Древний Египет за шесть дней. Январь 2021. Часть 2
Продолжение. Начало ТУТ
3 января. По расписанию в 6:30 прибыли в Луксор. На вокзале отбились от желающих довезти нас и пешком дошли до отеля. Портье огорошил нас, что заселение только в два часа. Обидно, но ожидаемо. Начали перепаковывать шмотки, умываться в туалете фойе, в общем шебуршать. Портье, видимо, понял, что мы сейчас и завтрак тут накроем (а планы такие были) и внезапно нашелся номер, куда нас немедленно заселили даже без намека на деньги. Прекрасно! Пару часов отдохнули в номере, позавтракали тем, что было припасено с собой еще с Каира и потопали искать паром на восточный берег.
Вот тут могу сказать важную штуку: официальный паром расположен совсем не там, где он нарисован на гугле, мапс.ми и даже османде! А вот тут: (25.7081, 32.6439), напротив входа в Луксорский музей, у Capital Cafe, а в обратном направлении, соответственно, вот тут (25.7055, 32.6357). Это такая большая двухпалубная калоша с флегматичным дедком за рулём, неторопливо пересекающая узкий Нил где-то каждые полчаса. Перед входом на трап платите пять фунтов за человека в одну сторону (билетов не дают), местные платят всего один фунт, кстати, и топаете занимать место на скамейке на пароме. Найти паромную переправу реально оказалось проблемой, потому что спросить не у кого - вокруг вас на набережной будут прыгать только толпы бабуинов и вопить: “Мисте! Ай хэв а боат! Оунли файв паундс! Мисте! Кам виз ми!”, которых приходится почти физически стряхивать с себя.
По прибытии на восточный берег вам предстоит еще один квест, который называется “доберись до Долины царей”. Непонятно, что мешает руководству города организовать отсюда круговые автобусные шаттлы для туристов пусть даже по десять фунтов с человека до базовых достопримечательностей (долина царей, долина цариц, храм Хатешпсут) и тупо зарабатывать деньги в бюджет. Но нет! Тут кормится большая армия гамадрилов, которая буквально бросается на вас и начинает вопить на все голоса. За восемь километров пути по асфальтированной дороге цены ломят совершенно разные: особо удолбанные могут и сто фунтов “пер персонс” сказать. Никакой Careem и Uber тут не работает, никто по вызову не приедет. Честно говоря, я цен не знал и действовал чисто из разумных реалий. Договорились с одним бабуином на совершенно раздолбанной машине за 30 фунтов, что по моему мнению и так немало. Приезжаем на место: большая стоянка перед кассой, стоят туристические микроавтобусы, а вот таксеров-бабуинов что-то не видно. Понимаю, что обратно пешком не вариант, а если и попадется бабуин, то мы в его власти - заряжай сколько хочешь, нет конкуренции. Вот же, блин. Как-то не подготовился я к этому. Говорю таксисту: дай-ка телефончик, я тебе позвоню и ты приедешь и заберешь нас отсюда за те же 30 фунтов. Понятно, что гамадрил не вчера тут родился и за 30 обратно чесать отказался. После пяти минут ожесточенного спора, договорились на 45 на обратный путь. Дорого. Вот и не знаю теперь: а кто как решал эту проблему с возвращением от Долины царей обратно до парома? В реале-то таксистов на самом деле не было и пришлось звонить и ждать когда этот перец приедет и нас заберет.
Идем к кассе. Билет стоит 240 фунтов, в него входит посещение трёх гробниц. Написано, что сегодня открыты вот эти,
но на самом деле оказывается, что KV2 закрыта, что сразу вводит нас в уныние. Ну ладно, что-нибудь придумаем. С фотографированием та же история, что и в каирском музее: на смартфон можно, на фотоаппарат - 300 фунтов. Где логика? При входе на территорию - проверка. Фотик есть, а билета на него нет - значит сдавай его в камеру хранения. Но служителю лениво шевелить руками и он пропускает нас и так под честное слово, что фотографировать не будем. Слово сдержали, кстати, фотоаппаратом не пользовались. За этим, кстати, и смотрители в гробницах бдят.
Идем сначала в KV11 (гробница фараона Рамсеса Третьего),
а потом в KV14 (гробница “фараоншы” Таусерт и присоседившего к ней потом фараона Сетнахта, отца того самого Рамсеса Третьего из KV11).
Расписывать впечатления нет смысла - это надо увидеть!
Туристов не много, но и не совсем безлюдно, самый оптимум, можно сказать. Но в KV14 мы, к примеру, были одни. Вопреки ожиданиям, смотрители не сильно достают в выпрашивании бакшиша, если даешь им понять, что ничего не получат. После второй гробницы долго думаем в какую из открытых идти. Гуглим, интернет тут не очень. Решаемся на KV6.
Гробница Рамсеса Девятого, правившего уже на излёте Нового царства.
Гробница наполовину не закончена, не успели, фараон умер раньше плана. Но и “разрисованная” половина весьма впечатляет.
