Куба: еще не поздно! Часть вторая.
Начало тут. Продолжим ...
Погода. В среднем +28+30 С днём и +21+23 С ночью. Были дни до +32 днём, но пару ночей было всего +18 С и спать было комфортно даже без кондиционера, а с утреца приходилось даже кофты одевать. Дождей не было, но пару дней (один в Playa Giron, другой в Тринидад) были пасмурные и ветреные.
Язык. Без испанского тяжеловато, потому как местное население этому вашему «инглишу» не обучено. Это касается и местных таксистов. Поэтому иметь при себе off-line переводчик, да и вообще заучить несколько слов по-испански (хотя бы числительные) будет точно не лишне. Хозяева casa, как правило, базовый английский знают и тут будет попроще.
Валюта. Как известно, на Кубе две валюты: кубинский песо националь (CUP) и кубинский конвертируемый песо (CUC, кук), который был изначально создан для иностранцев, но сейчас им пользуется уже вся Куба. Соотношение CUP/CUC 24:1 при продаже CUC и 25:1 при покупке CUC официально в обменниках (cadeca), все магазины считают CUC за 24 CUP и наоборот. И та и другая валюта имеет абсолютно равное хождение и я не встречал магазина, где бы у меня не приняли CUC, даже если там стоит цена в CUP. Часто бывают написаны две цены.
Обмен. Теоретически CUC приравнивают к доллару, но это только в теории. На самом деле всё сложнее.
Все рекомендуют менять в аэропорту по прилету. Как известно, надо везти с собой евро или английский фунт или просто снимать с карты в банкомате там же, так как доллар меняют с комиссией 10% (это плюс к стандартному «спреду»). На другую валюту комиссий нет, просто «спред» составляет 5-6%, что тоже наглый грабёж.
Я поступил проще: в запасе у меня было почти полгода, поэтому, прикинув бюджет, я просто потихоньку купил нужное количество CUC на всем известном форуме в среднем по 60 рублей. Люди продают оставшиеся после поездки куки. Почему они остаются? Очень просто. В аэропорту бешеная очередь обменять наличку. Всего одно окошко и огромный хвост. К банкоматам очередей почти нет, но обратно куки в них не засунешь. Ради мелочевки, конечно, стоять лень и везут люди цветные бумажки обратно в РФ. Поэтому пара советов, чтобы не остаться с ними на руках:
- прикиньте примерный бюджет и не меняйте в начале лишнего;
- при бронировании жилья напишите хозяевам casa насчет обмена долларов на куки, многие из них согласны поменять, хоть для них это и не законно, причем дают хороший курс: 1 к 1 за доллар и даже лучше. Так вы сможете в процессе поездки «доменивать» нужное количество кук;
- обменяйте лишние куки на валюту до поездки в аэропорт, если больше вам ничего покупать не надо, да, придется постоять в очереди в банке, но на Кубе очередь - это неизбежно;
- учтите, что после прохождения границы и аэропортового контроля в дьюти-фри куки НЕ ПРИНИМАЮТ, только наличную валюту и карты. Всего одна кафешка продавала кофе, воду и напитки на куки (по шальной цене, само-собой), алкоголь же и сигары (что обычно и везут с Кубы) за куки вы не купите;
- а вот в здании аэропорта перед прохождением границы есть множество магазинчиков, где цены на алкоголь и сигары практически такие же как в городе. Поэтому именно тут тратьте всю кубинскую валюту под ноль (если у вас есть сдаваемый багаж, само-собой, куда можно отправить бутылки с алкоголем, например).
С обменом валюты в местном отделении банка я таки столкнулся. Переборщив со скупкой кук дома, я понял, что остаюсь с «лишними» на руках. И, при приезде в Гавану обратно, сразу на вокзале зашел в отделение банка с желанием купить сто евро по курсу 1,14: просидев в очереди полчаса я получил ответ, что евро в наличии нет. Ну нет, так просто я теперь не уйду, подумал я. А что есть? Есть английский фунт! Отлично, давай сюда сотенку.
Интернет. Сами кубинцы проблем с доступом к мобильному интернет не испытывают: и 3G, и 4G вполне себе работают. Но то ж кубинцы. А иностранцу само-собой надо поставить преграды и выжать из него максимум денег. Никто вам местную симку не продаст. Нужно покупать такую вот карточку.
Их могут продавать в местных отделениях связи по госцене (без понятия какая она), а могут на автозаправках, в магазинчиках, просто хозяева casa: по два кука за час нахождения в интернет, потом нужно искать специальные места (как правило, они обозначены на maps.me), где раздаётся специальный WiFi и там по этой карточке по логину и паролю подключаться. Карточки, кстати, работают по всей территории Кубы, т.е. купив её где-нибудь в Тринидад, вы вполне подключитесь по ней и в Гаване, если время на ней осталось. Мы же решили забить на «мировую паутину» и прекрасно обошлись без интернета. Кстати, вы можете попросить хозяев жилья раздать вам WiFi, пусть и за плату, со своего телефона. Если уж приспичит. Многие так делают.
Кухня. Хвала новой экономической политике, на Кубе стали во множестве открываться частные точки общественного питания. От самых простеньких кафешек-бургерных до шикарных ресторанов. Я, честно говоря, готовился к худшему, начитавшись отзывов, да и мои питерские представления о кубинской кухне были весьма и весьма противоречивы. Но действительность оказалась сильно лучше, чем ожидалось. Кроме того, что питались мы вкусно, но это было и совсем не дорого. Просто не нужно есть совсем уж в туристических местах и, конечно, нужно предварительно прошерстить Google на предмет отзывов. В среднем, на ужин из двух вторых с безалкогольными напитками плюс иногда какой-нибудь суп или десерт, нам обходился в 14-16 кук. Совсем даже не много. Максимальный счет был 26,7 кука на двоих и это был самый лучший ужин, о чем чуть ниже. Завтрак в кафешках обходится в районе 8-10 кук на двоих и представляет собой омлет (может быть с сыром или с ветчиной) и хлеб к нему, ну и кофе-чай. В Гаване обходились этим, а в других городах оказывалось проще заплатить 10 кук хозяевам casa и они утром накрывали завтрак гораздо лучше.
Какие же блюда предложат вам на Кубе? В первую очередь мы налегали, конечно, на белую рыбу и морепродукты. Хороши креветки, не только на побережье, но и в Гаване.
Ну и где еще за десять долларов за большую порцию отведаешь лобстера. Если вы любите хорошее мясо, то все-таки кухня Кубы не для вас. Широко представлена, в основном, свинина и курица. А вот с говядиной большие проблемы. Не, она есть, но … Например, национальное блюдо ropa vieja представляет с собой мелко-мелко нарезанную и вусмерть тушеную говядину. Впечатление такое, что открыл банку хорошей советской тушенки.
