К Чечне всегда было приковано много внимания. Последние годы Кадыров проводит большую работу по популяризации республики, по качественному выпиливанию из мозгов простых обывателей Чечни в образе врага. Но для этого недостаточно отгрохать огромные стеклянные башни в горах. Нужно в первую очередь поднять уровень сервиса, сделать так, чтобы путешественникам было не только красиво и вкусно, но и интересно.
Впрочем, не могу не отметить огромный вклад в это дело моих друзей из компании "Vizit Chechnya". Я с большим удовольствием рекомендую читателям, планируя визит в Чечню, обращаться именно к ним в офис. (И это не реклама!)
А ехать в Чечню - можно и нужно. Очень уж красиво. Хотя и местами - очень опасно.