Решили, что трёх гробниц нам вполне достаточно, возвращаемся на паром и уже на западном берегу вызываем по Carem всего лишь за 15 фунтов такси до Карнакского храма. На часах 14, в Долину царей мы приехали в 11, значит, без учета дорог, на гробницы мы потратили 2 часа.
Карнакский храм. Билет 200 фунтов. Я посещал его шесть лет назад, но в составе организованной экскурсии посмотреть весь храм нормально не представляется возможным.
Сейчас взялись за дело основательно. Провели два часа, исходили вдоль и поперёк.
Практически под конец осмотра, у ворот Птоломея Третьего (Gateway Ptolomey III) (25.7155, 32.6569) (одно из самых шикарных строений на территории!)
подходит какой-то пожилой араб и начинает нас активно куда-то звать. По-английски не рубит ни слова. И прям так энергично и настоятельно нас зовёт, что мы за ним пошли, что вообще для нас не характерно ни разу. Совсем не далеко, метров пятьдесят. Подводит к какому-то храму (позже, мы нашли, что это Opet Temple, открытый в 2019 году после реставрации), открывает большую стеклянную свежесделанную современную дверь свои ключом и зовёт нас внутрь.
Ну, думаем, чем ты можешь нас удивить? А там, (мама дорогая!) барельефы в отличной сохранности (или реставрированные?), которых я до этого не видел.
Вот подробная сцена по бальзамированию
Вот кормящая грудью богиня
Араб поднял на полу большую деревянную решетку, открывающую подземный ход, который, по его знакам, уводит отсюда до берега Нила.
Всё пытается до нас что-то донести, показывает знаками, твердит “американ профессор, американ профессор”.
В общем, любопытно и на самом деле удивил так, что я вручил ему по выходу 30 фунтов. Одно не понимаю: а какого фига этот храм закрыт на ключ для посетителей? Это самодеятельность араба или политика музея?
4 января. Завтрак в отеле Pavillon Winter Palace начинается в 5:30 и это еще один большой плюс отеля. Позавтракали, выселились из номера, загрузили вещи в водителя, который уже подъехал и в 7:00 (хотя планировали в 6:30) выехали в Abydos.
Сейчас у вот уже думаю, что можно было бы на второй день в Луксоре ограничится одной Дендерой, благо ехать тут всего час в одну сторону и можно поймать таксиста за 350-400 фунтов за туда-обратно с ожиданием. А во вторую половину дня посетить, допустим, Луксорский музей, после чего пораньше уехать в Асуан. Не настолько прекрасен Абидос, чтобы убивать ради него весь день и $80 за машину. Но что сделано, то сделано.
В 10 утра приехали в Абидос. Три часа в пути, хотя расстояние всего лишь 180 км. Просто оно проходит сквозь населенные пункты и средняя скорость совсем не большая. Билет стоит 100 фунтов. Опять-таки воздержусь от восхвалений и обилия фоток по поводу храма Сети - это просто надо посетить. Храм Osireion, расположенный за ним, к сожалению, закрыт для посещения. Его можно только сфоткать сверху (да, храм ниже уровня земли).
На осмотр храма Сети потратили полтора часа и можно было залипнуть и на дольше, но надо уже ехать.
Гипостильный зал
Стены
Два часа ехали до Дендера (Dendera) и достигли её в 13:30. Билет стоит 120 фунтов. Вот тут залипли на два часа и время пролетело незаметно.
Потолок в гипостильном зале - это что-то.
Хочется принять горизонтальное положение, чтоб шея не затекала и рассматривать его долго.
Большинство настенных изображений в храме Хатхор сбито и представляет собой вот такое зрелище.
Явно постарались какие-то фанатики.
До потолка, к счастью, не добрались.
Верхний этаж тоже загажен основательно, тут разводили костры и содержали лошадей. Если бы это было не так, то можно было бы зависнуть и на четыре часа.
До визита в Дендера я не знал о существовании потайных склепов в храме Хатхор, прочитал про них только по возвращению.
Закрыты они деревянными рамами и, конечно, используются смотрителями для выманивания бакшиша. Подзывают, показывают «дырку»
или спуск,
включают свет, после осмотра ведут к следующему. Под конец делают жалостливое лицо. Пришлось дать двадцатку. Плюсы склепов в том, что ублюдки, которые разрушили изображения в самом храме, сюда не добрались. Тут всё цело.
Богиня Хатор
Короткое видео, которое даёт представление о склепе.
Сцена убиение какой-то ящерки. Ящерка имеет вид несчастный, её как-то жалко даже.
Знаменитые «Лампы Дендеры»
Специалисты до сих пор спорят
В Луксор вернулись в пять вечера, расплатились в водителем, поужинали не спеша в Sofra и потопали на вокзал. Найти поезд проблем нет, платформы-то всего две. Просто спросили у работника станции. Ехать три часа с небольшим, поезд прибыл даже раньше, чем по расписанию. В Асуане в центр города какой-то прям разгром. Около вокзала строят понтовую пешеходную улицу а-ля Европа, что привело само-собой к большому затруднению с проходом с чемоданом на колесиках. Хорошо, что у нас легкий ручной багаж. Традиционно отбились от желающих нас довезти и за 20 минут дотопали до отеля. Про него уже писал выше - только что заночевать, не больше.