Может оно и прекрасно, но этого блюда я с лихвой объелся во времена студенческой молодости.
Гарниром к мясу почти всегда выступает рис, причем жареный с фасолью, как его называют кубинцы, moros arroz.
Так что, если вы поклонники белого риса, то нужно акцентировать внимание официанта, что вы хотите blanco arroz. Так же гарниром может быть и местный батат, и банальная картошка.
Из напитков мне лично сильно пришлась по вкусу malta - это ячменный солод с сахаром, чем-то похоже на наш квас. Есть национального производителя Bucanero,
но гораздо лучше голландский или еще лучше датский.
Стоит примерно как пиво. Безалкогольные же напитки типа колы очень неплохи кубинского производства, да и стоят обычно дешевле.
Пиво местное совсем ни о чем, но есть импортное. Местный кофе также, честно говоря, не представляет из себя ничего выдающегося. Доминиканский куда как получше.
Из десертов очень рекомендую попробовать местный пудинг - flan (флан). Очень вкусная штука.
Из супов категорически нужно попробовать ajiaco - кукурузный суп со свининой.
По конкретным местам пропитания.
Гавана. Locos Por Cuba. (23.1375, -82.3798). Далековато от центра, но просто must have. Четыре раза тут ужинали и один раз завтракали. Прекрасно! Достойная кухня, очень недорого: второе блюдо стоит от 4 до 6 кук, хороший ужин на двоих 13-16 кук. Рекомендую белую рыбу.
Есть три балкончика, на которых стоят столики.
Гавана. La Algarabia (23.1376, -82.3679). Такая полууличная кафешка. Была прямо в десяти метрах от нашего жилья. Один раз там позавтракали. В целом, неплохо, но не скажу, что дешево и качественно. Хороший вариант перекусить, так как работает с раннего утра и до позднего вечера.
Playa Giron. Giron Especial (22.07218, -81.03204). Хорошее сочетание цена/качество. Рекомендую креветки за 7 кук/порция. А вот краба не надо брать, хоть и стоит 5 кук за порцию: принесут наструганное мясо в непонятном соусе.
Ресторан достаточно большой для этой деревни, но обслуживание быстрое.
Playa Giron. El Butty (22.07303 -81.02538). Очень качественное место. Цены высоковаты, но за качество нужно платить. Большие порции. Вежливое обслуживание. Небольшой семейный ресторан, даже меню нет. Подходит официант и рассказывает что у них есть. Рекомендую креветки (8 кук) и лобстера (10 кук).
Cienfuegos. Las Mamparas (22.1391, -80.4489). Относительно недорого, качественно. За 20 кук хорошо поужинали с пивом и ромом. Рекомендую.
Cienfuegos. Los Complacientes (22.14443, -80.44976). А вот сюда идти не нужно. Хоть и относительно недорого (пообедали за 12 кук), но невкусно, небольшие порции. Вообще ощущение «столовки».
Trinidad. La Botija (21.8065, -79.984). Лучший ресторан, в которым были на Кубе.
Парадоксально, но расположено в самом туристическом центре Тринидада. Работает круглосуточно, кстати. Цены не низкие, второе блюдо от 10 кук, но оно того стоит. И у них есть баранина и она прекрасно приготовлена!
Заведение оформлено в виде таверны с деревянными столами и прочей атрибутикой.
С 18 часов живая музыка. Может быть очередь на вход. Место популярно. В общем, крайне рекомендую.
Trinidad. Sapori Italiani (21.7973, -79.9861). Итальянская кухня? Правда? Говорят, что владельцы итальянцы. Почему у них тогда лазанья жидкая - непонятно. В общем, нет, это не итальянская кухня и сюда идти не надо. Ждали подачи минут 50, к тому же.
Фрукты. С этим ситуация достаточна печальна. Можно иногда купить приличные ананасы среднего размера по 12-15 CUP за штуку, либо на импровизированных рынках, либо на уличных лотках. Есть иногда черимойя. Много гуавы. Конечно, вездесущие бананы. Бывает папайя по цене 6-8 CUP за фунт (на Кубе вес считают всё еще в фунтах). В общем-то и всё.
Цены. Нормальная стоимость второго блюда с гарниром составляет от четырёх до максимум восьми кук за порцию. Если с вас хотят больше, то значит, что вы попали в дорогой ресторан и нужно принимать меры. Безалкогольные напитки могут стоить от 0.5 до 1.5 кук, в зависимости от производителя и жадности заведения. Пиво стоит от одного кука до двух с половиной. Цена рома сильно зависит от производителя и выдержки, но в каждом заведении есть «базовый» белый ром за один кук за порцайку в 50 мл. Некоторые рестораны практикуют 10% наценку за сервис. О чем честно пишут в меню. Чаевые в таком случае, разумеется, оставлять не нужно.
Магазины. Невероятное сочетание двух параллельных систем: государственной и коммерческой и их симбиоза порождает странные магазины кубинской действительности. Тут и зарождающиеся «торговые центры», выглядящие еще смешно и убого, и одновременно знаменитые магазины Bodega, которые выдают продукты по карточкам.
Такая знакомая картина моей юности: равнодушные продавцы, пустые полки и норма в пару фунтов риса и пять яичек в месяц на человека.
И всякие безумные сочетания этих двух полярностей.
Может быть большой магазин, который успешно торгует всего двумя товарами: водой и соком, например. Или даже одним: СВЧ-печками. Или только импортным печеньем и конфетами, где можно купить эти самые конфетки даже поштучно.
Или просто сидит продавец и ничем не торгует, потому что нет ничего. Нулевое оформление витрин, первые потуги коммерческих вывесок. Частные пекарни со скромным ассортиментом и пока еще отвратными пироженками. В общем, велкам ту конец 80-ых - начало 90-ых российской реальности, о чём я уже писал выше. Смотреть на это очень забавно и доставляет своеобразное удовольствие.
Как ни странно, бывает достаточно сложно по адекватной цене купить обычную питьевую воду. Нормальная цена полуторалитровой бутылки - один кук. В госмагазине видели её за 17.5 CUP (0,7 CUC), но часто приходилось покупать по полтора кука, что конечно необоснованно дорого. Нормальная цена за поллитровую бутылку - полкука. Марка воды всего одна, другой не встречали. Тут дело, наверное, в том, что местные то довольствуются водой из-под крана, без вот этих вот цивилизованных барских замашек. Если вы хотите купить какие-то печеньки к чаю, то вам придется или довольствоваться развесными местными весьма сомнительного вида, либо фасованным производства Колумбии или Бразилии.
Теперь кратко по городам, достопримечательностям и конкретному транспорту.
Гавана. Самые сильные впечатления, конечно, от столицы. Такие трущобы в центре города я пока не видел ни в одной стране мира. Безопасные трущобы, причем. Все те здания, которые, видимо, отжаты у собственников в результате революции 1959 года, были заселены пролетариатом и больше никогда не ремонтировались, не обновлялись и т.д. и т.п.
А зачем? И так сойдёт! Ну и что, что в крыше дырка (а то и рухнула она), окон давно нет, а полстены отвалилось.
Оно ведь всё общее, частной собственности нет, а значит - ничьё. Тепло же, не надо даже пытаться что-то делать. У меня было впечатление, что я попал в центр Питера, который был заброшен в 1917 году в результате какого-то катаклизма и вот буквально на днях заново населен каким-то людьми, которые не имеют ни малейшего отношения к этим домам, к этой культуре, к этому городу и влачат тут полубомжатское существование.
Сумасшедший колорит, конечно. Понятно, что совсем нечего делать у Капитолия и на всяких там площадях, да и ходить нужно совсем даже не по той части старой Гаваны, которая идёт от Капитолия до порта, хотя и там всё прекрасно, а на улице San Isidro есть еще и много граффити.
Но тут слишком много туристов, кафешек и вот этого всего. А прогуляйтесь-ка на запад от Капитолия в сторону Китайского квартала и дальше чуть на юг от проспекта Сальвадора Альенде. Тут в разы меньше туристов и соответствующей им инфраструктуры и кипит та самая кубинская жизнь без прикрас. За почти четыре дня мы исходили по Гаване пешком десятки километров и не переставали втягивать в себя этот бешеный безопасный и бесплатный колорит. Сейчас некоторые дома ремонтируются, где-то государством, где-то, наверное, частными предпринимателями. Думаю, что если вся Гавана будет тотально отремонтирована, то превратиться она в заштатную заурядную столицу, но до этого еще очень и очень далеко.
Из того, что посещали в Гаване:
- Callejon de hamel (23.1388, -82.3753). Пешком от центра недалеко. Ничего особенного.
Квартал уличного «искусства», претендующего на авангард. Ничего не потеряете, если пропустите.
- кладбище Колон (Сementerio Colon) (23.1261,-82.3988). От места жительства дошли пешком (40 минут) через площадь Революции (23.1243, -82.3859), где, если есть желание, можно сфоткаться на фоне зданий с условными портретами Че и Фиделя,
тут же рядом автобусный терминал. Вход на кладбище стоит пять кук для иностранца и эта цена себя оправдывает.
Погулять пару часов интересно: есть очень достойные памятники и надгробия. На кладбище хоронят до сих пор, кстати.
- Фустерляндия (Fusterlandia) (23.0899, -82.4831). От центра далеко. Сначала один художник сделал свой двор произведением мозаичного искусства, а потом соседи начали ему подражать. Если кто бывал в Питере в дворике Малой академии искусств, то поймёт о чем речь. Съездить стоит. Вход во двор художника пока бесплатный.
У него можно купить холодной воды и лимонада, что на жаре очень даже способствует. Ну и ему копеечка. Как добраться: мы ехали от кладбища Колон вот от этой остановки 23.1276, -82.3994 на автобусе P4 за 5 CUP (не кук!), так как это был коммерческий маршрут, но ходят и обычный за полпесо. Выходить нужно вот на этой остановке 23.0929, -82.4551. Там же рядом конечная маршрута P1. Отсюда идёт 191 автобус собственно до места, но мы его не дождались, нас «подцепил» такси-«коллективо» за один кук с человека. Обратно собирались ехать также, но местный житель предложил довезти нас до отеля за 10 кук. Расстояние 15 километров, так что согласились не думая.
- вышли перед ужином на Малекон (Malecon) в районе отеля Nacional de Cuba (23.1437, -82.3807) … ну набережная и набережная. Что там делать? Для встречи закатов мы, видимо, не романтичны.
Все вышеуказанные пункты легко проходятся за световой день, еще и время останется.
- Статуя Христа El Cristo de La Habana (23.1444,-82.3449). Не чета, конечно, аналогичной в Рио и в Лиссабоне, но что есть, то есть.
Отсюда какие-никакие виды на Гавану к тому же.
Как добраться: доходите пешком до причала (23.1349, -82.3467), отсюда идёт каждые 15 минут, по-моему, раздолбанный катер-паром. Вам нужен тот, что на Casablanca. На нём нет никаких обозначений, просто выкрикивают маршрут. Стоимость проезда один CUP, я давал 10 кукоцентов за двоих. Никаких билетов нет, просто команда парома собирает деньги с пассажиров при входе. Плыть минут десять-пятнадцать, дальше напрямую по тропинке в гору еще минут пять.
Обратно всё также.
- в день отъезда дошли до рынка Almacenes San José Artisans' Market (23.13, -82.349). Если вам нужно привезти с Кубы каких-нибудь сувениров, то вам безусловно сюда. В том числе тут можно «из-под полы» купить палёные сигары. Но нам было ничего не надо, посему на посещение рынка затратили минут 15. Кстати, о сигарах и роме. Есть государственные магазины (в т.ч. в аэропорту до пограничного контроля), в которых по совершенно одинаковым ценам эту радость продают. Нет смысла покупать поддельные сигары на рынке.
Заходили в центре в оба кафе, где любил бывать дедушка Хэмингуэй и которые теперь бессовестно делают деньги на этом факте: El Floridita и La Bodeguita del Medio. Ну кафе и кафе. Толпа народа. В Floridita есть статуя писателя.
Из достопримечательностей, про которые не пишут почему-то: шикарная церковь Iglesia Del Sagrado Corazon de Jesus (23.1317, -82.369). Как она сохранилась при коммунистическом режиме - непонятно.
Playa Giron. Деревня-деревней, но каждый дом - это casa, которая частично сдаётся туристам. Такая вот Анапа. Магазинов в деревне нет от слова «совсем». С восьми утра буквально на час фермеры привозят фрукты-овощи в определенное место. Это для местных. Да есть пара точек торгующих водой-соком, уже для туристов. В шаговой доступности (минут пятнадцать пешком от условного центра) есть пляж Coco. Совершенно обычный, со сдаваемыми в прокат за два кука на день лежаками. Рыб нет.