5 января. Менеджер турфимы еще вечером написал телефон и имя водителя (Мухаммед), который нас повезет. Как и в предыдущий день, кстати. Утром оказалось, что Мухаммед - это тоже менеджер, а повезет нас Ахмет. Ну нам-то все равно, конечно. Просто чем больше посредников, тем больше путаницы, что и выяснилось в конце.
У каждого водилы свои тараканы в голове. И если предыдущий (тоже Ахмет) был молчалив, но чуть не заморозил нас утром, открыв окна и напрочь отказываясь их закрыть (пришлось даже немного поскандалить), то сегодняшний Ахмет оказался мужичком говорливым, окна не открывал, врубил кондей, отрегулировал его как просили и пустился в разглагольствования о тяжелой жизни, о том какие суданские нубийцы (которых много в Асуане) классные парни и музыка у них прикольная (тут же не преминул её и включить). Между прочим, от Асуана до Абу-Симбела почти триста км, выехали мы в 7 утра, менеджер утверждал, что ехать три часа, на храмы даётся два часа и обратно три часа, т.е. за восемь, ну девять часов мы вполне укладываемся. У нас поезд в Каир в шесть вечера, запас более чем приличный, но хотелось и поужинать не торопясь. И вот на часах девять утра, на спидометре как прибитые 60 км/ч, за плечами 120 км, а ехать еще чуть не 180. Дорога прекрасная и пустая. Населенных пунктов нет, пустыня вокруг. При этом видно, что такая скорость доставляет водиле нехилые душевные муки. Понятно, что дело не чисто. Я и говорю Ахмету: может мы никуда и не спешим, но не мог бы ты все-таки поискать внизу педаль газа и нажать на неё чуть посильнее и желательно ногой? А то я бы поливал уже 160 и не парился. На что водитель расстроился и начал нам рассказывать о том какой большой расход бензина у машины на повышенных скоростях, а деньги за бензин-то ведь из его кармана, если он не уложится в норму. Окей, нет проблем. Я пожал плечами и закрыл глаза. Поняв, что коммерческий посыл до нас не дошел, водила примолк, но тем не менее средняя скорость волшебным образом выросла до 120 (а обратно дак и вовсе летели 140) и в Абу-Симбел мы были в 10:30. Кстати, никаких постов после Асуана на дороге нет.
Что вам сказать за храмы Абу-Симбел (Abu Simbel)? Несмотря на крайнюю отдаленность (а Судан тут видно уже невооруженным глазом) ехать сюда надо обязательно. Нет просто такого другого места на Земле.
Провели ровно два часа, вполне хватило, чтобы внимательно осмотреть оба храма.
Вход на территорию храмов стоит 255 фунтов с человека: 240 официальный билет, 2 фунта местный сбор и 13 фунтов за гида, который вам полагается, но само-собой его нет, да и желания получить этого гида у нас нет - наобщались уже с бабуинами, достаточно.
Внутри фотографировать на фотоаппарат можно, но как-то избирательно. Смотритель сильно возбудился, увидев, что я щелкаю фото, подлетел, стал смотреть что снято и заставил удалить фото с Рамсесом Вторым на колеснице на стене слева от входа.
А остальные махнул рукой: типа можно. И потом общую панораму внутри давал снимать без проблем и бакшиш не просил.
Причем на смартфон снимай что угодно и как угодно. В общем, логика нулевая. Бонусом тут идут виды на Асуанское водохранилище.
Обратно ехали бодро и к трём пополудни вернулись в Асуан. За полчаса до приезда мне внезапно пишет Мухаммед (менеджер из Асуана), что он нам купил билеты на поезд до Каира. Чего?! Дебил, а мы просили тебя об этом? Где я хоть пол-слова написал о том нам нужны билеты? Я написал, что нам нужно вернуться в Асуан к пяти вечера на поезд до Каира. Всё! Вот так вот воспринимают даже письменную информацию эти бабуины. В общем, не знаю куда он дел эти билеты, но при встрече с нами у вокзала, когда забирал деньги за поездку (водителю не доверяют, видимо), был весьма мрачен.
Мы же поужинали в Makka, куда нас довёз водитель, а оттуда до вокзала пять минут пешком. А дальше по накатанной: поезд, глубокий сон после тяжелого дня и, с опозданием в 50 минут, в 7:30 мы прибыли в Каир.