Утром от условного центра (22.0694, -81.0282) отходят автобусы: в 9:30 до Caleta Buena (9 км) и в 16:30 обратно, в 10:00 до Punta Perdíz (12 км) и обратно в 16:00. Стоимость проезда 3 кука (сразу за туда и обратно, дают билет, который на обратном пути просто предъявляешь), что вполне приемлемо. Далее в течение дня эти автобусы тоже по какому-то расписанию ездят, но нигде никакой информации нет. Впрочем, как и про утренние рейсы, нам просто хозяйка casa сказала.
Многие спрашивают, что лучше: Калета Буена или Пунта Пердиз? Их не надо сравнивать - это разное. Побывать стоит и там, и там.
Caleta Buena - это такая лагуна, бухточка, полностью, закрытая от моря. Размером может 150 на 50 метров. Такое озерцо. И, плавая по внутреннему периметру этого озерца, вы рассматриваете рыбок. Кораллов тут нет, рыбы кормятся прямо вдоль стенок берега, т.е. смотришь на них как бы сбоку. С десятка полтора видов их есть. Берег - застывшая лава, очень острая, поэтому коралловые тапки нужны обязательно.
Punta Perdíz - просто участок открытого моря с более-менее удобным спуском. Зато тут есть кораллы, которые начинаются практически у берега и тянуться дальше. Вода очень прозрачная и рыб видно прекрасно. Их тут немного побольше видов, чем в Калете и смотришь на них сверху.
Объединяет эти две локации то, что они огорожены, на территории есть ресторан, и с вас пытаются взять 15 кук с человека, обещая при этом all inclusive с едой и алкогольными напитками. В Калете мы на это повелись и зря. Кормят откровенно дерьмово, есть эту пищу совершенно не хочется, напитки тоже довольно отвратные. Более-менее съедобной оказалась лишь местная версия пинаколады. В Пунта Пердиз (так же можно сделать и в Калете) мы просто зашли не через центральный вход, а обогнув его со стороны дайв-центра. Расположились на лежаках, к нам подошел сотрудник и сказал: лежаки стоят 2 кука с человека. Окей, сказали мы и отдали 4 кука. У нас была с собой вода и бананы, так что до четырех вечера мы точно не чувствовали потребности в еде. Не тратьте зря деньги. За тридцать кук вы вдвоем два раза вкусно поужинаете в местном ресторанчике в деревне.
Съенфуэгос (Cienfuegos). Динамичный современный прибрежный город, даже красивый я бы сказал. Прогуляться денек (но не больше) - одно удовольствие, никаких особых достопримечательностей нет, поэтому просто прошлись от парка Хосе Марти (Parque Jose Marti) (22.146, -80.453)
с заходом к "очкам" (22.1409, -80.4526)
и дальше по бульвару Paseo El Prado до красивого отеля Palacio de Valle (22.1214, -80.4515).
Обратно уехали на рейсовом автобусе номер один, который, покружив по улочкам, увёз таки нас в центр.
Тринидад (Trinidad). Не «зашел» совершенно. Пыльный дорогой туристичный городишко. Красивые дома? Ну да, наверное. Типовая улица Тринидада:
Приезжайте в Испанию или на Канары, там все городки такие. Как по мне, максимум полдня прогуляться и всё. А мы встряли на два с половиной дня. День съездили на Playa Ancon. Ну пляж и пляж. Лежак с зонтом 2 кука. Всё, мягко говоря, потрепанное жизнью.
Туалета нет (есть, но минут 10 идти до него и он платный само-собой), переодевалок нет. Рыб практически нет, пара-тройка видов, смотреть не на что. Пляж в 8 км от города, стандартная цена за такси восемь кук в одну сторону. И это еще поторговаться надо, с ходу хотят десять. Есть «коллективо» за два кука с человека, но мы не нашли где. Хозяйка casa сказала, что есть автобус за пять кук за туда-обратно с человека, но он по расписанию, которое нас не устроило. Так что съездили на такси.
Кстати, весь центр Тринидада - булыжная мостовая. Лишь узенький тротуар - ровные плиты. И плюс всё это немного то в горку, то с горки. Поэтому, если вы с чемоданом на колесиках, то готовьтесь.
Последний день маялись от безделья. Было пасмурно и на пляж не поехать. С утра пошли на местную железнодорожную станцию (будка три на три метра) (21.797, -79.9896). Как сказала хозяйка casa, оттуда в 9:30 отправляется паровоз (именно паровоз!) в Сахарную долину (Sugar Mills Valley) с экскурсией на заброшенную сахарную фабрику и еще куда-то там. 15 кук с человека, мероприятие практически на целый день. Да, на самом деле отправляется, вот даже объявление висит,
только не сегодня. Сегодня сломан. И не паровоз, а дизель. Потому что паровоз сломан давно и безнадежно, а дизель сломан только сегодня, но вот может быть завтраааааа…. Маньяна, короче говоря. Депо тут же рядом, где можно полюбоваться собственно на паровоз и где за денежку малую вам рабочий не только покажет и даст взобраться, но разрешит за ручки подергать.
Ну и расскажет что-то на испанском, что для нас бесполезно. В общем, прогулка в Сахарную долину не удалась.
Решили взобраться на местную горушку Loma de la Vigía (21.814, -79.9766), минут пятнадцать подъема от края города. На горе стоит (нет, не автобус) радио-теле-трансляционная станция, территория закрыта, но, конечно, за монетку, вас не только пустят, но и проводят на крышу по приставной лестнице, откуда есть виды на национальный парк с горами
и на море с Тринидадом.
Под занавес рассказа: туалетная тема. Везде, кроме аэропорта, туалеты платные и находятся в ужасающем состоянии. Вот прям в таком, что при одном воспоминании берет дрожь, как будто побывал в глухой Африке. Будь то автовокзал, торговый центр или пляж, всё одинаково ужасно. Плата не фиксирована. Просто сидит тетечка, которой надо бросить монетку. Любую, какая есть.
Бюджет. Поездка на Кубу оказалась из той категории, когда билеты стоят значительно дороже, чем всё, что потратили непосредственно в стране. Судите сами. 1200 евро мы заплатили Air France, да еще почти полторы сотни стоило добраться вдвоём из Москвы и обратно. Итого 1350 евро. А непосредственно на Кубе ушло 514 кук (умножайте на 60 рублей), из которых большинство на пропитание (336 кук) и транспорт (117 кук). Могло бы быть еще меньше, если бы озаботились билетами на автобус и не потратили полтинник на такси. Плюс на билеты Viazul заранее потратили 76 долларов. И за жильё на Airbnb мы потратили 200 долларов ровно. Итого, грубо говоря, 790 долларов. Согласитесь, что 1350 евро - это в два раза больше.