6 января. За 30 фунтов на Uber от вокзала доехали до уже знакомого Nakhil Residence, привратник разбудил портье, который, еле продрав глаза, выдал нам ключи. С менеджером мы еще при отъезде договорились, что при возможности нас заселят утром бесплатно. Отель был явно пуст и возможность была. Заплатили за отель уже ближе к вечеру, когда менеджер явился на работу. Удобно: как раз скинули оставшиеся не нужные фунты. Помылись, согрели чая, позавтракали тем, что вчера нам выдал Hapi hotel в Асуане с собой на завтрак и поехали на Uber за 44 фунта до Города Мусорщиков.
Город Мусорщиков (Маншият-Насир)
квартал в Каире, где живет христианское коптское население, бизнес которых заключается в сборе, переработке и утилизации всего мусора огромной египетской столицы. Всё, что попало в помойные ведра жителей свозится сюда неутомимыми тружениками на небольших грузовичках, а то и просто на тележках с ослами.
Мусор хранится на первых этажах и подвалах зданий, а выше идёт самая обычная жизнь, ничем не отличающаяся от других кварталов. Может только лебедками на крыше: сюда поднимают мусор, который нельзя никак употребить, чтобы его сжечь. В квартале есть обычные магазины, кафе, школа, да всё, что должно быть в нормальном городе. Нюанс всего один: запах, невыносимая вонь бесконечной помойки, от который через 15 минут начинает подташнивать (да, в этом квартале мы добровольно напялили сразу на лицо медицинскую маску), а через минут сорок появляется одно стойкое желание - выбраться на свежий воздух.
Такси в квартал мусорщиков не ездят, подвозят только к границе города, я рекомендую вот сюда (30.037883, 31.271748), тут удобный разворот под эстакадой, где вас высадит такси, и сразу же подъем по лестнице в квартал мусорщиков. Дальше пешком пару километров или есть местные тук-туки, мы предпочли на своих двоих. Центральная улица выглядит вполне прилично, но чем выше, тем больше лезет на глаза «специфика бизнеса».
Формально мы идём смотреть монастырь Святого Симеона Сапожника (30.0307, 31.276), на самом деле нам просто интересна жизнь этих людей. Местные крайне доброжелательны, с удовольствием показывают путь, когда обращаешься к ним и демонстрируешь на смартфоне фото монастыря из интернет. Английский не знает никто даже в зачаточных формах. Фотоаппарат лежит в рюкзаке, даже не достаём, иногда ненавязчиво делаем фото на смартфон, когда никто не видит. Не хочется быть раздражающим фактором. Навигатор тут не особо помогает, он показывает направление и «видит» улицы, но не по всем можно пройти. Поэтому без помощи местных никак.
Идём быстро, доходим минут за двадцать пять, монастырь находится сразу за пределами квартала, тут можно содрать маску с лица и жадно вдохнуть относительно чистого воздуха. В монастыре пусто, лишь дедок-смотритель, завидев нас еще на входе на территорию, развернулся (шел куда-то по своим делам) и пошел к входу в помещение монастыря и ждал нас, пока мы не придем.
Денег при этом не клянчил. Есть в Египте нормальные люди и я верю, что их большинство. Молельный зал монастыря представляет из себя зал в большой естественной пещере.
По пути на скале вырезаны сцены по библейским сюжетам.
Возвращаемся так же, как шли наверх, только уже расслабленно и не спеша.
Вызываем uber и едем за 40 фунтов в Гелиополис к вилле барона Эмпейна ([Baron Empain Palace) (30.0867, 31.3303).
Достопримечательность, которую точно посещать не стоит. Входной билет 200 фунтов и что мы имеем за эти очень и очень немалые деньги? Небольшую виллу, которая построена с элементами внешнего декора, напоминающего статуи и барельефы Ангор Ват в Камбодже. Как человек, который посещал Ангор Ват, могу сказать, что при взгляде на это египетское поделие у нормального туриста может возникнуть только смех. В самой вилле организован “музей” с информационными стендами о бароне Эмпейне и Гелиополисе (распечатанная википедия). Интерьера внутри нет практически совсем. В общем, полный провал, денег очень жаль. И это они еще ходят 50 фунтов за подняться на крышу и 100 фунтов за возможность съемки на фотоаппарат. Ха-ха.
На метро доехали до станции Dokki и пешком прогулялись до своего отеля. Прощальный ужин в уже привычном Al Dahan и ...
7 января. В шесть утра за полчаса и 101 фунт доехали на uber до аэропорта и в 9:30 без опоздания улетели в Москву.
Подводя итоги: всё успели, всё понравилось, погода - самое то для экскурсионки. Оглядываясь назад, изменили бы второй день в Луксоре: поехали бы на полдня в Дендера, заглянули бы Луксорский музей и пораньше уехали в Асуан, оставив Абидос за кадром. Всё остальное считаю, что было сделано без ошибок.
Бюджет. В самом Египте за шесть полных дней (плюс день прилета и отлета) потратили на двоих $930. Из них,
• Входные билеты в достопримечательности плюс бакшиш, если он имел место - $192
• Отели - $207
• Транспорт - $333
• Пропитание - $137
• Связь - $10
• Виза - $50
Как видим, больше всего расходов было на транспорт, оно и понятно - мы много передвигались.