Погода. В среднем +28+30 С днём и +21+23 С ночью. Были дни до +32 днём, но пару ночей было всего +18 С и спать было комфортно даже без кондиционера, а с утреца приходилось даже кофты одевать. Дождей не было, но пару дней (один в Playa Giron, другой в Тринидад) были пасмурные и ветреные.
Язык. Без испанского тяжеловато, потому как местное население этому вашему «инглишу» не обучено. Это касается и местных таксистов. Поэтому иметь при себе off-line переводчик, да и вообще заучить несколько слов по-испански (хотя бы числительные) будет точно не лишне. Хозяева casa, как правило, базовый английский знают и тут будет попроще.
Валюта. Как известно, на Кубе две валюты: кубинский песо националь (CUP) и кубинский конвертируемый песо (CUC, кук), который был изначально создан для иностранцев, но сейчас им пользуется уже вся Куба. Соотношение CUP/CUC 24:1 при продаже CUC и 25:1 при покупке CUC официально в обменниках (cadeca), все магазины считают CUC за 24 CUP и наоборот. И та и другая валюта имеет абсолютно равное хождение и я не встречал магазина, где бы у меня не приняли CUC, даже если там стоит цена в CUP. Часто бывают написаны две цены.
Обмен. Теоретически CUC приравнивают к доллару, но это только в теории. На самом деле всё сложнее.
Все рекомендуют менять в аэропорту по прилету. Как известно, надо везти с собой евро или английский фунт или просто снимать с карты в банкомате там же, так как доллар меняют с комиссией 10% (это плюс к стандартному «спреду»). На другую валюту комиссий нет, просто «спред» составляет 5-6%, что тоже наглый грабёж.
Я поступил проще: в запасе у меня было почти полгода, поэтому, прикинув бюджет, я просто потихоньку купил нужное количество CUC на всем известном форуме в среднем по 60 рублей. Люди продают оставшиеся после поездки куки. Почему они остаются? Очень просто. В аэропорту бешеная очередь обменять наличку. Всего одно окошко и огромный хвост. К банкоматам очередей почти нет, но обратно куки в них не засунешь. Ради мелочевки, конечно, стоять лень и везут люди цветные бумажки обратно в РФ. Поэтому пара советов, чтобы не остаться с ними на руках:
- прикиньте примерный бюджет и не меняйте в начале лишнего;
- при бронировании жилья напишите хозяевам casa насчет обмена долларов на куки, многие из них согласны поменять, хоть для них это и не законно, причем дают хороший курс: 1 к 1 за доллар и даже лучше. Так вы сможете в процессе поездки «доменивать» нужное количество кук;
- обменяйте лишние куки на валюту до поездки в аэропорт, если больше вам ничего покупать не надо, да, придется постоять в очереди в банке, но на Кубе очередь - это неизбежно;
- учтите, что после прохождения границы и аэропортового контроля в дьюти-фри куки НЕ ПРИНИМАЮТ, только наличную валюту и карты. Всего одна кафешка продавала кофе, воду и напитки на куки (по шальной цене, само-собой), алкоголь же и сигары (что обычно и везут с Кубы) за куки вы не купите;
- а вот в здании аэропорта перед прохождением границы есть множество магазинчиков, где цены на алкоголь и сигары практически такие же как в городе. Поэтому именно тут тратьте всю кубинскую валюту под ноль (если у вас есть сдаваемый багаж, само-собой, куда можно отправить бутылки с алкоголем, например).
С обменом валюты в местном отделении банка я таки столкнулся. Переборщив со скупкой кук дома, я понял, что остаюсь с «лишними» на руках. И, при приезде в Гавану обратно, сразу на вокзале зашел в отделение банка с желанием купить сто евро по курсу 1,14: просидев в очереди полчаса я получил ответ, что евро в наличии нет. Ну нет, так просто я теперь не уйду, подумал я. А что есть? Есть английский фунт! Отлично, давай сюда сотенку.
Интернет. Сами кубинцы проблем с доступом к мобильному интернет не испытывают: и 3G, и 4G вполне себе работают. Но то ж кубинцы. А иностранцу само-собой надо поставить преграды и выжать из него максимум денег. Никто вам местную симку не продаст. Нужно покупать такую вот карточку.
Их могут продавать в местных отделениях связи по госцене (без понятия какая она), а могут на автозаправках, в магазинчиках, просто хозяева casa: по два кука за час нахождения в интернет, потом нужно искать специальные места (как правило, они обозначены на maps.me), где раздаётся специальный WiFi и там по этой карточке по логину и паролю подключаться. Карточки, кстати, работают по всей территории Кубы, т.е. купив её где-нибудь в Тринидад, вы вполне подключитесь по ней и в Гаване, если время на ней осталось. Мы же решили забить на «мировую паутину» и прекрасно обошлись без интернета. Кстати, вы можете попросить хозяев жилья раздать вам WiFi, пусть и за плату, со своего телефона. Если уж приспичит. Многие так делают.
Кухня. Хвала новой экономической политике, на Кубе стали во множестве открываться частные точки общественного питания. От самых простеньких кафешек-бургерных до шикарных ресторанов. Я, честно говоря, готовился к худшему, начитавшись отзывов, да и мои питерские представления о кубинской кухне были весьма и весьма противоречивы. Но действительность оказалась сильно лучше, чем ожидалось. Кроме того, что питались мы вкусно, но это было и совсем не дорого. Просто не нужно есть совсем уж в туристических местах и, конечно, нужно предварительно прошерстить Google на предмет отзывов. В среднем, на ужин из двух вторых с безалкогольными напитками плюс иногда какой-нибудь суп или десерт, нам обходился в 14-16 кук. Совсем даже не много. Максимальный счет был 26,7 кука на двоих и это был самый лучший ужин, о чем чуть ниже. Завтрак в кафешках обходится в районе 8-10 кук на двоих и представляет собой омлет (может быть с сыром или с ветчиной) и хлеб к нему, ну и кофе-чай. В Гаване обходились этим, а в других городах оказывалось проще заплатить 10 кук хозяевам casa и они утром накрывали завтрак гораздо лучше.
Какие же блюда предложат вам на Кубе? В первую очередь мы налегали, конечно, на белую рыбу и морепродукты. Хороши креветки, не только на побережье, но и в Гаване.
Ну и где еще за десять долларов за большую порцию отведаешь лобстера. Если вы любите хорошее мясо, то все-таки кухня Кубы не для вас. Широко представлена, в основном, свинина и курица. А вот с говядиной большие проблемы. Не, она есть, но … Например, национальное блюдо ropa vieja представляет с собой мелко-мелко нарезанную и вусмерть тушеную говядину. Впечатление такое, что открыл банку хорошей советской тушенки.
Может оно и прекрасно, но этого блюда я с лихвой объелся во времена студенческой молодости.
Гарниром к мясу почти всегда выступает рис, причем жареный с фасолью, как его называют кубинцы, moros arroz.
Так что, если вы поклонники белого риса, то нужно акцентировать внимание официанта, что вы хотите blanco arroz. Так же гарниром может быть и местный батат, и банальная картошка.
Из напитков мне лично сильно пришлась по вкусу malta - это ячменный солод с сахаром, чем-то похоже на наш квас. Есть национального производителя Bucanero,
но гораздо лучше голландский или еще лучше датский.
Стоит примерно как пиво. Безалкогольные же напитки типа колы очень неплохи кубинского производства, да и стоят обычно дешевле.
Пиво местное совсем ни о чем, но есть импортное. Местный кофе также, честно говоря, не представляет из себя ничего выдающегося. Доминиканский куда как получше.
Из десертов очень рекомендую попробовать местный пудинг - flan (флан). Очень вкусная штука.
Из супов категорически нужно попробовать ajiaco - кукурузный суп со свининой.
По конкретным местам пропитания.
Гавана. Locos Por Cuba. (23.1375, -82.3798). Далековато от центра, но просто must have. Четыре раза тут ужинали и один раз завтракали. Прекрасно! Достойная кухня, очень недорого: второе блюдо стоит от 4 до 6 кук, хороший ужин на двоих 13-16 кук. Рекомендую белую рыбу.
Есть три балкончика, на которых стоят столики.
Гавана. La Algarabia (23.1376, -82.3679). Такая полууличная кафешка. Была прямо в десяти метрах от нашего жилья. Один раз там позавтракали. В целом, неплохо, но не скажу, что дешево и качественно. Хороший вариант перекусить, так как работает с раннего утра и до позднего вечера.
Playa Giron. Giron Especial (22.07218, -81.03204). Хорошее сочетание цена/качество. Рекомендую креветки за 7 кук/порция. А вот краба не надо брать, хоть и стоит 5 кук за порцию: принесут наструганное мясо в непонятном соусе.
Ресторан достаточно большой для этой деревни, но обслуживание быстрое.
Playa Giron. El Butty (22.07303 -81.02538). Очень качественное место. Цены высоковаты, но за качество нужно платить. Большие порции. Вежливое обслуживание. Небольшой семейный ресторан, даже меню нет. Подходит официант и рассказывает что у них есть. Рекомендую креветки (8 кук) и лобстера (10 кук).
Cienfuegos. Las Mamparas (22.1391, -80.4489). Относительно недорого, качественно. За 20 кук хорошо поужинали с пивом и ромом. Рекомендую.
Cienfuegos. Los Complacientes (22.14443, -80.44976). А вот сюда идти не нужно. Хоть и относительно недорого (пообедали за 12 кук), но невкусно, небольшие порции. Вообще ощущение «столовки».
Trinidad. La Botija (21.8065, -79.984). Лучший ресторан, в которым были на Кубе.
Парадоксально, но расположено в самом туристическом центре Тринидада. Работает круглосуточно, кстати. Цены не низкие, второе блюдо от 10 кук, но оно того стоит. И у них есть баранина и она прекрасно приготовлена!
Заведение оформлено в виде таверны с деревянными столами и прочей атрибутикой.
С 18 часов живая музыка. Может быть очередь на вход. Место популярно. В общем, крайне рекомендую.
Trinidad. Sapori Italiani (21.7973, -79.9861). Итальянская кухня? Правда? Говорят, что владельцы итальянцы. Почему у них тогда лазанья жидкая - непонятно. В общем, нет, это не итальянская кухня и сюда идти не надо. Ждали подачи минут 50, к тому же.
Фрукты. С этим ситуация достаточна печальна. Можно иногда купить приличные ананасы среднего размера по 12-15 CUP за штуку, либо на импровизированных рынках, либо на уличных лотках. Есть иногда черимойя. Много гуавы. Конечно, вездесущие бананы. Бывает папайя по цене 6-8 CUP за фунт (на Кубе вес считают всё еще в фунтах). В общем-то и всё.
Цены. Нормальная стоимость второго блюда с гарниром составляет от четырёх до максимум восьми кук за порцию. Если с вас хотят больше, то значит, что вы попали в дорогой ресторан и нужно принимать меры. Безалкогольные напитки могут стоить от 0.5 до 1.5 кук, в зависимости от производителя и жадности заведения. Пиво стоит от одного кука до двух с половиной. Цена рома сильно зависит от производителя и выдержки, но в каждом заведении есть «базовый» белый ром за один кук за порцайку в 50 мл. Некоторые рестораны практикуют 10% наценку за сервис. О чем честно пишут в меню. Чаевые в таком случае, разумеется, оставлять не нужно.
Магазины. Невероятное сочетание двух параллельных систем: государственной и коммерческой и их симбиоза порождает странные магазины кубинской действительности. Тут и зарождающиеся «торговые центры», выглядящие еще смешно и убого, и одновременно знаменитые магазины Bodega, которые выдают продукты по карточкам.
Такая знакомая картина моей юности: равнодушные продавцы, пустые полки и норма в пару фунтов риса и пять яичек в месяц на человека.
И всякие безумные сочетания этих двух полярностей.
Может быть большой магазин, который успешно торгует всего двумя товарами: водой и соком, например. Или даже одним: СВЧ-печками. Или только импортным печеньем и конфетами, где можно купить эти самые конфетки даже поштучно.
Или просто сидит продавец и ничем не торгует, потому что нет ничего. Нулевое оформление витрин, первые потуги коммерческих вывесок. Частные пекарни со скромным ассортиментом и пока еще отвратными пироженками. В общем, велкам ту конец 80-ых - начало 90-ых российской реальности, о чём я уже писал выше. Смотреть на это очень забавно и доставляет своеобразное удовольствие.
Как ни странно, бывает достаточно сложно по адекватной цене купить обычную питьевую воду. Нормальная цена полуторалитровой бутылки - один кук. В госмагазине видели её за 17.5 CUP (0,7 CUC), но часто приходилось покупать по полтора кука, что конечно необоснованно дорого. Нормальная цена за поллитровую бутылку - полкука. Марка воды всего одна, другой не встречали. Тут дело, наверное, в том, что местные то довольствуются водой из-под крана, без вот этих вот цивилизованных барских замашек. Если вы хотите купить какие-то печеньки к чаю, то вам придется или довольствоваться развесными местными весьма сомнительного вида, либо фасованным производства Колумбии или Бразилии.