3 января. По расписанию в 6:30 прибыли в Луксор. На вокзале отбились от желающих довезти нас и пешком дошли до отеля. Портье огорошил нас, что заселение только в два часа. Обидно, но ожидаемо. Начали перепаковывать шмотки, умываться в туалете фойе, в общем шебуршать. Портье, видимо, понял, что мы сейчас и завтрак тут накроем (а планы такие были) и внезапно нашелся номер, куда нас немедленно заселили даже без намека на деньги. Прекрасно! Пару часов отдохнули в номере, позавтракали тем, что было припасено с собой еще с Каира и потопали искать паром на восточный берег.
Вот тут могу сказать важную штуку: официальный паром расположен совсем не там, где он нарисован на гугле, мапс.ми и даже османде! А вот тут: (25.7081, 32.6439), напротив входа в Луксорский музей, у Capital Cafe, а в обратном направлении, соответственно, вот тут (25.7055, 32.6357). Это такая большая двухпалубная калоша с флегматичным дедком за рулём, неторопливо пересекающая узкий Нил где-то каждые полчаса. Перед входом на трап платите пять фунтов за человека в одну сторону (билетов не дают), местные платят всего один фунт, кстати, и топаете занимать место на скамейке на пароме. Найти паромную переправу реально оказалось проблемой, потому что спросить не у кого - вокруг вас на набережной будут прыгать только толпы бабуинов и вопить: “Мисте! Ай хэв а боат! Оунли файв паундс! Мисте! Кам виз ми!”, которых приходится почти физически стряхивать с себя.
По прибытии на восточный берег вам предстоит еще один квест, который называется “доберись до Долины царей”. Непонятно, что мешает руководству города организовать отсюда круговые автобусные шаттлы для туристов пусть даже по десять фунтов с человека до базовых достопримечательностей (долина царей, долина цариц, храм Хатешпсут) и тупо зарабатывать деньги в бюджет. Но нет! Тут кормится большая армия гамадрилов, которая буквально бросается на вас и начинает вопить на все голоса. За восемь километров пути по асфальтированной дороге цены ломят совершенно разные: особо удолбанные могут и сто фунтов “пер персонс” сказать. Никакой Careem и Uber тут не работает, никто по вызову не приедет. Честно говоря, я цен не знал и действовал чисто из разумных реалий. Договорились с одним бабуином на совершенно раздолбанной машине за 30 фунтов, что по моему мнению и так немало. Приезжаем на место: большая стоянка перед кассой, стоят туристические микроавтобусы, а вот таксеров-бабуинов что-то не видно. Понимаю, что обратно пешком не вариант, а если и попадется бабуин, то мы в его власти - заряжай сколько хочешь, нет конкуренции. Вот же, блин. Как-то не подготовился я к этому. Говорю таксисту: дай-ка телефончик, я тебе позвоню и ты приедешь и заберешь нас отсюда за те же 30 фунтов. Понятно, что гамадрил не вчера тут родился и за 30 обратно чесать отказался. После пяти минут ожесточенного спора, договорились на 45 на обратный путь. Дорого. Вот и не знаю теперь: а кто как решал эту проблему с возвращением от Долины царей обратно до парома? В реале-то таксистов на самом деле не было и пришлось звонить и ждать когда этот перец приедет и нас заберет.
Идем к кассе. Билет стоит 240 фунтов, в него входит посещение трёх гробниц. Написано, что сегодня открыты вот эти,
но на самом деле оказывается, что KV2 закрыта, что сразу вводит нас в уныние. Ну ладно, что-нибудь придумаем. С фотографированием та же история, что и в каирском музее: на смартфон можно, на фотоаппарат - 300 фунтов. Где логика? При входе на территорию - проверка. Фотик есть, а билета на него нет - значит сдавай его в камеру хранения. Но служителю лениво шевелить руками и он пропускает нас и так под честное слово, что фотографировать не будем. Слово сдержали, кстати, фотоаппаратом не пользовались. За этим, кстати, и смотрители в гробницах бдят.
Идем сначала в KV11 (гробница фараона Рамсеса Третьего),
а потом в KV14 (гробница “фараоншы” Таусерт и присоседившего к ней потом фараона Сетнахта, отца того самого Рамсеса Третьего из KV11).
Расписывать впечатления нет смысла - это надо увидеть!
Туристов не много, но и не совсем безлюдно, самый оптимум, можно сказать. Но в KV14 мы, к примеру, были одни. Вопреки ожиданиям, смотрители не сильно достают в выпрашивании бакшиша, если даешь им понять, что ничего не получат. После второй гробницы долго думаем в какую из открытых идти. Гуглим, интернет тут не очень. Решаемся на KV6.
Гробница Рамсеса Девятого, правившего уже на излёте Нового царства.
Гробница наполовину не закончена, не успели, фараон умер раньше плана. Но и “разрисованная” половина весьма впечатляет.