Теперь кратко по городам, достопримечательностям и конкретному транспорту.
Гавана. Самые сильные впечатления, конечно, от столицы. Такие трущобы в центре города я пока не видел ни в одной стране мира. Безопасные трущобы, причем. Все те здания, которые, видимо, отжаты у собственников в результате революции 1959 года, были заселены пролетариатом и больше никогда не ремонтировались, не обновлялись и т.д. и т.п.
А зачем? И так сойдёт! Ну и что, что в крыше дырка (а то и рухнула она), окон давно нет, а полстены отвалилось.
Оно ведь всё общее, частной собственности нет, а значит - ничьё. Тепло же, не надо даже пытаться что-то делать. У меня было впечатление, что я попал в центр Питера, который был заброшен в 1917 году в результате какого-то катаклизма и вот буквально на днях заново населен каким-то людьми, которые не имеют ни малейшего отношения к этим домам, к этой культуре, к этому городу и влачат тут полубомжатское существование.
Сумасшедший колорит, конечно. Понятно, что совсем нечего делать у Капитолия и на всяких там площадях, да и ходить нужно совсем даже не по той части старой Гаваны, которая идёт от Капитолия до порта, хотя и там всё прекрасно, а на улице San Isidro есть еще и много граффити.
Но тут слишком много туристов, кафешек и вот этого всего. А прогуляйтесь-ка на запад от Капитолия в сторону Китайского квартала и дальше чуть на юг от проспекта Сальвадора Альенде. Тут в разы меньше туристов и соответствующей им инфраструктуры и кипит та самая кубинская жизнь без прикрас. За почти четыре дня мы исходили по Гаване пешком десятки километров и не переставали втягивать в себя этот бешеный безопасный и бесплатный колорит. Сейчас некоторые дома ремонтируются, где-то государством, где-то, наверное, частными предпринимателями. Думаю, что если вся Гавана будет тотально отремонтирована, то превратиться она в заштатную заурядную столицу, но до этого еще очень и очень далеко.
Из того, что посещали в Гаване:
- Callejon de hamel (23.1388, -82.3753). Пешком от центра недалеко. Ничего особенного.
Квартал уличного «искусства», претендующего на авангард. Ничего не потеряете, если пропустите.
- кладбище Колон (Сementerio Colon) (23.1261,-82.3988). От места жительства дошли пешком (40 минут) через площадь Революции (23.1243, -82.3859), где, если есть желание, можно сфоткаться на фоне зданий с условными портретами Че и Фиделя,
тут же рядом автобусный терминал. Вход на кладбище стоит пять кук для иностранца и эта цена себя оправдывает.
Погулять пару часов интересно: есть очень достойные памятники и надгробия. На кладбище хоронят до сих пор, кстати.
- Фустерляндия (Fusterlandia) (23.0899, -82.4831). От центра далеко. Сначала один художник сделал свой двор произведением мозаичного искусства, а потом соседи начали ему подражать. Если кто бывал в Питере в дворике Малой академии искусств, то поймёт о чем речь. Съездить стоит. Вход во двор художника пока бесплатный.
У него можно купить холодной воды и лимонада, что на жаре очень даже способствует. Ну и ему копеечка. Как добраться: мы ехали от кладбища Колон вот от этой остановки 23.1276, -82.3994 на автобусе P4 за 5 CUP (не кук!), так как это был коммерческий маршрут, но ходят и обычный за полпесо. Выходить нужно вот на этой остановке 23.0929, -82.4551. Там же рядом конечная маршрута P1. Отсюда идёт 191 автобус собственно до места, но мы его не дождались, нас «подцепил» такси-«коллективо» за один кук с человека. Обратно собирались ехать также, но местный житель предложил довезти нас до отеля за 10 кук. Расстояние 15 километров, так что согласились не думая.
- вышли перед ужином на Малекон (Malecon) в районе отеля Nacional de Cuba (23.1437, -82.3807) … ну набережная и набережная. Что там делать? Для встречи закатов мы, видимо, не романтичны.
Все вышеуказанные пункты легко проходятся за световой день, еще и время останется.
- Статуя Христа El Cristo de La Habana (23.1444,-82.3449). Не чета, конечно, аналогичной в Рио и в Лиссабоне, но что есть, то есть.
Отсюда какие-никакие виды на Гавану к тому же.
Как добраться: доходите пешком до причала (23.1349, -82.3467), отсюда идёт каждые 15 минут, по-моему, раздолбанный катер-паром. Вам нужен тот, что на Casablanca. На нём нет никаких обозначений, просто выкрикивают маршрут. Стоимость проезда один CUP, я давал 10 кукоцентов за двоих. Никаких билетов нет, просто команда парома собирает деньги с пассажиров при входе. Плыть минут десять-пятнадцать, дальше напрямую по тропинке в гору еще минут пять.
Обратно всё также.
- в день отъезда дошли до рынка Almacenes San José Artisans' Market (23.13, -82.349). Если вам нужно привезти с Кубы каких-нибудь сувениров, то вам безусловно сюда. В том числе тут можно «из-под полы» купить палёные сигары. Но нам было ничего не надо, посему на посещение рынка затратили минут 15. Кстати, о сигарах и роме. Есть государственные магазины (в т.ч. в аэропорту до пограничного контроля), в которых по совершенно одинаковым ценам эту радость продают. Нет смысла покупать поддельные сигары на рынке.
Заходили в центре в оба кафе, где любил бывать дедушка Хэмингуэй и которые теперь бессовестно делают деньги на этом факте: El Floridita и La Bodeguita del Medio. Ну кафе и кафе. Толпа народа. В Floridita есть статуя писателя.
Из достопримечательностей, про которые не пишут почему-то: шикарная церковь Iglesia Del Sagrado Corazon de Jesus (23.1317, -82.369). Как она сохранилась при коммунистическом режиме - непонятно.
Playa Giron. Деревня-деревней, но каждый дом - это casa, которая частично сдаётся туристам. Такая вот Анапа. Магазинов в деревне нет от слова «совсем». С восьми утра буквально на час фермеры привозят фрукты-овощи в определенное место. Это для местных. Да есть пара точек торгующих водой-соком, уже для туристов. В шаговой доступности (минут пятнадцать пешком от условного центра) есть пляж Coco. Совершенно обычный, со сдаваемыми в прокат за два кука на день лежаками. Рыб нет.