Решили, что трёх гробниц нам вполне достаточно, возвращаемся на паром и уже на западном берегу вызываем по Carem всего лишь за 15 фунтов такси до Карнакского храма. На часах 14, в Долину царей мы приехали в 11, значит, без учета дорог, на гробницы мы потратили 2 часа.
Карнакский храм. Билет 200 фунтов. Я посещал его шесть лет назад, но в составе организованной экскурсии посмотреть весь храм нормально не представляется возможным.
Сейчас взялись за дело основательно. Провели два часа, исходили вдоль и поперёк.
Практически под конец осмотра, у ворот Птоломея Третьего (Gateway Ptolomey III) (25.7155, 32.6569) (одно из самых шикарных строений на территории!)
подходит какой-то пожилой араб и начинает нас активно куда-то звать. По-английски не рубит ни слова. И прям так энергично и настоятельно нас зовёт, что мы за ним пошли, что вообще для нас не характерно ни разу. Совсем не далеко, метров пятьдесят. Подводит к какому-то храму (позже, мы нашли, что это Opet Temple, открытый в 2019 году после реставрации), открывает большую стеклянную свежесделанную современную дверь свои ключом и зовёт нас внутрь.
Ну, думаем, чем ты можешь нас удивить? А там, (мама дорогая!) барельефы в отличной сохранности (или реставрированные?), которых я до этого не видел.
Вот подробная сцена по бальзамированию
Вот кормящая грудью богиня
Араб поднял на полу большую деревянную решетку, открывающую подземный ход, который, по его знакам, уводит отсюда до берега Нила.
Всё пытается до нас что-то донести, показывает знаками, твердит “американ профессор, американ профессор”.
В общем, любопытно и на самом деле удивил так, что я вручил ему по выходу 30 фунтов. Одно не понимаю: а какого фига этот храм закрыт на ключ для посетителей? Это самодеятельность араба или политика музея?
4 января. Завтрак в отеле Pavillon Winter Palace начинается в 5:30 и это еще один большой плюс отеля. Позавтракали, выселились из номера, загрузили вещи в водителя, который уже подъехал и в 7:00 (хотя планировали в 6:30) выехали в Abydos.
Сейчас у вот уже думаю, что можно было бы на второй день в Луксоре ограничится одной Дендерой, благо ехать тут всего час в одну сторону и можно поймать таксиста за 350-400 фунтов за туда-обратно с ожиданием. А во вторую половину дня посетить, допустим, Луксорский музей, после чего пораньше уехать в Асуан. Не настолько прекрасен Абидос, чтобы убивать ради него весь день и $80 за машину. Но что сделано, то сделано.
В 10 утра приехали в Абидос. Три часа в пути, хотя расстояние всего лишь 180 км. Просто оно проходит сквозь населенные пункты и средняя скорость совсем не большая. Билет стоит 100 фунтов. Опять-таки воздержусь от восхвалений и обилия фоток по поводу храма Сети - это просто надо посетить. Храм Osireion, расположенный за ним, к сожалению, закрыт для посещения. Его можно только сфоткать сверху (да, храм ниже уровня земли).
На осмотр храма Сети потратили полтора часа и можно было залипнуть и на дольше, но надо уже ехать.
Гипостильный зал
Стены
Два часа ехали до Дендера (Dendera) и достигли её в 13:30. Билет стоит 120 фунтов. Вот тут залипли на два часа и время пролетело незаметно.
Потолок в гипостильном зале - это что-то.
Хочется принять горизонтальное положение, чтоб шея не затекала и рассматривать его долго.
Большинство настенных изображений в храме Хатхор сбито и представляет собой вот такое зрелище.
Явно постарались какие-то фанатики.
До потолка, к счастью, не добрались.
Верхний этаж тоже загажен основательно, тут разводили костры и содержали лошадей. Если бы это было не так, то можно было бы зависнуть и на четыре часа.
До визита в Дендера я не знал о существовании потайных склепов в храме Хатхор, прочитал про них только по возвращению.
Закрыты они деревянными рамами и, конечно, используются смотрителями для выманивания бакшиша. Подзывают, показывают «дырку»
или спуск,
включают свет, после осмотра ведут к следующему. Под конец делают жалостливое лицо. Пришлось дать двадцатку. Плюсы склепов в том, что ублюдки, которые разрушили изображения в самом храме, сюда не добрались. Тут всё цело.
Богиня Хатор
Короткое видео, которое даёт представление о склепе.
Сцена убиение какой-то ящерки. Ящерка имеет вид несчастный, её как-то жалко даже.
Знаменитые «Лампы Дендеры»
Специалисты до сих пор спорят
В Луксор вернулись в пять вечера, расплатились в водителем, поужинали не спеша в Sofra и потопали на вокзал. Найти поезд проблем нет, платформы-то всего две. Просто спросили у работника станции. Ехать три часа с небольшим, поезд прибыл даже раньше, чем по расписанию. В Асуане в центр города какой-то прям разгром. Около вокзала строят понтовую пешеходную улицу а-ля Европа, что привело само-собой к большому затруднению с проходом с чемоданом на колесиках. Хорошо, что у нас легкий ручной багаж. Традиционно отбились от желающих нас довезти и за 20 минут дотопали до отеля. Про него уже писал выше - только что заночевать, не больше.
5 января. Менеджер турфимы еще вечером написал телефон и имя водителя (Мухаммед), который нас повезет. Как и в предыдущий день, кстати. Утром оказалось, что Мухаммед - это тоже менеджер, а повезет нас Ахмет. Ну нам-то все равно, конечно. Просто чем больше посредников, тем больше путаницы, что и выяснилось в конце.
У каждого водилы свои тараканы в голове. И если предыдущий (тоже Ахмет) был молчалив, но чуть не заморозил нас утром, открыв окна и напрочь отказываясь их закрыть (пришлось даже немного поскандалить), то сегодняшний Ахмет оказался мужичком говорливым, окна не открывал, врубил кондей, отрегулировал его как просили и пустился в разглагольствования о тяжелой жизни, о том какие суданские нубийцы (которых много в Асуане) классные парни и музыка у них прикольная (тут же не преминул её и включить). Между прочим, от Асуана до Абу-Симбела почти триста км, выехали мы в 7 утра, менеджер утверждал, что ехать три часа, на храмы даётся два часа и обратно три часа, т.е. за восемь, ну девять часов мы вполне укладываемся. У нас поезд в Каир в шесть вечера, запас более чем приличный, но хотелось и поужинать не торопясь. И вот на часах девять утра, на спидометре как прибитые 60 км/ч, за плечами 120 км, а ехать еще чуть не 180. Дорога прекрасная и пустая. Населенных пунктов нет, пустыня вокруг. При этом видно, что такая скорость доставляет водиле нехилые душевные муки. Понятно, что дело не чисто. Я и говорю Ахмету: может мы никуда и не спешим, но не мог бы ты все-таки поискать внизу педаль газа и нажать на неё чуть посильнее и желательно ногой? А то я бы поливал уже 160 и не парился. На что водитель расстроился и начал нам рассказывать о том какой большой расход бензина у машины на повышенных скоростях, а деньги за бензин-то ведь из его кармана, если он не уложится в норму. Окей, нет проблем. Я пожал плечами и закрыл глаза. Поняв, что коммерческий посыл до нас не дошел, водила примолк, но тем не менее средняя скорость волшебным образом выросла до 120 (а обратно дак и вовсе летели 140) и в Абу-Симбел мы были в 10:30. Кстати, никаких постов после Асуана на дороге нет.
Что вам сказать за храмы Абу-Симбел (Abu Simbel)? Несмотря на крайнюю отдаленность (а Судан тут видно уже невооруженным глазом) ехать сюда надо обязательно. Нет просто такого другого места на Земле.
Провели ровно два часа, вполне хватило, чтобы внимательно осмотреть оба храма.
Вход на территорию храмов стоит 255 фунтов с человека: 240 официальный билет, 2 фунта местный сбор и 13 фунтов за гида, который вам полагается, но само-собой его нет, да и желания получить этого гида у нас нет - наобщались уже с бабуинами, достаточно.
Внутри фотографировать на фотоаппарат можно, но как-то избирательно. Смотритель сильно возбудился, увидев, что я щелкаю фото, подлетел, стал смотреть что снято и заставил удалить фото с Рамсесом Вторым на колеснице на стене слева от входа.
А остальные махнул рукой: типа можно. И потом общую панораму внутри давал снимать без проблем и бакшиш не просил.
Причем на смартфон снимай что угодно и как угодно. В общем, логика нулевая. Бонусом тут идут виды на Асуанское водохранилище.
Обратно ехали бодро и к трём пополудни вернулись в Асуан. За полчаса до приезда мне внезапно пишет Мухаммед (менеджер из Асуана), что он нам купил билеты на поезд до Каира. Чего?! Дебил, а мы просили тебя об этом? Где я хоть пол-слова написал о том нам нужны билеты? Я написал, что нам нужно вернуться в Асуан к пяти вечера на поезд до Каира. Всё! Вот так вот воспринимают даже письменную информацию эти бабуины. В общем, не знаю куда он дел эти билеты, но при встрече с нами у вокзала, когда забирал деньги за поездку (водителю не доверяют, видимо), был весьма мрачен.
Мы же поужинали в Makka, куда нас довёз водитель, а оттуда до вокзала пять минут пешком. А дальше по накатанной: поезд, глубокий сон после тяжелого дня и, с опозданием в 50 минут, в 7:30 мы прибыли в Каир.
6 января. За 30 фунтов на Uber от вокзала доехали до уже знакомого Nakhil Residence, привратник разбудил портье, который, еле продрав глаза, выдал нам ключи. С менеджером мы еще при отъезде договорились, что при возможности нас заселят утром бесплатно. Отель был явно пуст и возможность была. Заплатили за отель уже ближе к вечеру, когда менеджер явился на работу. Удобно: как раз скинули оставшиеся не нужные фунты. Помылись, согрели чая, позавтракали тем, что вчера нам выдал Hapi hotel в Асуане с собой на завтрак и поехали на Uber за 44 фунта до Города Мусорщиков.