Утром от условного центра (22.0694, -81.0282) отходят автобусы: в 9:30 до Caleta Buena (9 км) и в 16:30 обратно, в 10:00 до Punta Perdíz (12 км) и обратно в 16:00. Стоимость проезда 3 кука (сразу за туда и обратно, дают билет, который на обратном пути просто предъявляешь), что вполне приемлемо. Далее в течение дня эти автобусы тоже по какому-то расписанию ездят, но нигде никакой информации нет. Впрочем, как и про утренние рейсы, нам просто хозяйка casa сказала.
Многие спрашивают, что лучше: Калета Буена или Пунта Пердиз? Их не надо сравнивать - это разное. Побывать стоит и там, и там.
Caleta Buena - это такая лагуна, бухточка, полностью, закрытая от моря. Размером может 150 на 50 метров. Такое озерцо. И, плавая по внутреннему периметру этого озерца, вы рассматриваете рыбок. Кораллов тут нет, рыбы кормятся прямо вдоль стенок берега, т.е. смотришь на них как бы сбоку. С десятка полтора видов их есть. Берег - застывшая лава, очень острая, поэтому коралловые тапки нужны обязательно.
Punta Perdíz - просто участок открытого моря с более-менее удобным спуском. Зато тут есть кораллы, которые начинаются практически у берега и тянуться дальше. Вода очень прозрачная и рыб видно прекрасно. Их тут немного побольше видов, чем в Калете и смотришь на них сверху.
Объединяет эти две локации то, что они огорожены, на территории есть ресторан, и с вас пытаются взять 15 кук с человека, обещая при этом all inclusive с едой и алкогольными напитками. В Калете мы на это повелись и зря. Кормят откровенно дерьмово, есть эту пищу совершенно не хочется, напитки тоже довольно отвратные. Более-менее съедобной оказалась лишь местная версия пинаколады. В Пунта Пердиз (так же можно сделать и в Калете) мы просто зашли не через центральный вход, а обогнув его со стороны дайв-центра. Расположились на лежаках, к нам подошел сотрудник и сказал: лежаки стоят 2 кука с человека. Окей, сказали мы и отдали 4 кука. У нас была с собой вода и бананы, так что до четырех вечера мы точно не чувствовали потребности в еде. Не тратьте зря деньги. За тридцать кук вы вдвоем два раза вкусно поужинаете в местном ресторанчике в деревне.
Съенфуэгос (Cienfuegos). Динамичный современный прибрежный город, даже красивый я бы сказал. Прогуляться денек (но не больше) - одно удовольствие, никаких особых достопримечательностей нет, поэтому просто прошлись от парка Хосе Марти (Parque Jose Marti) (22.146, -80.453)
с заходом к "очкам" (22.1409, -80.4526)
и дальше по бульвару Paseo El Prado до красивого отеля Palacio de Valle (22.1214, -80.4515).
Обратно уехали на рейсовом автобусе номер один, который, покружив по улочкам, увёз таки нас в центр.
Тринидад (Trinidad). Не «зашел» совершенно. Пыльный дорогой туристичный городишко. Красивые дома? Ну да, наверное. Типовая улица Тринидада:
Приезжайте в Испанию или на Канары, там все городки такие. Как по мне, максимум полдня прогуляться и всё. А мы встряли на два с половиной дня. День съездили на Playa Ancon. Ну пляж и пляж. Лежак с зонтом 2 кука. Всё, мягко говоря, потрепанное жизнью.
Туалета нет (есть, но минут 10 идти до него и он платный само-собой), переодевалок нет. Рыб практически нет, пара-тройка видов, смотреть не на что. Пляж в 8 км от города, стандартная цена за такси восемь кук в одну сторону. И это еще поторговаться надо, с ходу хотят десять. Есть «коллективо» за два кука с человека, но мы не нашли где. Хозяйка casa сказала, что есть автобус за пять кук за туда-обратно с человека, но он по расписанию, которое нас не устроило. Так что съездили на такси.
Кстати, весь центр Тринидада - булыжная мостовая. Лишь узенький тротуар - ровные плиты. И плюс всё это немного то в горку, то с горки. Поэтому, если вы с чемоданом на колесиках, то готовьтесь.
Последний день маялись от безделья. Было пасмурно и на пляж не поехать. С утра пошли на местную железнодорожную станцию (будка три на три метра) (21.797, -79.9896). Как сказала хозяйка casa, оттуда в 9:30 отправляется паровоз (именно паровоз!) в Сахарную долину (Sugar Mills Valley) с экскурсией на заброшенную сахарную фабрику и еще куда-то там. 15 кук с человека, мероприятие практически на целый день. Да, на самом деле отправляется, вот даже объявление висит,
только не сегодня. Сегодня сломан. И не паровоз, а дизель. Потому что паровоз сломан давно и безнадежно, а дизель сломан только сегодня, но вот может быть завтраааааа…. Маньяна, короче говоря. Депо тут же рядом, где можно полюбоваться собственно на паровоз и где за денежку малую вам рабочий не только покажет и даст взобраться, но разрешит за ручки подергать.
Ну и расскажет что-то на испанском, что для нас бесполезно. В общем, прогулка в Сахарную долину не удалась.
Решили взобраться на местную горушку Loma de la Vigía (21.814, -79.9766), минут пятнадцать подъема от края города. На горе стоит (нет, не автобус) радио-теле-трансляционная станция, территория закрыта, но, конечно, за монетку, вас не только пустят, но и проводят на крышу по приставной лестнице, откуда есть виды на национальный парк с горами
и на море с Тринидадом.
Под занавес рассказа: туалетная тема. Везде, кроме аэропорта, туалеты платные и находятся в ужасающем состоянии. Вот прям в таком, что при одном воспоминании берет дрожь, как будто побывал в глухой Африке. Будь то автовокзал, торговый центр или пляж, всё одинаково ужасно. Плата не фиксирована. Просто сидит тетечка, которой надо бросить монетку. Любую, какая есть.
Бюджет. Поездка на Кубу оказалась из той категории, когда билеты стоят значительно дороже, чем всё, что потратили непосредственно в стране. Судите сами. 1200 евро мы заплатили Air France, да еще почти полторы сотни стоило добраться вдвоём из Москвы и обратно. Итого 1350 евро. А непосредственно на Кубе ушло 514 кук (умножайте на 60 рублей), из которых большинство на пропитание (336 кук) и транспорт (117 кук). Могло бы быть еще меньше, если бы озаботились билетами на автобус и не потратили полтинник на такси. Плюс на билеты Viazul заранее потратили 76 долларов. И за жильё на Airbnb мы потратили 200 долларов ровно. Итого, грубо говоря, 790 долларов. Согласитесь, что 1350 евро - это в два раза больше.