Город Мусорщиков (Маншият-Насир)
квартал в Каире, где живет христианское коптское население, бизнес которых заключается в сборе, переработке и утилизации всего мусора огромной египетской столицы. Всё, что попало в помойные ведра жителей свозится сюда неутомимыми тружениками на небольших грузовичках, а то и просто на тележках с ослами.
Мусор хранится на первых этажах и подвалах зданий, а выше идёт самая обычная жизнь, ничем не отличающаяся от других кварталов. Может только лебедками на крыше: сюда поднимают мусор, который нельзя никак употребить, чтобы его сжечь. В квартале есть обычные магазины, кафе, школа, да всё, что должно быть в нормальном городе. Нюанс всего один: запах, невыносимая вонь бесконечной помойки, от который через 15 минут начинает подташнивать (да, в этом квартале мы добровольно напялили сразу на лицо медицинскую маску), а через минут сорок появляется одно стойкое желание - выбраться на свежий воздух.
Такси в квартал мусорщиков не ездят, подвозят только к границе города, я рекомендую вот сюда (30.037883, 31.271748), тут удобный разворот под эстакадой, где вас высадит такси, и сразу же подъем по лестнице в квартал мусорщиков. Дальше пешком пару километров или есть местные тук-туки, мы предпочли на своих двоих. Центральная улица выглядит вполне прилично, но чем выше, тем больше лезет на глаза «специфика бизнеса».
Формально мы идём смотреть монастырь Святого Симеона Сапожника (30.0307, 31.276), на самом деле нам просто интересна жизнь этих людей. Местные крайне доброжелательны, с удовольствием показывают путь, когда обращаешься к ним и демонстрируешь на смартфоне фото монастыря из интернет. Английский не знает никто даже в зачаточных формах. Фотоаппарат лежит в рюкзаке, даже не достаём, иногда ненавязчиво делаем фото на смартфон, когда никто не видит. Не хочется быть раздражающим фактором. Навигатор тут не особо помогает, он показывает направление и «видит» улицы, но не по всем можно пройти. Поэтому без помощи местных никак.
Идём быстро, доходим минут за двадцать пять, монастырь находится сразу за пределами квартала, тут можно содрать маску с лица и жадно вдохнуть относительно чистого воздуха. В монастыре пусто, лишь дедок-смотритель, завидев нас еще на входе на территорию, развернулся (шел куда-то по своим делам) и пошел к входу в помещение монастыря и ждал нас, пока мы не придем.
Денег при этом не клянчил. Есть в Египте нормальные люди и я верю, что их большинство. Молельный зал монастыря представляет из себя зал в большой естественной пещере.
По пути на скале вырезаны сцены по библейским сюжетам.
Возвращаемся так же, как шли наверх, только уже расслабленно и не спеша.
Вызываем uber и едем за 40 фунтов в Гелиополис к вилле барона Эмпейна ([Baron Empain Palace) (30.0867, 31.3303).
Достопримечательность, которую точно посещать не стоит. Входной билет 200 фунтов и что мы имеем за эти очень и очень немалые деньги? Небольшую виллу, которая построена с элементами внешнего декора, напоминающего статуи и барельефы Ангор Ват в Камбодже. Как человек, который посещал Ангор Ват, могу сказать, что при взгляде на это египетское поделие у нормального туриста может возникнуть только смех. В самой вилле организован “музей” с информационными стендами о бароне Эмпейне и Гелиополисе (распечатанная википедия). Интерьера внутри нет практически совсем. В общем, полный провал, денег очень жаль. И это они еще ходят 50 фунтов за подняться на крышу и 100 фунтов за возможность съемки на фотоаппарат. Ха-ха.
На метро доехали до станции Dokki и пешком прогулялись до своего отеля. Прощальный ужин в уже привычном Al Dahan и ...
7 января. В шесть утра за полчаса и 101 фунт доехали на uber до аэропорта и в 9:30 без опоздания улетели в Москву.
Подводя итоги: всё успели, всё понравилось, погода - самое то для экскурсионки. Оглядываясь назад, изменили бы второй день в Луксоре: поехали бы на полдня в Дендера, заглянули бы Луксорский музей и пораньше уехали в Асуан, оставив Абидос за кадром. Всё остальное считаю, что было сделано без ошибок.
Бюджет. В самом Египте за шесть полных дней (плюс день прилета и отлета) потратили на двоих $930. Из них,
• Входные билеты в достопримечательности плюс бакшиш, если он имел место - $192
• Отели - $207
• Транспорт - $333
• Пропитание - $137
• Связь - $10
• Виза - $50
Как видим, больше всего расходов было на транспорт, оно и понятно - мы много передвигались.